Не загорается газовый котел

Установки от экстрасенса 700х170

Безотказная зажигалка для газовой плиты своими руками

Прошло то время, когда хозяйки для розжига газовой плиты, АГВ использовали спички. Сегодня функция саморозжига встроена в большинство моделей газовых приборов. На рынке много специальных устройств – зажигалок, которые обеспечивают надежность и, главное, безопасность процесса.

Большинство фабричных зажигалок обладают надежностью, выглядят красиво внешне. Но все они грешат, хотя и в разной степени, возможностью отказа в самый неподходящий момент. Вернее, грешили – умельцам удалось создать безотказную зажигалку, работающую всегда и везде.

Добиться такого позволила вставка в ее тиристорную часть дополнительного конденсатора С2, имеющего емкость 0,1мкФ. При этом скорректированы номиналы уже имеющегося конденсатора С1 до 0,56 мкФ и двух резисторовR1 иR2, соответственно, до 1,1 и 33k.

Такое изменение в сети приводит к возрастанию высоковольтного напряжения на электродах поджига и мощности искры почти вдвое. Кроме того, из-за работы практически без обратного электропробоя, во много раз увеличивается «жизнь» тиристора.

Возможен вариант замены конденсатора С2 на К73-17 или иной из малогабаритных под номинальное напряжение 400В.Такое проводится без каких-либо изменений печатной платы – необходимо конденсатор С1 расположить немного ближе к трансформатору, что позволит освободить место для размещения дополнительного конденсатора К73-17.

Для магнитопровода в поделке используют ферритовый стержень 2-сантиметровой длины марки Ф400…Ф2000. Он может быть круглый, прямоугольный в сечении. Последний подходит от магнитной антенны, которой укомплектован радиоприемник.

Ферритовый стержень вначале изолируют 2…3 слоями изоленты. Затем сверху наматывают высоковольтную обмотку из провода ПЭВ2-0,6 – витков 90. После покрывают снова изолентой – 2 слоями, пропитывают эпоксидкой, парафином. Далее поверх высоковольтной устраивают низковольтную обмотку, пользуясь проводником ПЭВ2-0,4 – 4 витка.

Выводы обмоток соединяют пайкой с соответствующими участками печатной платы. Последняя делается с пропилом, а концы проводников, обеспечивающих подвод энергии к разряднику, не доводят до суживающегося конца платы 1,5 мм. При этом защитный зазор заполняют эпоксидкой, например, когда приклеивали накладку из стеклотекстолита.

Для изготовления платы пользуются стеклотекстолитом, фольгированным с одной стороны. Пружинящий контакт выполняют из полоски металла (фосфористая бронза, латунь) толщиной 0,2 мм; ему придают соответствующую форму).

Свеча розжига газовой плиты

Свеча розжига газовой плиты

В инструкции к плите Electrolux EKG 951109 написано, что для того, чтобы подача газа не прекратилась, нужно удерживать ручку варочной панели 10 секунд (15 сек. для духовки).
Это реальные цифры, или сильно “с запасом”?

Порекомендуйте, пожалуйста сходную по цене (можно дешевле) и характеристикам плиту, но с минимальным временем розжига.

-электроподжиг совершенно не обязателен
-50-55 в ширину
-газовый гриль
-чугунные решётки
-правая ближняя конфорка не самая маленькая их четырёх

Нет, всё-таки не прощаюсь.
Скачал с вашего сайта инструкцию на Gorenje GI 52329 AW, (http://www.holodilnik.ru/gas-stoves/gas_cookers/gorenje/gi_52329_aw/)
не нашёл в тексте ничего про 3 секунды, наоборот, на 13 странице написано
– После загорания пламени удерживайте переключатель в нажатом состоянии до 10 секунд
– Если через 15 секунд пламя горелки не зажглось, выключите горелку и подождите не менее 1 минуты.

Так есть разница по времени поджига между плитами, или они все одинаковые?

Есть у вас в продаже плиты, у которых это время сведено к минимуму?

Девушка приятным голосом ответила: “После срабатывания электроподжига, держите до 10 секунд, иначе огонь погаснет. Да, 10 секунд для всех моделей. Да, абсолютно точно для абсолютно всех моделей.”

Вот всегда так. Думаешь, что всё плохо, а оказывается, что всё ещё хуже.

Спасибо ещё раз за консультацию, буду брать, что порекомендовали. Тем более, что Gorenje неожиданно спонсором Спартака оказалось.

Ладно, спасибо опять.
Как я понял, всё дело в газ-контроле, а плит без него почти совсем нет. Так что деваться неуда – придётся пользоваться плодами тех. прогресса и мучиться вместе со всеми.

Ну, не так чтоб и мучиться.
Кстати, я не могу сказать что такое время требуется на разогрев у Электролюкс.
Большая плита включается и стабильно горит примерно за 5-6 сек удержания ручки конфорки.Все индивидуально.
Великолепно! Круг замкнулся. С Электролюкса начали, Электролюксом кончили.
“История любви” какая-то. Наверное, надо особое спасибо Г.Горину сказать за помощь в выборе.

Шутки-шутками, но в итоге, вопрос так без ответа и остался:

Порекомендуйте, пожалуйста, газовую плиту с газовым грилем и наименьшим временем время розжига конфорок.
Имеется в виду время от момента поворота ручки подачи газа до непосредственно момента, когда можно отпустить эту ручку и приступить у приготовлению пищи.

Это важно только для конфорок. К духовке это не относится, можно и потерпеть.

Характеристики:
Ширина – 50-55см
Цена – уже не важно
Газовый гриль (желательно, но можно и вообще без него)
Надёжность, разумеется

То есть, меня интересует самая обычная, но качественно собранная плита от приличного производителя. Плита, на которой можно сварить кофе за 3 минуты, а не за 10.

Неожиданный вопрос. Тем более странно, что он мне адресован.
Это как раз мой вопрос и я пытаюсь его вам задать. Вопрос выбора газовой плиты с минимальным временем розжига.

Рекомендованные вами модели, как мы все вместе выяснили, зажигаются не 3 секунды, как вы меня были уверяли, а до 15, как уверяет производитель.

Логично, что я хочу уточнить, есть-ли у вас плиты, производители которых гарантируют время розжига меньше, чем те, которые предложили вы.

Свеча розжига газовой плиты

Попала вода в газовую плиту, залило конфорку, что делать?

Современные плитки и варочные поверхности, работающие на газу — оборудование очень надежное, способное на протяжении десятка и более лет работать без серьезного обслуживания и ремонта. Это возможно при аккуратном обращении, соблюдении всех эксплуатационных требований производителя. Но если у вас залило газовую плиту, то могут возникнуть сложные поломки. В большинстве случаев обходится без серьезных последствий, но повреждения внутренних элементов потребуют вмешательства специалистов.

Возможные последствия

Если жидкость залила конфорку газовой плиты, наиболее опасное последствие — погасшее пламя. Если модель не оборудована системой газ-контроля (или элемент безопасности не функционирует), это может привести к загазованности, взрыву. Если обнаружен включенный газ без огня, нужно немедленно перекрыть подачу горючего вещества и обеспечить максимальное проветривание помещения. Если владелец залил газовую плиту водой, распространенные неисправности:

  • Поломка электрического поджига — необходимо проверить контакты, электронные компоненты (задача для специалиста). Замыкания контактов обычно исчезают после высыхания влаги. Если промокнет блок автоподжига, его придется менять целиком.
  • Засорение форсунок (конфорка не горит, или горение слабое, нестабильное) — горелка демонтируется, отверстие форсунки аккуратно прочищается тонким предметом (например, иголкой). Если обнаружены прочные, неустранимые без большого усилия преграды, лучше обратиться к мастеру.
  • Появление копоти от конфорок. Это вызвано загрязнениями, засорами, возникшими в результате залития. Достаточно устранить засор, проверить состояние рассекателя пламени.
  • Ослабление давления — причин множество, в том числе жидкость в системе газоподачи.
  • Выход из строя термопары или электромагнитного клапана, потребуется замена.

Коррозия маловероятна, потому что контактирующие с жидкостью поверхности — эмалированные.

Неполадки электроподжига

Если в конструкции предусмотрена электрическая система поджига, разлитая вода может стать причиной неработоспособности этого функционального элемента. Возможно, поджиг не сломается полностью, но газ разжечь не сможет — водная среда является хорошим проводником, искра будет «уходить» в сторону.

Нужно отключить прибор от электросети, насухо протереть. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном, но не стоит включать его на горячий режим — будет достаточно обдува слегка теплым воздухом. Если электроподжиг по-прежнему трещит или щелкает, желательно оставить плитку в выключенном состоянии на несколько дней, для полного просыхания. Чтобы удостовериться в исчезновении проблемы, будет не лишним привлечь специалистов для диагностики.

Профессиональный ремонт бытовой техники

Когда вода попала в газовую плиту, то есть оказалась внутри системы, ремонтировать самостоятельно нежелательно и опасно. Нужно вызвать мастера, который переберет горелку и другие элементы плитки, при необходимости выполнит «продувку» для удаления влаги. Специалисты сервисного центра «Ремонтано» оперативно приедут на вызов клиента. Операторы принимают заявки с 7 утра до 23 вечера, ежедневно. Если вам необходим срочный выезд, свяжитесь с нами до 12:00 и мастер приедет в тот же день.

Свеча розжига газовой плиты

Не зажигается газовая плита – описание причин

Более 20 лет квалифицированные специалисты нашей службы предоставляют ремонтно-бытовые услуги в Петербурге. Цены на услуги наших профи сопоставимы с предложениями частников и онлайн-сервисов по подбору мастеров, но в отличие от них мы даем официальную гарантию на выполненные работы до 2-х лет.

Гарантия на
все работы
до 1 года

Прайс на ремонт и подключение газового оборудования

Газовая плита, бытовой прибор, который используется ежедневно и даже не один раз в день. Выход из строя газовой плиты, заставляет владельца, как можно скорее устранить неисправность, чтобы вновь ввести ее в рабочее состояние.

Причин по которым газовая плита не зажигается не так уж и много. Первое и самое простое – проверьте не перекрыт ли кран подачи газа на газопроводной трубе. Часто бывает, что владелец самостоятельно перекрывает кран и забыв об этом, беспокоится – почему же не зажигается газовая плита.

Второй причиной при которой не зажигается газовая плита, являются различные неполадки в системе электроподжига.

Электророзжиг состоит из: кнопки включения, свечи розжига (которая подает искру в горелку) и блока розжига (который генерирует искру).

Когда газовая плита не зажигается, а искра при включении электророзжига слабая, прерывистая и желтоватого цвета, то вероятнее всего, блок электроподжига нуждается в замене. Яркая голубая искра, говорит об исправности блока электроподжига. Для замены блога электророзжига необходимо разобрать верхнюю часть газовой плиты.

Свеча электророзжига не дает искру, соответственно, и газовая плита не зажигается. Необходима замена свечи. Если все свечи газовой плиты одного возраста, рекомендуется единовременная замена всех свечей при выходе из строя одной. Поскольку, если одна свеча вышла из строя, то и у остальных срок годности подходит к концу, а для замены свечи электророзжига необходимо разбирать всю верхнюю часть плиты. Замена всех свечей единовременно будет оптимальным решением проблемы на долгое время.

Влажная, после очистки или по другим причинам, конфорка может плохо зажигаться. Электророзжиг не срабатывает из-за высокой электропроводимости воды, искра может идти не в том направлении. Исправить ситуацию можно следующим способом: отключите плиту от электричества на пару дней, пользуйтесь внешними источниками розжига конфорок, плита просохнет и электророзжиг снова начнет работать правильно.

Засор форсунки, сильное загрязнение конфорки могут быть причиной того, что газовая плита не зажигается. Исправить ситуацию поможет очистка конфорки от загрязнений.

Еще одной из причин того, что не зажигается газовая плита, являются различные неисправности в работе системы газ-контроля.

Газ-контроль устанавливается на все конфорки и на духовку газовой плиты. При нажатии на ручку подачи газа, открывается электромагнитный клапан и газ начинает поступать в конфорку. Огонь в конфорке нагревает термопару, после чего она начинает давать небольшой электрический ток, под действием электротока магнитный клапан подачи газа остается открытым. Если огонь в конфорке внезапно погаснет, остывшая термопара перестанет давать ток и подача газа прекратится.

При неисправности системы газ-контроля конфорки газовой плиты зажигаются, но после отпускания ручки подачи газа, сразу гаснут. Устраняется проблема с помощью замены неисправных деталей системы газ-контроля, либо заменой всей системы полностью.

Некоторые небольшие проблемы, из-за которых не зажигается газовая плита, можно устранить самостоятельно, но основные неисправности газовой плиты – лучше доверить специалистам.

Найти опытного мастера, который правильно диагностирует почему не зажигается Ваша газовая плита и быстро устранит поломку, Вы можете в старейшей компании города «Петербургской Ремонтной Службе».

Вызов специалиста по нашему телефону 8 (812) 777-0-777 – круглосуточно. Диагностика, в случае ремонта газовой плиты – бесплатно. Ремонт в день приема заказа. Обслуживание всего СПБ и пригородов.

Не стоит волноваться, если не зажигается газовая плита – опытный мастер устранит неисправность и плита вернется к нормальной работе на долгое время.

Свеча розжига газовой плиты

Котел не включается или не разжигается

Локализация проблемы неправильной работы котла

С развитием современного малоэтажного строительства и газовых сетей котел стал привычным бытовым прибором в каждом доме или квартире. В основном, после монтажа котел не доставляет пользователям никаких хлопот. Современные котлы работают полностью в автономном режиме и требуют лишь регулярного технического обслуживания или осмотра. По нашему мнению средняя наработка агрегатов до первой поломки составляет от 4 до 6 лет. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами и через 9 лет, а некоторые наоборот – раньше. В данном материале я расскажу, что можно предпринять, если котел просто не включается, а также рассмотрю наиболее распространенные неисправности газовых котлов. Под понятием “не включается” могут быть совершенно разные проблемы:

Поэтому, следует подробно рассмотреть эти разные ситуации в отдельности. Обращаю внимание, что для устранения некоторых неисправностей достаточно вмешательства пользователя, но в отдельных случаях необходимо вызвать квалифицированного специалиста.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки”).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Котел не разжигается

Если газовый котел не разживается, то в большинстве случаев на информационной панели будет сигнал об ошибке с указанием ее номера или кода, по которому можно примерно выяснить, в какой системе котла произошла неисправность и насколько она критична. Во всех двухконтурных котлах предусмотрено переключение режимов работы лето-зима. В летнем режиме котел не будет включаться для отопления помещения (тоже самое справедливо при использовании погодозависимой автоматики или термостатов).

Если котел не разжигается и не совершает никаких попыток включиться (простаивает), когда это необходимо это может быть неисправностью электроники, но такие случаи редкие и касаются конкретных моделей котлов.

Обычно, если есть неисправность, которая препятствует штатной работе котла, пользователь получит ошибку. То есть если котел не разжигается – нужно определить код ошибки и найти его значение в руководстве по эксплуатации оборудования. Коды ошибок с описанием всегда там указаны.

Далее, рассмотрим наиболее распространённые неисправности котлов, с которыми сталкиваются пользователи. Здесь стоит оговориться, что преимущественно все современные котлы имею т одинаковое принципиальное устройство и порядок работы. Тем не менее, для решения конкретной проблемы на конкретном котле нужно как минимум ознакомиться с инструкцией на этот котел.

Несколько неудачных попыток розжига

Это самый первый код ошибки у большинства производителей оборудования. Для котлов BAXI E01, для котлов Arison 501, для Vaillant F28. Розжиг газо-воздушной смеси в камере сгорания произойдет при двух условиях: наличии газа на соплах горелки и наличии искры. Газ поступает на горелку через газовый клапан, искра генерируется трансформатором на плате управления (либо выносным). Отдельным случаем следует отметить ситуацию, когда розжиг происходит, но котел не может зафиксировать наличие пламени и тухнет (закрывает клапан подачи газа).

Ошибка фазировки. Часто платы газовых котлов требуют соблюдения полярности подключения. Для обычного пользователя это значит, что положение вилки в розетке имеет значение. При нарушении полярности подключения котел не видит наличия пламени, продолжает розжиг (треск электрода) даже когда пламя на горелке уже есть, потом выключается по аварии. Даже если Вы не трогали вилку, то полярность могла изменится на подстанции!

Электрод розжига или ионизации пламени. Бывает раздельным или совмещенным. Основные проблемы могут быть связаны с загрязнением (окислением) электрода или его зазором относительно горелки. Грязный электрод ионизации мешает плате зафиксировать наличие пламени и работа прекращается.

Высоковольтный провод. Высокое напряжение вырабатывается трансформатором и через провод передается на электрод, где пробивает искрой воздушную прослойку между горелкой и электродом. Если слышен характерный треск, но искры на горелке визуально не видно, возможно, что пробой происходит где-то в другом месте. Например, есть микротрещина в изоляции высоковольтного провода, и пробой происходит в месте нарушения изоляции на корпус.

Проблемы с электрическим подключением. Наличие паразитных потенциалов на корпусе котла, отсутствие заземления или низкое напряжение питающей сети могут вызывать проблемы с розжигом. Я часто слышу аргумент: раньше все работало и без заземления. Никто не будет разбираться в том, как котел работал без заземления. Согласно инструкции по эксплуатации оно обязательно должно быть выполнено! Для нормальной работы котла должно быть: напряжение сети не менее 180 вольт, потенциал между нулевым и земляным проводом до 10 Вольт, наличие заземления.

Отсутствие газа на горелке. Газовый клапан управляет подачей газа на горелку: открывает и осуществляет модуляцию (дозирование газа). Газовые клапана регулируются и управляются платой управления. Соответственно, причиной проблем может быть неисправность клапана (иле необходимость регулировки), его электрической части или схемы управления на плате. Проверку этого устройства нужно доверить специалисту. Отсутствие газа также может быть связано и внешними факторами: неисправностью счетчика, загрязнением фильтров.

Плата управления. В некоторых случаях отсутствие розжига или контроля пламени вызвано неисправностью основной платы котла. Это можно рассматривать после того, как точно проверены другие возможные причины, которые описаны выше.

Недостаточная тяга (не включается вентилятор)

Также популярная проблема. Если есть проблема с удалением продуктов сгорания – котел не будет запускаться и осуществлять розжиг до ее полного устранения. Более подробно такие неисправности и их решение описаны в отдельной статье – ошибки дымохода.

Недостаточное давление воды (требуется подпитка)

Традиционные газовые котлы работают в закрытой системе отопления, соответственно, чтобы котел не превратился в водородную бомбу внутри теплообменника должно быть минимальное давление воды (фактически присутствие там воды и циркуляции). Контролируется давление специальным датчиком – датчиком давления. Для пользователя в котлах предусмотрен дополнительно механический манометр. Хоть системы и закрытые, по давление в них может падать со временем (например, вода уходит через неплотности в соединениях). Как только давление воды в котле падает ниже минимального уровня (0.5 – 0.7 бар) датчик котла фиксирует неисправность и блокирует работу. В большинстве случаев нужно просто изучить показания механического манометра и осуществить подпитку системы по инструкции на котел.

Котел не работает в режиме ГВС или отопления

Ну и напоследок, ситуации, когда котел не работает в каком-то конкретном режиме. Они случаются гораздо реже по сравнению с остальными. В этом случае, вероятно, что потребуется диагностика котла специалистом. Процесс розжига и работы котла в разных режимах фактически одинаков, за исключением, что в разных режимах может быть разная мощность. В режиме приготовления горячей воды мощность котла как правило полная, а в режиме отопления может быть минимальная. О проблемах в работе режима ГВС можно прочитать в отдельной статье.

Резюме

В этой статье мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда котел не включается или не разжигается. Никто и нигде в интернете Вам определенно не скажет – почему не включается именно ваш котел, для этого требуется как минимум внешний осмотр. Данный материал поможет ознакомится в целом с возможными ситуациями и написан на основании нашей статистики за несколько лет.

В случае наличия неисправности нужно определить ошибку и ознакомится с руководством по эксплуатации котла. Также на многие модели котлов описания ошибок с рекомендациями есть на нашем сайте. Неисправности могут быть простыми, которые пользователь может устранить самостоятельно и сложные, требующие квалифицированной помощи и запасных частей. Настоятельно не рекомендуем производить какие-то действия с котлом, если нет полного понимания его устройства и принципов работы, отключать защитные устройства или изменять схему работы котла для восстановления его работы. Если неисправность есть – ее нужно устранить! Если причина неисправности Вам до конца не ясна – лучше вызвать специалиста.

Не загорается газовый котел

Почему не включается, не запускается, не зажигается газовый котел

За годы бесперебойной работы газового отопительного оборудования вы наверняка привыкли к теплу и комфорту. Но вдруг котел перестал включаться, горелка не зажигается, а помещение тем временем быстро остывает. Приходится искать причины выхода из строя, чтобы восстановить работу техники. Наши рекомендации помогут вам найти поломку и устранить ее своими силами.

Почему котел не запускается

Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения . Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

  • Недостаточное давление газа в магистрали;
  • Проблемы с дымоходом;
  • Скачки напряжения в сети;
  • Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.

Как справиться с неполадками

Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм », «Навьен », «Аристон », «Бош » с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

  • Организовать качественную вентиляцию в помещении;
  • Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
  • Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

Проблемы с дымоходной частью

Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

  • Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
  • При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
  • На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.

Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

  • Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
  • Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

Падение давления в магистрали

Двухконтурный прибор «АОГВ », «Беретта » или «Вайлант » отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

  • Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
  • Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

Неисправность вентилятора

Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus , «Вольф », «Данко », «Лемакс » — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

Остальные неисправности

Для поиска прочих неполадок пригодится знание устройства котла, который вы собираетесь отремонтировать. У «Атона », «Сиберии », «Будеруса», «Феролли» или другой марки могут быть свои особенности. Но у всех нередко ломаются такие датчики и узлы:

  • Циркуляционный насос. При выходе его из строя котел может шуметь, а пламя в горелке гаснет. В таких случаях техника не будет работать на отопление и горячее водоснабжение. Выходом станет только замена насоса.
  • Запальник. Неправильная регулировка давления приводит к отрыву пламени. Срабатывает защита, работа прекращается. Настройте правильную подачу топлива.

  • Горелка. Прибор выключился, повторного розжига не происходит. Проверьте форсунки горелки на засор. Очистите их от сажи и пыли. Также проведите чистку фотоэлемента датчика и повторите попытку розжига.

Диагностика и замена проводятся также при поломке термопары, датчиков давления и тяги.

После выключения прибор не запускается? Проверьте пульт, замените батарейки. Осмотрите дисплей. Если он не работает, проведите диагностику контроллера.

Отопительная техника, которая дополнительно подключается к сети, страдает от скачков напряжения. Если значения меньше или выше номинального — агрегат работать не будет. Рекомендуется подключать стабилизатор напряжения.

Важно понимать, что аварийная остановка котла может случиться по самым разным причинам. Хорошо, если на дисплее появится код. Например, на табло модели «Протерм » может отобразиться ошибка А6. Это значит, что в помещении снизилась температура и нужно подключить дополнительный обогреватель. Так что благодаря символьным кодам пользователю легче обнаружить проблему. В других же случаях придется проверять все системы котла.

Всегда легче предупредить поломку, чем заниматься ремонтом. Поэтому следите за работой котла, проводите раз в год техническое обслуживание.

Не загорается газовый котел

Что делать, когда тухнет, не зажигается газовый котел

Многие частные дома, квартиры оборудованы автоматическими и полуавтоматическими газовыми отопительными приборами. Котел – надежный помощник для обогрева помещения в зимний период. Даже если ему, перед отопительным сезоном, проводили техническое обслуживание, все равно существует вероятность его поломки. Рассмотрим причины, почему тухнет или не зажигается газовый котел и способы восстановления работоспособности котла, если он зажигает и тухнет.

Причины отсутствия пламени в котлах с автоматическим розжигом и способы их устранения

Поврежден блок розжига

На фото электрическая часть турбированного котла “Ariston”.

Для выявления состояние блока розжига можно воспользоваться электронным тестером в режиме омметра. Щупы подключаются к выходу контактов электродов розжига (либо к самим электродам), расположенным на блоке. Блок исправен, если показания тестера находятся в пределах 650 – 750 Ом.

Проверка блока автоматического розжига котла “Ariston”.

В поврежденном блоке, тестер зафиксирует обрыв (на дисплеи высветится 1) или короткое замыкание (высветится 0). Выявленная неисправная деталь меняется аналогичной.

Загрязнен электрод контроля пламени

В процессе сгорания топлива образуется сажа, которая попадая на рабочую поверхность электрода, и нарушает его правильную работу. Зачистите поверхность электрода наждачной бумагой с мелким зерном. Если не помогло:

  • переместите ручку регулятора температуры в положение отключения отопления;
  • дождитесь выключения циркуляционного насоса, дымососа;
  • на панели приборов нажмите кнопку выключить;
  • вытащите из розетки и разверните, на 180 градусов, штепсельную вилку прибора;
  • вставьте вилку обратно в розетку;
  • включите котел.

Плавное отключение отопительного оборудования продлевает его ресурс.

Работа блока контроля пламени, из-за принципа действия, зависит от фазировки питающей сети (точек подключения фазы и нуля). Поэтому, перефазировка помогает ему восстановить чувствительность ионов газа.

Низкое сетевое напряжение

Блок розжига и электронный газовый клапан, из-за недостаточного напряжения в сети, может работать неправильно. Для поддержания стабильного уровня напряжения питания котел желательно подключать через стабилизатор напряжения. Он обеспечит защиту электронных элементов газового котла при скачках напряжения.

Неисправность газового клапана

Клапан может быть заблокирован мусором, который попал через газовые горелки. В устройстве, может перегореть катушка индуктивности, предназначенная для управления положением клапана. Для ее проверки, на полностью обесточенном котле, к клеймам подсоединяется омметр. Катушка считается рабочей, при показаниях 80 – 90 Ом.

Для очистки газового регулятора раскручивается боковая часть корпуса там, где размещен клапан. Изымается мусор и очищается его рабочее пространство. Собирается в обратном порядке. Часто, для сборки газового регулятора применяют крепеж с нераспространённым профилем головки: звездочка со штырьком. Для работы с таким метизом нужно приобрести отвертку с жалом нужного размера и профиля или обточить отвертку с плоским наконечником.

Причины отсутствия искры и пламени в котлах с полуавтоматическим розжигом – методы их устранения

Большинство подобных моделей оборудованы автоматикой «Eurosit 630».

Одной из причин, почему не зажигается или тухнет газовый котел с автоматикой «Eurosit 630» могут быть:

Неисправен пьезоэлемент

Пьезоэлемент – надежная деталь автоматики газового котла и ломается в редких случаях. Устанавливается рядом с ручкой регулирования температуры теплоносителя, но может монтироваться отдельно. Для проверки работоспособности достаточно отсоединить провод, по которому перемещается сгенерированное напряжение от электрода, и поднести его к корпусу клапана на расстояние 4-8 мм.

Несколько раз нажать пусковую кнопку пьезоэлемента. Если искра появилась, между проводом и корпусом, значит, генератор исправен и следует обратить внимание на сам электрод, керамический корпус которого должен быть сухим и целым. Гайка крепления электрода затягиваться только от руки.

Нарушена аварийная электрическая цепь

Аварийная система защиты газового котла состоит из:

  • соединительных проводов;
  • биметаллических датчиков, установленные в дымоходе и подающей линии отопления, срабатывающие при температуре 75-85 градусов Цельсия;

  • термопары, которая генерирует напряжение 10 – 20 мВ;
  • тягопрерывателя;
  • электрического клапана, состоящего из катушки индуктивности, штока, клапана.

При разрыве аварийной цепи электрический клапан не откроется, газ не будет поступать в камеру сгорания.

Соединительные провода и биметаллические датчики проверяются тестером (мультиметром). Сопротивление цепи соединительных проводов и последовательно соединённых датчиков должно быть минимальным – 0,3 – 0,5 Ом. Необходимо обратить внимание на отсутствие окисленных и разболтанных контактов.

При отсутствии прибора целостность цепи датчиков можно проверить следующим способом. Устанавливаем регулятор температура в положение «*». Нажимая его, подаем газ в запальник котла и нажимаем одновременно пусковую кнопку пьезоэлемента. Запальник должен загореться. Ждем 15- 30 секунд и отпускаем кнопку регулятора температуры. В нормальном состоянии запальник котла должен продолжать гореть. Если запальник потух, повторяем описанные выше действия, и перед тем как отпустить кнопку регулятора температуры замыкаем контакты тягопрерывателя, к которым подключены последовательно соединенные биметаллические датчики отверткой.

Контакты тягопрерывателя замкнуты для проверки целостности монтажа и биметаллических датчиков газового котла.

Если теперь запальник продолжает гореть – неисправен один из датчиков или плохой контакт в цепи. Каждый из датчиков также можно проверить, замкнув его контакты. При этом следует учесть, что датчики должны быть холодными.

Если и после замыкания контактов тягопрерывателя запальник тухнет, следует проверить термопару.

Термопара, находясь в пламени запальника, генерирует ЭДС, от которого должен сработать электромагнитный клапан. Включив мультиметр на измерение постоянного напряжения, и подключив измерительные щупы к бронзовому корпусу и нижнему контакту тягопрерывателя можно измерить генерируемое термопарой напряжение. Оно должно быть в пределах 12-20 мВ.

При отсутствии напряжения необходимо снять термопару отсоединив её от тягопрерывателя и пилотной горелки и проверить её работу. Нагрев зажигалкой кончик термопары измеряют напряжение на ее контакте относительно корпуса трубки. При отсутствии ЭДС следует заменить термопару. В противном случае необходимо снять тягопрерыватель, вытащить из него пластиковую втулку с контактами, протереть их спиртом и проверить электромагнитный клапан.

Сопротивление исправной катушки индуктивности находится в диапазоне 25 – 30 Ом.

Устанавливая новую термопару, обратите внимание, чтобы в пламени запальника находился только кончик термопары.

Повреждена система регулирования топлива

Система состоит из герметичного контура: медная трубка, баллон, модуляторный термостат, по которому перемещается керосин. В процессе нагревания керосин расширяется, модуляторный узел перемещается вперед и постепенно перекрывает подачу газа. Остывая керосин сжимается, термостат поднимается, газ поступает в камеру сгорания. От фитиля, топливо зажигается, и весь процесс начинается заново.

Если в системе отсутствует керосин, термостат будет открыт. Подача топлива не будет регулироваться, и котел постоянно выключается в аварийном режиме по перегреву теплоносителя. Хотя, прекращение работы клапана будет происходить из-за нарушения аварийной цепочки, но к основным источникам этой поломки относится: неправильная работа системы модуляции пламени. При отсутствии керосина в контуре регулирования топлива, клапан полностью подлежит замене.

Засорение клапана или трубки факела

В течение летнего периода одноконтурный котел не эксплуатируется. Он становится отличным источником жилища для многих видов насекомых – пауков, мух и т. д. На практике, в процессе поиска неисправности, с горелок, выпускного отверстия клапана и факельной трубки изымались как живые, так и мертвые насекомые. Они частично или полностью блокировали поступление газа в нужные точки. Источниками загрязнения могут служить ржавчина и продукты сгорания.

Рассматривая вопрос, почему тухнет, не зажигается газовый котел, имеет значение такая техническая характеристика газового котла, как тип розжига горелок. В статье, из-за ненадобности, не упоминаются другие характеристики – напольный, настенный и т. д.

Статьи по теме:

Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он.

В статье описаны пять практичных способа по устранению обледенения на коаксиальном воздухопроводе.

Перечислены основные причины изменения давления в закрытой системе отопления, приведены эффективные способы стабилизации давления теплоносителя в.

Разберем на примере как установить настенный газовый двухконтурный турбированный котел «Beretta».

Электрические радиаторы отопления объединяют все преимущества традиционных батарей с возможностью установки в любом удобном месте без трубопроводов.

Не загорается газовый котел

Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с розжигом запальника

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

  • отключён;
  • зажигание;
  • регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи № 9, 10, 12;
  • плоскогубцы;
  • мультиметр;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла .

Не загорается газовый котел

Не зажигается газовый котел

Решение проблем с затуханием котла

Если отключение пламени вызвано не неисправностями самого котла, а другими внешними причинами, можно попробовать самостоятельно устранить возникшие проблемы. Некоторые модели простых котлов можно даже чистить самостоятельно от копоти и сажи, но это уже тема отдельной статьи.

Восстановление тяги

Разобраться с тем, что забито – котёл или дымоход – можно, отсоединив гофротрубу выхлопной системы от самого котла. Если в трубе тяга есть, тогда решаем проблему с котлом вызовом мастера. В ином случае придётся залезть на крышу и заглянуть в трубу. При обнаружении засора нужно удалить те посторонние фрагменты, которые мешают прохождению дыма.

Чистка дымохода — обязательная процедура для профилактики его загрязнения

Если на оголовке обнаружен лёд, его нужно аккуратно сколоть, чтобы не повредить сам дымоход. Обязательно проверьте очистные лючки. Признаком того, что нужно произвести чистку, является большое количество копоти и сажи, извлекаемое из внутренности канала.

С задуванием канала по причине сильного ветра ещё можно примириться, если это происходит один или два раза за весь отопительный сезон. Но если в вашей местности ветры – это частое явление, следует принять меры:

  1. Во-первых, можно попробовать нарастить трубу. Большая высота помешает ветру с силой проталкивать воздух обратно.
  2. Во-вторых, может выручить грамотная конфигурация оголовка, который будет закрывать отверстие с той стороны, откуда преимущественно дуют ветры.

Если пропало электричество

Энергонезависимый котёл в связке с циркуляционным насосом потребляет не так уж много. Его можно приспособить под питание от постоянного тока и переключать на работу от аккумулятора. Но для мощных котлов это не подходит. Единственным выходом станет подключение котла к альтернативному источнику электроэнергии, например, бензиновому или дизельному генератору.

Если снизилось давление газа

Первым делом нужно проверить газопровод в том месте, где он отходит от общей магистрали. Тщательно проверяются места стыков, где есть следы сварки, а также вентили и краны. Обнаружить утечку поможет специфический запах, который придаётся природному газу на распределительных станциях.

Единственный вариант – писать обращение в соответствующие инстанции. Обратитесь к соседям – у них, скорее всего, та же проблема. Составление коллективной петиции поможет ускорить процесс принятия решений в организации поставщика природного газа в вашем регионе.

Почему часто тухнет газовый котел

Если ваш парапетный, напольный или настенный конвектор довольно часто тухнет, нужно обязательно выяснить, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы устранить неисправность. Одна из основных причин этого явления может заключаться в нехватке кислорода. Особенно это касается моделей котлов, не имеющих вытяжки, усиливающей тягу.

Что еще может способствовать нехватке воздуха для котла:

  • Засорение дымохода – в этом случае его необходимо прочистить;
  • Установка герметичных пластиковых окон, значительно сокращающих приток свежего воздуха в помещение;
  • Замена межкомнатных дверей, вследствие чего просветы между полом и створками стали гораздо меньше;
  • Приобретение мощной вытяжки, которая забирает часть потока воздуха себе.

Помимо нехватки воздуха причиной того, что не загорается пламя, может оказаться падение давления газа. Проблема может быть как на общей магистрали (в этом случае нужно просто ждать, пока ее устранят специалисты) или конкретно на вашей сети.

Чтобы выяснить так ли это, следует обработать все подозрительные места губкой с мыльной пеной. Там где есть утечка, появятся пузыри. Доверять работу по устранению такой проблемы лучше профессионалам.

Еще несколько причин, по которым может произойти отключение котла:

  1. Неисправность датчиков – как правило, эти приборы следят за концентрацией газов в котле и температурой устройства. Если произошел сбой, то естественно, работа агрегата будет нарушена и его придется выключить для ремонта.
  2. Плохая вентиляция помещения – котлу не хватает свежего воздуха. Самый простой способ решить эту проблему – открыть дверь в комнату или окно. Если пламя появилось, значит нужно подумать об устройстве дополнительной вентиляции, чтобы котел не тух постоянно.
  3. Поломка счетчика, который не пропускает газ в нужном количестве. Обычно это выражается в том, что котел очень громко работает, бахает и бухает. Цифры на дисплее меняются не плавно, а рывками. Здесь нужно вызывать только специалистов. Самостоятельно делать что-либо со счетчиком запрещено.

Причина затухания котла может быть связана с трубой. Если она прогорела, то придется ее менять. Другого варианта нет.

В каких устройствах используют биметалл

Область применения биметаллической пластины необычайно широка. Практически все устройства, где необходим контроль за температурой, оснащены термостатами на основе биметалла. Это объясняется конструктивной простотой и надежностью таких релейных систем. В привычной нам технике термостаты стоят:

  • В бытовых нагревательных приборах: печи, гладильные системы, бойлеры, электрочайники, и др.
  • Системы отопления: электрические конвекторы, газовые и твердотопливные котлы с электроникой.
  • В электропакетниках автоматического выключения.
  • В электронике в измерительных приборах, а также в генераторах импульсов и временных реле.
  • В двигателях теплового типа.

В промышленной технике биметаллические пластины устанавливают в тепловых реле, призванных защищать мощные электрические приборы от температурных перегрузок: трансформаторы, электродвигатели, насосы и т.д.

Котлы отопления Конорд

Ростовский завод «Конорд» имеет богатую историю и такой же богатый опыт. Изначально предприятие занималось ремонтом дорожной техники, но в начале 70-хх оно было переориентировано на производство отопительного оборудования.

Тогда же появилось и название «Конорд», представляющее собой сокращение от слов «Котлы Отопления, Нестандартное Оборудование, Ростов-на-Дону». Свою деятельность заново родившийся завод начал с выпуска известного на весь СССР котла «ДОН-16».

Сегодня завод «Конорд» является современным предприятием, техническое оснащение которого о солидном возрасте никак не напоминает. Производственные линии оборудованы новейшими высокоточными лазерными станками, импортными прессами и роботами, которые позволяют быстро и качественно изготавливать надежные и доступные приборы. Основную часть ассортимента составляют газовые колонки, а также отопительные котлы – газовые, твердотопливные и комбинированные.

Модельный ряд котлов достаточно разнообразен. Прежде всего, изделия отличаются применяемым газогорелочным устройством (для краткости называют автоматикой). Доступны три разновидности.

Автоматика АГУ-Т-М (Россия)

  • дешево стоит;
  • не нуждается в электроснабжении (в качестве термодатчика применена биметаллическая пластина);
  • не предъявляет особых требований к условиям эксплуатации и незатратна в ремонте (замена биметаллической пластины – единственного «слабого звена» – обходится всего в 50 руб.).

Данный вид автоматики у нас достаточно распространен и торговой маркой «Конорд» ее применение не ограничивается. Увидеть ее можно и в таких российских котлах, как «Мимакс» и некоторые другие.

Системы розжига в АГУ-Т-М нет, так что котел приходится запускать при помощи зажигалки или спички.

Автоматика Euro SIT (Италия)

Котел с такой автоматикой обойдется дороже, но зато она упрощает настройку режима работы и обеспечивает безопасность более высокого уровня. В ее составе имеются:

  • запальник с предохранительным устройством (термопара);
  • секционная горелка с трубками Polidoro;
  • клапан газовый SIT;
  • термодатчик;
  • датчик тяги.

В отличие от АГУ-Т-М, данная автоматика реагирует не только на отключение газа, но и на ухудшение тяги в дымоходе.

Температура теплоносителя задается при помощи терморегулятора и поддерживается автоматически посредством газового клапана.

Для розжига котла используется пьезоэлектрический разрядник.

Honeywell (США)

Автоматика того же типа, что и Euro SIT, только для изготовления некоторых элементов применены другие материалы.

Добавлена функция эконом-режима, для входа в который ручку розжига нужно повернуть до упора.

Также котлы «Конорд» делятся на одноконтурные и 2-контурные.

Первые предназначены для подключения только к системе отопления, вторые могут дополнительно осуществлять функцию проточного газового водонагревателя.

В отличие от многих других котлов с двумя контурами, «Конорд» не отключает отопление во время пользования горячей водой. Теплообменник 2-го контура нагревается от дымогарных труб. Но все же количество тепла, поставляемого в отопительный контур, в это время снижается.

Котлы Навьен от крупнейшего корейского производителя, как правило, работают исправно. Но все же это техника, и иногда она может давать сбой. Рассмотрим виды неисправностей котла Навьен, а также способы устранения неполадок.

О функциях инвертора для котла отопления поговорим в этой теме.

Знаете ли вы, почему двухконтурные газовые котлы приобретают чаще, чем одноконтурные? По этой ссылке https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/dvuxkonturnye-gazovye-kotly-dlya-otopleniya-chastnogo-doma.html рассмотрим преимущества данного типа оборудования, а также особенности установки и выбора.

Какие бывают модели

Основными разновидностями газовых котлов Лемакс являются:

  • Напольные модели со стальным или чугунным теплообменником.
  • Настенные на твердом топливе.

Твердотопливная разновидность оборудования представлена двумя моделями:

Котлы настенного типа крепления выпускаются только двухконтурными: они способны работать при давлении до 3 бар. Во всех случаях используется итальянская автоматика и циркуляционные насосы. В комплектацию настенных моделей входит расширительная емкость объемом 6 литров. Гарантия на это оборудование дается на 2 года. Высоким уровнем спроса пользуются также напольные модификации, оснащаемые стальными теплообменниками. Для их изготовления используется высокопрочный металл толщиной 2 мм.

Существует 5 моделей стальных котлов, имеющих различную мощность:

  1. Лемакс премиум.
  2. Премиум nova.
  3. Газовик.
  4. Clever.
  5. Патриот.

Наиболее продвинутой на сегодняшний день считается модель Премиум nova. Благодаря автоматическим настройкам прибор может самостоятельно как запустить газовый котел Лемакс, так и установить оптимальные рабочие параметры в системе. Для приборов серии Патриот характерно наличие закрытой камеры горения. Они выпускаются исключительно одноконтурными, не нуждаясь в электрическом питании и дымоходе. Наличие чугунного теплообменника толщиной 4 мм у агрегатов Лидер и Wise продлевает срок эксплуатации примерно на 2 года. Они не боятся различных загрязнений и воздействий коррозии.

Виды газовых котлов

По типу установки котлы делятся на агрегаты настенные и напольные.

Напольные газовые котлы характеризуются большей мощностью, а значит возможностью отапливать большие площади помещений, большими сроками службы, связанными с тем, что теплообменники для таких теплогенераторов изготавливаются из стали или чугуна. Для напольных котлов требуется отдельное помещение – топочная.

Напольный газовый котел

Настенные котлоагрегаты более компактны и имеют меньший вес, что позволяет устанавливать их на стены помещений. Этот вид генераторов тепла характеризуется ограничением по мощности, меньшим сроком службы, повышенными требованиями к качеству очистки теплоносителя и подогреваемой воды. Неисправности газового котла могут быть различными в зависимости от типа установки.

Настенный газовый котел

По конструкции котлы подразделяются на одноконтурные, используемые только в целях отопления помещений, и двухконтурные, предназначенные, кроме отопления, для подогрева горячей воды.

По типу удаления продуктов сгорания теплогенераторы оснащаются системами с естественной или принудительной тягой. В первом случае агрегаты подключаются к традиционному дымоходу, который выводится на крышу здания, и отработанные газы выбрасываются за счет естественной тяги. Чтобы ее обеспечить, вентиляционные каналы устраиваются по определенным правилам. Одно из них – верхний уровень дымовой трубы должен быть расположен выше конька крыши не менее чем на 500 мм, или на одном уровне с ним при определенных расстояниях от конька. Причиной того, почему задувает газовый котел, может быть невыполнение этих условий. Котельные агрегаты с естественной тягой оборудуются открытыми камерами сгорания или атмосферными горелками, воздух для горелки при этом забирается изнутри помещения.

Во втором случае котлы оснащаются коаксиальным дымоходом, представляющим собой конструкцию «труба в трубе», которая выводится наружу через стену помещения. По внешней трубе с улицы поступает необходимый для поддержки горения воздух, по внутренней трубе выводятся продукты сгорания. В котлоагрегатах с принудительной тягой устанавливаются закрытые камеры сгорания.

Традиционная и коаксиальная системы удаления газов

И, наконец, по способу обеспечения циркуляции теплоносителя котлоагрегаты делятся на энергозависимые и энергонезависимые. В энергозависимых котлах имеются циркуляционные насосы, работающие от электросети исоздающие давление в отопительной системе. Кроме того, энергозависимые котлы оснащаются сложной автоматикой, контролирующей и поддерживающей установленные режимы работы, в том числе электронной системой розжига. Энергонезависимые теплогенераторы не требуют подключения к электрическим сетям, а движение теплоносителя происходит за счет естественных перепадов давления в результате его нагрева. Розжиг энергонезависимых котлов может производиться с помощью пьезоэлемента, нажатием кнопки.

Тухнет газовый котел что делать и как починить

Если у вас турбинированный котел и в нем не разжигается пламя, стоит прислушаться к тому, как он работает. Если звуки слышны сильнее, чем обычно или наоборот, тишина – проблема, скорее всего, во встроенном вентиляторе, которые придется ремонтировать или покупать новый.

Обычно есть 3 варианта, когда котел не работает:

  • Устройство выключено полностью;
  • Прибор включен, дисплей горит и светится индикатор, но пламя не разжигается;
  • Пламя зажигается, но быстро тухнет.

Вначале нужно проверить, подается ли питание на конвектор. Причина его отсутствия может заключаться не только в отключении электроэнергии, но и срабатывании автомата на распределительном щитке.

Если с напряжением все в порядке, можно приступить к ремонту. Для этого следует открутить отверткой переднюю панель котла и снять ее или откинуть. Затем отыскать блок предохранителей и проверить каждый из них. Если найдется перегоревший, его нужно заменить на такой же номинал. Если после этих действий агрегат заработает – отлично, а нет – придется вызвать специалиста.

При выводе на дисплей конвектора какой-либо ошибки, можно почитать, что она означает в техническом паспорте устройства.

Кое-какие неполадки, при которых происходит отключение прибора, можно устранить самостоятельно:

  • Забитый грязевик можно прочистить, предварительно перекрыв краны прибора;
  • Поправить циркуляционный насос, открутив винт по центру насоса и выпустив воздух;
  • Докачать воздух при слишком низком давлении в баке;
  • Устранить имеющиеся протечки и добавить в систему воды.

Вот так можно своими руками попытаться возобновить работу газового отопительного котла различных марок, например, АОГВ, Дани, Вебер, Атон, АГВ.

Что такое пластина биметаллическая

Элемент, обладающий свойством деформироваться (изгибаться) в одном направлении под воздействием повышенной температуры, получил название биметаллическая пластина. По названию можно догадаться, что в составе пластины имеются два металла. Каждый из них имеет свою величину коэффициента температурного расширения. В результате при нагреве такой пластины один компонент ее расширяется на определенную величину, а второй на другую.

Это приводит к изгибу, форма которого зависит от разности температурных коэффициентов. Скорость деформации прямо пропорциональна изменению температуры. При охлаждении пластины она приобретает исходное положение. Пластина является монолитным соединением и может работать сколь угодно долго.

Обзор производителей

Газовые службы, а также специалисты в данной области рекомендуют использовать котлы фирмы-производителя «Конорд». Агрегаты представлены в нескольких вариантах и отличаются по функциональным особенностям. Котлы выпускаются только напольного типа.

Главным отличием от других аналогов является доступная цена и отсутствие в необходимости электричества для работы.

Популярностью также пользуются котлы «Кебер», оборудованы автоматической системой безопасности и регулирования, при которых выполняется точная подача газа и стабилизация температуры.

Газовые котлы серии АОГВ довольно востребованы и используются для обогрева помещений, имеющих систему водного отопления с природной или искусственной циркуляцией.

Компания «Термотехник» (Termotechnik) представляет большой выбор котлов и предлагает агрегаты напольного, парапетного типов, газовые и твердотопливные. Многолетний опыт работы обеспечивает отменное качество и гарантирует надежность продукции и долгий срок эксплуатации.

Устранение проблем, связанных с задуванием котла, требует особой внимательности и ответственности. Необходимо проверить все составляющие котла, для определения и ликвидации причины неисправности. В случае, если представленные рекомендации не принесли результата, стоит вызвать мастеров газовой службы. Помните, что быстрое избавление от проблем предотвратит дополнительные поломки и обезопасит не только всю систему, но и жильцов дома.

Смотрите видео, в котором специалист рассматривает одну из самых распространенных причин: почему тухнет газовый котел при ветре, что необходимо предпринять, какие провести работы по улучшению тяги в котле:

Газовые котлы – наиболее экономичный, простой в монтаже и последующей эксплуатации вид теплогенераторов, используемых в автономных системах отопления. Однако, как и любое инженерное оборудование, газовые котлы могут иногда выходить из строя, и наиболее распространенным типом неисправности является самозатухание горелки. Чтобы понять, почему тухнет газовый котел или выяснить причину других неполадок, необходимо знать о разновидностях котлов и принципах их работы.

Газовый котел Конорд технические характеристики и особенности

Толщина стальных листов, используемых для изготовления топки котла «Конорд», составляет 3 мм. Материал имеет огнеупорное порошковое покрытие, благодаря которому срок службы котла, как заверяет производитель, составляет 15 лет.

Гарантия действует в течение 3-х лет.

Столь высокого показателя удалось добиться за счет установки в дымогарных трубах турбулизаторов.

Патрубки для подключения к трубопроводам расположены на задней панели теплогенератора.

Их диаметры составляют 50 мм или 2 дюйма (подключение отопительного контура) и 15 мм или ½ дюйма (для линии ГВС).

Самая маломощная модель обеспечивает генерацию тепла в количестве 8 кВт. Самый старший представитель линейки обладает мощностью в 30 кВт. Промежуточные значения: 10, 12, 16, 20 и 25 кВт.

Диаметр дымохода зависит от мощности прибора. Для котлов с производительностью по теплу до 12 кВт включительно он составляет 115 мм, для более мощных – 150 мм.

В теплогенераторах данной марки имеются встроенные расширительные бачки объемом 8,5 л. Предельно допустимое давление теплоносителя составляет 6 атм.

Важной особенностью котлов «Конорд» является способность работать при давлении газа в магистрали всего в 0,6 кПа (обычно давление в распределительном газопроводе поддерживается на уровне 1,3 кПа)

Задувает котел при сильном ветре что делать в этом случае

Механические котлы отопления могут тухнуть из-за того, что их задувает сильным ветром. Любые атмосферные явления – дождь, высокая влажность, низкое давление атмосферы, ветер могут влиять на тягу, вызывая ее переизбыток или недостаток, а также стать причиной появления обратной тяги. Итог: котел погас. Что делать в этом случае?

  • Можно установить на краю трубы специальный грибок-зонтик, который укроет дымоход от нежелательного воздействия;
  • А можно увеличить саму трубу, если ее длины недостаточно.

Кстати, это не единственная проблема, которая может возникнуть с дымоходом. Помимо задувания дыма, на трубе может образоваться наледь. Причина такого явления – конденсат.

Дело в том, что влага имеет свойство накапливаться и с течением времени заледеневать, а потом становиться такой толщины, которая просто перекрывает доступ кислорода и пламя затухает, а котел выключается.

Впрочем, бывает такое, что сбить ледяные наросты очень сложно и тогда приходится их размораживать. Можно приобрести одноразовую горелку с небольшим баллончиком. Чтобы растопить лед нужно зажечь горелку и просунуть ее в очистной люк. Когда труба прогреется, котел можно запускать в работу.

Биметаллическая пластина котла

Системы отопления на природном газе являются устройствами повышенной опасности, поэтому включают в себя различные датчики контроля состояния. Так, основной элемент безопасности – это датчик тяги. Он определяет правильное направление выхода продуктов сгорания, то есть от камеры сгорания в сторону дымохода. Это предотвращает попадание угарного газа в помещение и отравление людей.

Основным компонентом датчика тяги является биметаллическая пластина для газового котла. Принцип работы ее аналогичен любому биметаллу, а размеры и параметры материала рассчитаны таким образом, что превышение температуры 75 градусов в канале приводит к деформации пластины и срабатыванию газового клапана.

Заключение

Рассматривая варианты отопительного котла для своего дома, рекомендуется обратить сугубое внимание на оборудование фирмы Лемакс. Продукция этого отечественного производителя представлена в достаточно широком ассортименте различных модификаций, способных удовлетворить любые запросы покупателя

Существующие модели отличаются хорошей мощностью и высокой производительностью. На многих из них установлена автоматика, обеспечивающая безопасность процедуры, как подключить котел Лемакс.

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание:
Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

  • отключён;
  • зажигание;
  • регулировка температуры (1-7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Не загорается газовый котел

Не включается газовый котел

Отопление жилого помещения – один из главных пунктов при создании максимально комфортных условий проживания. Наиболее экономичным и повсеместно используемым устройством является газовый котел. Природный газ – самый экономичный вариант обогрева помещений. К другим преимуществам подобного теплогенератора относятся простота монтажа и использования.

Несмотря на прочность и долговечность оборудования, случается что повреждаются детали, либо сам котел. При таких обстоятельствах необходимо провести тщательную диагностику, и понять почему не включается газовый котел.

Почему не включается газовый котел: основные причины

По основным характеристикам и параметрам, отопительный агрегат бывает:

  • с камерой сгорания открытого типа;
  • закрытого типа (парапетные);
  • турбированные.

Существует много причин по которым газовый котел выходит из строя. Наиболее частая – отсутствие достаточного уровня давления. Подобное случается при поломках в распределительной сети, или счетчика. Сигналом неисправности служат несвойственные для счетчика звуки и низкое давление.

На современных моделях установлены специальные дисплеи с отображением кода ошибки, которую определяет система самодиагностики. Речь идет об агрегатах «Баски», «Валлиант» и «Ferroli». Каждая марка обладает собственными кодами с их расшифровкой. На панели указывается код, с помощью которого можно определить область поломки и ее критичность. Значения комбинаций расписаны в приложенном руководстве по использованию.

Вероятность того, что котел не работает по причине неисправности электроники, крайне мала. Подобное может случиться лишь с некоторыми устройствами. Когда на дисплее отсутствует сообщение с информацией об ошибке, нужно сделать диагностику котла самостоятельно.

  • невозможность включить или выключить агрегат;
  • угасает горелка;
  • температура ниже положенного уровня.

Причины, по которым котел не включается

Наиболее распространенные причины, почему газовый котел не включается:

Если загорается не с первого раза

Различают котлы устанавливаемые на стену и на пол. Вне зависимости от типа оборудования, причиной поломки могут стать как внешние, так и внутренние факторы. Внешними считаются:

  • пониженное давление в центральном трубопроводе;
  • поломка дымохода;
  • меняется интенсивность напора;
  • ветер в котельне, или холод.

Внутренние причины: выход из строя электроники (провода, измерители), насоса и нарушение функций теплообменников.

Другой причиной угасания оборудования считаются дефекты вентиляции в помещении. Подобные неисправности присущи атмосферным котлам. Кислород при горении поступает из котельни.

Другие неисправности

Двухконтурные Жуковские модели, «Вайлант» выключаются при отсутствии высокого давления. Это происходит при нестабильности во время топливной подачи. Защитный механизм подключается вследствие неверной регулировки пальника. Тогда, прекращается работа котла. Настраивается топливная подача.

Чтобы разобраться в других неисправностях, важно знать, как устроена схема устройства, требующего починки. Каждый производитель имеет собственные характеристики. Однако, у большинства моделей часто ломаются насосы, измерители и основные узлы. В случае с насосом, не функционирует горелка, а это в свою очередь становится причиной отсутствия горячей воды и обогрева помещений. Если гудит насос, возможно заклинило крыльчатку. Признаком является гудение насоса.

Громкие звуки работы котла свидетельствуют о наличие накипи. В результате происходит перегрев теплообменника.

Забитые форсунки становятся причиной свиста, при включении отопительного агрегата. Избавиться от свиста получится только если освободить накопившийся воздух.

Попадание влаги или образование конденсата являются внешними факторами. Вода образуется при неправильном уклоне коаксиального комплекта, а конденсат образуется в импульсной трубке (содержит в составе слабый кислотный раствор). Может повредиться металлический корпус и поломки внутри основной платы. Разводы появляются при попадании влаги. Защитный корпус платы не всегда может защитить от попадания влаги. Если задеты провода, то вероятнее всего ситуация неисправна.

Внимание! Защита платы от проникновения влаги внутрь обеспечит длительный срок службы самого оборудования.

Как решить проблему с включением газового котла

Плата устанавливается во всех современных моделях. Это пульт управления, имеющий дисплей со специальными индикаторами. Если данные не отображаются, необходимо проверить подачу питания на основную панель. Первым делом проверяется отдельный канал, посредством чего устройство подключается к сети. Важно чтобы он находился во включенном состоянии. Напряжение на мультиметре не должно равняться 220V на отрезках подключения к управляющей панели. Отсутствие напряжения позволит локализовать неисправность. Иногда все дело в вилке, которая вставляется в розетку.

Также проверяется целостность предохранителей. Если основная причина в вентиляционной части, то следует:

  • обеспечить вентиляцию помещения;
  • вмонтировать оконные приточные клапаны;
  • форточки оставить открытыми.

Помните! Прежде чем включить горелки, рекомендуется проверить тягу. Горящая спичка подносится к горизонтальному участку дымопровода. Если пламя колышется в сторону, то все в исправном состоянии. Ровное пламя признак отсутствия тяги. Тогда уже потребуется проверять дымоход.

Трубы проверяются на наличие утечек. Для этого они смазываются пенным слоем из мыла. На отрезке, где присутствует утечка возникают пузырьки. В таком случае необходимо закрыть вентиль, проветрить помещение и позвонить в соответствующую аварийную службу.

Важно! При поиске мест утечки неприемлемо использовать горящие предметы. Раствор из мыла – незаменимое средство.

При неисправности счетчика, показания остаются прежними и присутствует шум. Исправить подобное самостоятельно вряд ли получится. Лучше обратиться за профессиональной помощью.

Механическое отключение прибора происходит при перебоях работы тяги. Причиной служат природные факторы. К ним относятся резкие перепады атмосферного давления, сильные ветра и другие неблагоприятные погодные условия. Во избежание подобного отключения важно соблюдать стандарты установки дымоотводной трубы.

  • Подъем более чем пол метра над коньком.
  • От конька полтора метра – над коньком более чем полметра.
  • От 1,5 до 3 м наравне с коньком.

Следование этим нормам при установке защитит от задувания и тяги в обратную сторону. Мощная вытяжка на кухне приводит к возникновению излишнего воздушного потока. Поэтому, при котельных работах, лучше ее отключить.

При недостаточной тяге могут возникнуть засоры и повреждения. В первом варианте речь о стационарном дымоотводе, покрывающемся зимой льдом. Выход горячего пара приводит к образованию конденсата, замерзающего на поверхности. Решением является утепление. При серьезных повреждениях и прогаре, единственный выход – заменить трубу.

Одной из наиболее проблемных поломок является заклинивание насосного устройства. Если агрегат невозможно включить после длительного отключенного состояния, то применяется антифриз. Свойство жидкости не подмерзать даже в морозные дни позволяет без проблем включить котел.

Парапетные котлы оснащаются вентиляторами. Непривычный шум для вращающихся лопастей, или абсолютная тишина являются также поводом для тщательной диагностики. При наличии звуков, нужно осмотреть и заменить неисправные детали.

Горелка проверяется на наличие засора. Следует очистить ее и фотоэлемент датчика от загрязнений. После попробовать включить котел.

Батарейки пульта нужно поменять, перепроверить дисплей. В случае поломки пульта, проверяется контролер.

Иногда при включении обогревательного оборудования присутствует запах, вне зависимости от того, что остальное оборудование работает исправно, а температура воздуха снаружи не меньше +10 градусов. Причина скрывается в засорении трубки запальника.

Проблемы могут возникнуть и при не очень хорошем качестве подаваемого газа. Если существует вероятность образования накипи, то для проверки ставится максимальный нагрев. Усиление шума подтверждает наличие накипи. В подобных ситуациях в теплообменник добавляется химический растворитель, а затем смывается.

Для того чтобы понять, почему не включается котел, в первую очередь необходимо осмотреть его. Далее определить ошибку, и попытаться исправить ее самостоятельно. Если проблему сложно решить без профессиональной помощи, то лучше дождаться прихода мастера.

Не загорается газовый котел

Почему не зажигается газовый котел?

Мало приятного, когда в зимние холода не зажигается газовый котел. В некоторых случаях причину проблемы можно устранить самостоятельно, не вызывая специалиста. Разберем все возможные неисправности, почему не зажигается газовый котел, и как их устранить.

Какие бывают причины того, что газовый котел не запускается?

Причины того, что плохо зажигается газовый котел, делят на внешние и внутренние. К внешним относятся:

  • проблемы с дымоходом;
  • низкое давление топлива в магистрали;
  • перепады напряжения;
  • сквозняк, появление обратной тяги.

К внутренним причинам относятся поломки узлов или датчиков — о них обычно сообщают коды ошибок, высвечивающиеся на дисплей или индикация. При появлении кода поломки пользователь всегда может взять инструкцию и посмотреть, что он означает, а также прочитать рекомендации по устранению выявленной проблемы.

Недостаточная вентиляция

Причиной того, что газовый котел зажигается и тухнет, может быть недостаток кислорода в котельном помещении. Это связано с плохой вентиляцией в нем. Ведь для качественного горения горелки атмосферного агрегата необходим хороший приток воздуха.

Проблемы с дымоходом: обратная тяга, задувание, засор

Из-за сквозняков или ошибок при установке дымохода может возникнуть проблема обратной тяги. Тогда фитиль газового котла не зажигается, так как пламя сразу же тухнет под действием мощной воздушной струи.

Задувание и обратная тяга в основном возникает при сильном ветре либо неправильно организованной вентиляции. При недостаточной высоте трубы, ее прогорании или слишком большой ее ширине? также может появиться эта проблема.

Оптимальную ширину дымохода рассчитывают с помощью специальных формул. Делать это должны только специалисты.

  • уменьшают ширину трубы;
  • устанавливают дефлектор на оголовок дымохода;
  • переделывают вентиляцию;
  • ремонтируют дымоход.

Случается, что горелка газового котла не зажигается из-за полного отсутствия тяги в трубе. Частой причиной этого является засор дымохода. Проверить наличие тяги легко – достаточно поднести зажженную спичку к отверстию в трубе: если пламя отклоняется, то тяга есть; если огонь горит ровно – тяги нет.

Если труба засорилась, следует как можно быстрее ее прочистить от мусора и грязи.

Низкое давление топлива

Такая проблема часто возникает в двухконтурных агрегатах. Горелка плохо зажигается при нестабильной подаче топлива. В первую очередь стоит проверить следующее:

  • стыки трубы, соединяющей магистраль с котлом, на утечку газа;
  • работоспособность счетчика – о его неполадках может свидетельствовать шум и треск.

Если обнаружена утечка или сломался счетчик, необходимо выключить агрегат и вызвать специалиста газовой службы.

Сломан вентилятор коаксиального дымохода

Во всех газовых агрегатах с закрытыми камерами сгорания вывод дымовых газов происходит принудительно с помощью вентилятора. Если при включении Вы услышали подозрительный шум лопастей либо совсем ничего не слышно, то следует проверить работоспособность этого узла. Если вентилятор неисправен, требуется его заменить.

Другие причины

При выходе из строя циркуляционного насоса можно услышать шум в котле, а пламя в горелке при этом погаснет. В данном случае придется заменить насос.

Если не зажигается запальник газового котла, то значит, срабатывает система защиты агрегата. Это связано с плохой регулировкой давления. В данном случае придется правильно настроить подачу газа.

Читайте здесь о возможных неисправностей газового котла и способы их устранения

Бывает, что проблема в горелке. Со временем она подвергается загрязнению. Устраняют проблему чисткой горелочных форсунок от пыли и сажи. Также желательно почистить фотоэлемент датчика пламени и повторить розжиг.

Опасно эксплуатировать неисправный газовый котел. Необходимо сперва найти причину поломки и устранить ее. Если Вы сами не смогли обнаружить источник проблемы, вызывайте специалиста.

Не загорается газовый котел

Почему гаснет газовый котел: все причины

Особенности разжигания газовых котлов отопления

Каждый отопительный прибор оснащен автоматикой. От ее конструкции и особенностей зависит процедура розжига. Современные котлы оснащены пьезорозжигом или автоматическим пуском. В селах редко, но еще встречаются старые котлы КСТ, которые способны работать на твердом топливе и газе. При переоборудовании отопительные приборы оснащали примитивной автоматикой, где розжиг запальника осуществляется спичками.

Особенности розжига зависят от автоматики газового котла

Независимо от модели котла и его автоматики, перед розжигом проводят подготовительные мероприятия:

  1. Перед первым запуском после летнего сезона все узлы подводящей газовой магистрали, автоматику проверяют на отсутствие утечки газа. Сделать это легко мыльной водой. Если на резьбе или соединении травит газ, появятся мыльные пузыри.
  2. Не лишним проверить саму систему отопления на отсутствие течи. Убеждаются в достаточном количестве теплоносителя. Для этого в закрытой системе давление проверяют на манометре. Если отопление самотечное, удостоверяются в заполнении расширительного бака водой.
  3. После ремонта в доме образуется много пыли. С помощью тяги она частично попадает в топку котла, оседает на горелках. Аналогичная ситуация наблюдается, если отопительный прибор на даче долго простоял без работы. Перед розжигом все горелочные узлы пытаются очистить пылесосом или другими приспособлениями.
  4. Непосредственно перед началом розжига проверяют наличие тяги. Сделать это легко полоской бумаги. Если ее затягивает внутрь топки, то тяга есть.

После подготовительных мероприятий переходят к самому процессу розжига котла.

Чтобы правильно разжечь газовый прибор, нужно знать особенности автоматики Важно! При первом использовании нового газового котла надо тщательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

Процесс розжига начинают с открытия крана подачи газа на котел от основной магистрали. Если отопление оснащено циркуляционным насосом, обязательно его запускают в работу. Дальнейшие действия зависят от особенности автоматики:

  1. Старые КСТ с древней автоматикой зажигают вручную. Сначала в окошко вводят горящую спичку или лучину, подают регулятором газ. После розжига запальника дают пару минут ему прогреться. Рычажок регулятора переводят в следующее положение. Происходит розжиг основных горелок.
  2. Современные бюджетные котлы запускают тоже вручную, но с помощью пьезоэлемента. Одной рукой нажимают регулятор пламени. Продолжая его удерживать, второй рукой надавливают кнопку пьезоэлемента. С каждым действием происходит щелчок, и возле запальника на электродах образуется искра. Действие продолжают, пока появится пламя. Регулятор после загорания запальника удерживают еще около 30 секунд, чтобы нагрелась термопара. Теперь его можно отпустить и провернуть для зажигания основной горелки.
  3. Дорогостоящие газовые котлы оснащены электронным пуском. Существуют даже модели, которыми управляют с дистанционного пульта. Розжиг таких приборов осуществляют одним нажатием кнопки «Пуск». Дальше автоматика все сделает сама. Важно только не забыть подключить агрегат к электросети.

Настройку автоматики доверяют только специалисту
Каждая газовая автоматика имеет свои особенности. На регуляторах нанесены обозначения в виде цифр, звездочек, кружочков. Они обозначают разные положения, при которых подается искра, происходит розжиг горелки, выставляется температурный режим. Все нюансы определенной модели описаны в инструкции производителем. Ее нужно изучить до того, как приступить к розжигу.

Причины, почему тухнет газовый котел

Существует множество причин угасания пламени в топке. Для каждого типа котла они свои. Связано это с тем, что отопительные газовые приборы разных моделей отличаются принципом работы.

Атмосферные котлы

Самыми простыми по функциональности считаются атмосферные котлы. Горение в топке поддерживается за счет естественного воздухообмена – тяги. Если она пропадает, горелка в газовом котле тухнет, а вместе с ней и запальник. Другими причинами погасания пламени могут быть неполадки с автоматикой.

Засорение рабочих узлов

Подача газа на запальник и горелки происходит через жиклеры форсунок. Их еще называют соплами. Газовые горелки на входе имеют фильтр из мелкоячеистой сетки. Если эти элементы загрязнены, запальник при пуске не зажжется или горелки будут часто тухнуть.

При засорении форсунок, сетчатых фильтров котел не разжигается или тухнет

Простой засор из пыли выдувают пылесосом, феном или компрессором. Если горелки продолжают тухнуть, их придется извлекать и чистить от гари. Когда запальник вообще не разжигается, вероятно, закипел жиклер. Форсунку извлекают, аккуратно очищают от гари. Жиклер должен после очистки свободно входить в свое гнездо.

Внимание! Увеличивать размер отверстия жиклера запрещено.

Выход из строя термопары и другие проблемы электроцепи

За контролем пламени в топке газового котла следит термопара. Узел подключен к электроцепи, где имеется электромагнит, соединительные контакты. Если один из узлов выходит из строя, газовый котел АОГВ тухнет при розжиге.

При выходе из строя термопары, на электромагнитный клапан поступает сигнал об отсутствии пламени. Узел перекрывает подачу газа. То же самое происходит при выходе из строя электромагнитного клапана. Даже при рабочей термопаре узел не пропустит газ. Если поломка произошла в работающем котле, он сразу тухнет. Когда термопара или клапан вообще нерабочий, разжечь отопительный прибор не получится.

Аналогичная ситуация касается контактов. Со временем они окисляются. Проблему легко вычислить, когда тухнет газ в котле часто и без видимой на то причины. Через окислившиеся контакты плохо проходит ток. Цепь периодически разрывается, электромагнитный клапан перекрывает подачу газа, и котел тухнет.

Неисправность каждого узла можно найти прозвонкой мультиметром. Окислившиеся контакты зачищают. Термопара и электромагнитный клапан ремонту не подлежит. Их только меняют.

Важно! За неисправность термопары часто принимают ее неправильную регулировку. Чувствительный элемент узла должен постоянно располагаться в области горения запальника. Если пламя на него не попадает, котел тухнет.

Проблема тяги

Чаще всего атмосферные котлы тухнут из-за проблемы тяги. Полное ее отсутствие свидетельствует о засорении сажей топки или дымоходного канала. Выход здесь только один, приступить к тщательной чистке.

Проверить наличие тяги можно горящей спичкой, поднесенной к смотровому окошку

Существует такое понятие, как обратная тяга. При ее появлении газовый котел мгновенно тухнет. В помещении ощущается сильный запах угарного газа. Обратная тяга, это когда движения воздуха происходит не традиционно из топки через дымоход на улицу, а в обратном направлении.

Если котел тухнет без причины, тягу проверяют в первую очередь. Подачу газа из магистрали перекрывают краном. К смотровому окошку подносят горящую спичку. Если пламя затягивает внутрь топки, с тягой все в порядке. Газовый прибор тухнет по другой причине. При отсутствии тяги пламя ровно будет гореть возле окошка без колебаний. Если пламя отклоняется от смотрового окошка в сторону помещения, то это явный признак возникновения обратной тяги, из-за которой тухнет горелка котла.

Совет! Наличие тяги можно проверить тонкой полоской бумаги.

Причиной обратной тяги является задувание ветра через неправильно установленный дымоход

Обратная тяга возникает от задувания ветра в дымоход. Угарный газ возвращается по трубе в топку котла, происходит загазованность, и горелка тухнет. Проблему решают удлинением или укорачиванием дымохода, установкой оголовка, защищающего от ветра и осадков.

Недостаток кислорода

Горение поддерживается за счет кислорода. Если его внутри топки не хватает, у газового котла фитиль горит, а горелка тухнет во время работы.

Нехватка кислорода происходит по нескольким причинам:

  • комната с газовым прибором герметично закрыта дверьми, установлены стеклопакеты, не пропускающие воздух;
  • ошибки планировки котельной;
  • рядом с котлом стоит газовая плита с работающей мощной вытяжкой;
  • неправильное обустройство принудительной вентиляции в доме.

Восстановить доступ кислорода легко простым открыванием форточки или двери. В котельной обустраивают на нижней части стены специальное окошко для притока воздуха.

Падение давления газа

Каждый газовый прибор рассчитан на определенное давление газа. Если параметр в магистрали не соответствует требуемым нормам, горелка тухнет.

Наличие манометра позволит постоянно наблюдать за изменением давления в газовой магистрали

Снижение давления происходит обычно с началом отопительного сезона, когда массово идет потребление газа. Со временем службы восстанавливают параметр методом регулировки. Если снижение давления произошло из-за утечки газа на узлах котла, его немедленно выключают и вызывают специалистов, не дожидаясь, когда котел начнет тухнуть.

Турбированные котлы

Особенностью турбированных газовых приборов является наличие закрытой камеры сгорания. Принудительную тягу обеспечивает вентилятор. Причины, по которым тухнет котел газовый напольный или настенный те же, что и у атмосферных аналогов, но внимание нужно уделить еще двум моментам.

Обледенение выхода дымохода

Во время работы газового прибора в коаксиальном дымоходе из-за разницы температур образуется конденсат. Зимой при сильных морозах он превращается в ледяные наросты. Та же самая ситуация происходит, когда для защиты от осадков дымоход газового прибора обустраивают из коаксиальной трубы или оголовка карнизного типа. Лед закрывает каналы, пропадает тяга, горелка отопительного прибора тухнет.

Ледяные наросты образуются на не утепленном коаксиальном дымоходе

Проблема решается путем утепления участка дымохода, выступающего за пределы здания. Ледяной нарост оттаивают феном, строительной горелкой или горячей водой. Оббивать лед нежелательно. Можно повредить трубу.

Выход из строя турбины

Преимуществом турбинированных приборов является наличие постоянной тяги, которую обеспечивает турбонадув. За отвод продуктов сгорания отвечает вытяжной вентилятор. При выходе из строя узла, тяга пропадает. Горелка вместе с запальником мгновенно тухнет.

При неработающей турбине горелка с запальником мгновенно тухнет

Работающую турбину слышно по равномерному гулу. Изменение звука или полная тишина свидетельствует о неполадках. Для ремонта узла вызывают специалистов или производят его замену.

Двухконтурные котлы

Особенность двухконтурных газовых приборов является наличие дополнительного контура, встроенного в основной теплообменник. Он служит для обеспечения горячего водоснабжения одной водоразборной точки.

Котлы способны тухнуть от всех вышеперечисленных причин, а также при срабатывании защиты от перегрева воды. Вторая проблема происходит в двух случаях:

  • смешались холодные и горячие потоки воды;
  • износилась мембрана редуктора.

Со второй проблемой все ясно. Мембрану надо заменить. Что касается смешивания потоков, то производитель в инструкции уведомляет, что нельзя одновременно открывать краны холодной и горячей воды. Если холодный поток по расходу больше, горячая вода остается в теплообменнике. Чтобы его не разорвало давлением, защитная система перекрывает газ, горелка тухнет.

Энергозависимые электронные котлы

Современные энергозависимые котлы напичканы электроникой. Блоки чувствительны к скачкам напряжения, неправильному подключению фазы и ноля. Газовый прибор тухнет, если в системе вышел из строя хотя бы один узел.

Электронные энергозависимые котлы чувствительны к скачкам напряжения

Тухнуть горелка способна по причине неправильной тяги, износа электрода ионизации, остановки циркуляционного насоса. Все неисправности фиксируют датчики, передают информацию в электронный блок, который в свою очередь выводит код ошибки на дисплей. Большинство поломок способны устранить только специалисты.

Не зажигается газовый котел проблемы с тягой

В случае, когда газовый котел не работает, вначале следует разобраться с тягой, из-за которой возможно, не удается запустить колонку. Проверить ее довольно просто: достаточно поднести зажженную спичку или свечку к окошку и посмотреть, как будет вести себя пламя. Если оно стало клониться к проему, то тяга в порядке, а если огонь горит ровно и никуда не тянется – тяги нет.

  • Открыть окно в котельную, чтобы был приток свежего воздуха;
  • Отключить часть дымохода, подключенную к выходящему патрубку и проверить наличие тяги в самом дымоходе;
  • Если тяга есть, то нужно прочищать непосредственно газовый котел, а если ее нет, то придется чистить канал.

В случае если в дымоходе не видно выходного отверстия, придется чистить и его тоже. Впрочем, проблема может быть в свитом птичьем гнезде на верху трубы или появившейся наледи, от которой необходимо избавиться.

Что делать, если газовый котел тухнет

При погасании пламени не стоит паниковать. Первым делом краном на входе перекрывают подачу газа из магистрали. Помещение проветривают, так как запах угара или чистого газа не всегда ощущается на запах.

Следующим этапом пытаются установить причину. Проблему тяги решают самостоятельно. Осматривают дымоход. При необходимости очищают его от сажи, наледи.

Для очистки от гари или замены термопары узел извлекают их котла

Если прибор тухнет из-за мелких неисправностей, их можно самостоятельно устранить. Для замены термопары нужно извлечь узел запальника из котла, открутить ключом накидные гайки.

При скачке напряжения в электронных приборах отопления часто горят предохранители

Самостоятельно можно отремонтировать даже энергозависимый газовый прибор. Если он не включается, возможно, от скачка напряжения перегрели предохранители. Надо добраться до основного блока и заменить вышедшие из строя элементы.

Все остальные неисправности сложных узлов, газового оборудования доверяют специалистам. Допущенные ошибки приведут не только к более серьезным поломкам, но и опасны для жизни, так как газ взрывоопасен.

На видео рассказывают, почему не разжигается или тухнет запальник на газовом котле:

Причины затухания котла

Согласно правилам безопасности в газовом хозяйстве, если газовый котёл гаснет, то нельзя приступать к его повторному розжигу без выяснения причин отключения. Невыполнение требования может привести к пожару и даже взрыву котла.
Читать так же: техническое обслуживание настенных и напольных газовых котлов.


Устранение поломки нужно доверить специалистам
Основными причинами могут быть следующие.

  1. Низкое давление газа на входе в горелку. В результате срабатывает защита по этому параметру.
  2. Неисправность запального устройства.
  3. Затухание газовой горелки от недостаточной тяги на выходе продуктов сгорания из топки. Бывают случаи задувания пламени горелки ветром в трубу.
  4. Недостаток воздуха для полноценного горения газа (низкий процент избытка воздуха в камере сгорания).
  5. Утечка газа через неплотности в газопроводе, его арматуре и устройств газораспределения. В этом случае срабатывают датчики газоанализаторов, и устройство отключается штатным образом.
  6. Перебои в работе электропитания. Отсутствие электроэнергии — причина закрытия клапана подачи топлива в горелки и выключения электрических вспомогательных механизмов котла (насосов, вентиляторов).
  7. Скачки напряжения в электросети. Эта неисправность сродни предыдущему пункту, поэтому часто приводит к посадке клапана подачи газа или отключению механизмов, без которых котлу работать нельзя (вентиляторы, дымососы, водяные насосы).
  8. Энергозависимые агрегаты с циркуляционной системой отопления отключатся при поломке и остановке циркуляционного насоса.
  9. Повышение давления воды в системе отопления сверх уставки срабатывания защиты.

В этом видео вы узнаете что делать, если тухнет газовый котел:

Всё большую популярность набирают устройства энергонезависимого типа (например, АОГВ), которые работают с расширительными бачками и имеют естественную циркуляцию воды в системе отопления. Им не нужны насосы и вентиляторы. Правда, АОГВ и Маяк могут работать по необходимости универсально как с принудительной, так и с естественной системами циркуляции воды.

Советы профессионалов

Чтобы необоснованно горелка или фитиль не тух, за газовым оборудованием нужен уход. Специалисты советуют периодически выполнять профилактический осмотр, обмыливать узлы для поиска утечки газа. Дымоходы и топку оптимально чистить раз в полгода.

О правильной работе горелки свидетельствует синее пламя

При поломке прибора, стоящего на гарантии, самостоятельных работ нельзя проводить. Оптимально обратиться в сервисную службу. То же самое касается электронных котлов. Сложную автоматику без специальных приборов и инструментов, а также опыта починить не удастся.

Другие неполадки

Привести к затуханию котла могут и другие неполадки, это может быть:

  • Перебои с электричеством. После возобновления подачи электричества автоматика котла должна самостоятельно запустить агрегат в работу. Однако если подобные отключения происходят часто, то автоматические системы могут выйти из строя. Для снижения риска возникновения такой поломки, желательно, установить ИБП.
  • Засорение горелки. Забивание форсунок может привести к затуханию пламени. Чтобы не допустить остановок, необходимо периодически делать чистку форсунок. Эту операцию можно провести самостоятельно, используя тонкую проволочку.
  • Выход из строя циркуляционного насоса. При поломке насоса также может наблюдаться остановка котла, при этом возникает сильный шум. Для устранения неисправности потребуется замена или ремонт насосного оборудования.
  • Сбои в работе запальника. Иногда причиной затухания котла является неправильная работа запальной горелки. Характерным признаком того, что давление было подобрано неправильно, является отрыв пламени от горелки.

Итак, ответить на вопрос, почему тухнет газовый котел, однозначно нельзя, так как причины возникновения этой неисправности могут быть разными. Если самостоятельно выявить причину затухания не удается, необходимо обратиться в компанию, осуществляющую сервисное обслуживание газового оборудования.

Не загорается газовый котел

Не работает газовый котел

В холодное время, домовладельцы поддерживают комфортную температуру для проживания отопительным котлом. Напольный или настенный котел используя топливо нагревает теплоноситель для теплопередачи в помещении. Но как поступить если горелка аппарата аварийно отключилась и не зажигается. В этой статье работники компании «Газ сервис» расскажут, как правильно наладить автоматику и определить поломку.

Газовый котел с водяным контуром технически автоматизированное устройство, ежедневно подвергается износу, ломается и перестаёт работать. Самостоятельно искать и устранять поломку опасно, единственный выход позвонить в сервисную организацию и оформить вызов на ремонт.

Ремонтная служба «Газ сервис» предлагает услуги слесаря-ремонтника по диагностике и восстановлению дефектов водогрейного оборудования известных производителей. Оставляйте заявки на квалифицированный ремонт котла в электронной форме, и в течение часа котел исправно заработает.

Семь основных поломок котла

  • Отсутствие чистки и межсезонного обслуживания;
  • Окисление контактов автоматического контроля;
  • Неисправность разрешительного бачка;
  • Сгорела плата управления от скачка напряжения;
  • Поломка регулировочных и предохранительных механизмов;
  • Повреждена мембрана расширительного бака;
  • Нехватка вентиляции отработавших газов.

Типичные причины поломок отопительного котла

Главная причина — разрушение электроавтоматических устройств, включая «блок безопасности» и блок регулирования. Контроль пламени, тяги и температуры осуществляется биметаллическими датчиками. В случае нарушения целостности защитных предохранителей или правил пользования, сервомотор перекроет доступ газа к котлу и на информационной панели появится ошибка. Для возобновления эксплуатации — мультиметром выявляют разрыв в цепи или сгоревший термодатчик.

Низкое давление в расширительном бачке — вторая причина. Для корректной работы необходимо давление на уровне 0.8-1 бар. При 0.7 бар конденсационный котел не включится. Для повышения следует удалить воду из котла и подкачать воздух велосипедным насосом. Гибкий шланг соединяется со встроенным ниппелем, давление контролируется механическим манометром.

Выезд инженера
на осмотр в пределах малого бетонного кольца платный, за пределы 30 руб./км

Газовый котел осматривает мастер со специальным оборудованием, поэтому эта услуга стоит

Стоимость выполненной ремонтной работы со стоимостью требуемых запчастей в нашей компании озвучивается

Наши сотрудники перед уходом выпишут гарантию от нашей фирмы на проделанную работу сроком

Неисправна электронная плата котла. Неправильно подобран стабилизатор напряжения, отсутствие заземления в розетке и блока защиты электросети повышают риск перегорания платы. Самостоятельно починить электронику невозможно, потребуется демонтаж и диагностика мастером-электронщиком. Перегоревшая схема после попадания влаги трудно восстанавливается, вам следует заказать и установить новую плату согласно модели электрокотла.

Искра щелкает и не запускается горелка — неисправен электрод розжига или датчик ионизации котла. Если электроавтоматический розжиг постоянно щелкает, а по завершению запуска мигает красный светодиод (уходи в аварийный режим) — надлежит осмотреть свечу розжига и высоковольтные провода на предмет трещин. Если нарушена изоляция и искра бьёт в сторону от основной горелки керамическую свечу поджига нужно заменить.

Недостаточное давление воды — причина номер пять. Если давление в системе отопления опускается ниже отметки 0.5 бар — котел выключится. Для возобновления работы следует подпитать систему водой. Откройте кран подпитки пока давление не стабилизируется. Для контроля на лицевой панели установлен манометр. Если падение продолжится пригласите на дом нашего мастера для проверки герметичности соединений сварных швов труб и резьбовых соединений батарей.

Не включается ГВС или горячее водоснабжение — неисправен трехходовой клапан котла. Клапан с электроприводом демонтируется, разбирается и промывается от ржавчины. Затем проверяют кнопку включения, визуально она западает в одном положении. После сборки подайте напряжение на двигатель для проверки штока. Если после ремонта котел не запустился 3-х ходовой клапан нужно заменить.

Отсутствие годового профилактического надзора — седьмая причина. Предлагаем квалифицированную помощь по чистке сила опытных мастеров. Напишете в окне чата или составьте заявку по телефону. Инженер удаленно диагностирует дефектный аппарат и сориентирует владельца по стоимости услуг. Составим дефектную ведомость по работам и предоставим гарантию на ремонт оборудования до 1 года.

Выезжаем в любой район Москвы и Московской области:

Королев, Химки, Пушкино, Мытищи, Балашиха, Щелково, Красногорск, Одинцово, Люберцы, Подольск и др.

Мы везем с собой все комплектующие и запчасти.

8 /495/ 506-81-52 – ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00

Не загорается газовый котел

Как зажечь газовый котел — причины, почему не загорается

Многие люди интересуются после покупки бойлера, как включить газовый котел. Какие существуют правила, как зажечь котел, какой есть алгоритм включения, что делать, если не включается котел далее.

Правила включения

Подключить газовый котел открытого или закрытого типа не так просто, как может показаться, поскольку это не просто высокотехнологичный аппарат, но и опасный. Слишком много есть вариантов подключения и схем. Способ с порядком монтажа и порядком подключения магистралей — все индивидуально. По этой причине рекомендуется, чтобы процессом подключения, пуском и наладкой газового оборудования занималась авторизованная сервисная служба.

Кроме того, если подключать двухконтурный или одноконтурный газовый котел открытого или закрытого типа самостоятельно, это приведет к тому, что аннулируются гарантийные производительные обязательства. Однако ситуации бывают разными. Следует действовать так, как указано в инструкции.

Алгоритм того, как зажечь газовый котел, будет зависеть от того, какой способ установки котла. Так, навесной газовый котел правильно подключить можно, действуя следующим образом:

  1. Подключить к электрической сети прибор;
  2. Открутить газовый вентиль и нажать клавишу старта (вид с названием этой кнопки указан в производительной инструкции);
  3. Выбрать с помощью кнопок плюс с минусом рабочую температуру.

Горелки, работающие на электричестве, подключаются автоматическим образом после того, как были переключены на режиме ГСВ с отоплением. Пьезовый вид розжига происходит с помощью короткого регулировочного зажатия пламени и нажатия на особую клавишу.

Обратите внимание! Блокируется включение, когда скапливается воздух. Достаточно сделать нажатие перезапуска и котел сможет заработать.

Что касается того, как включить котел напольный двухконтурный или одноконтурный открытого или закрытого типа, это можно сделать только после того, как произойдет полное проветривание котельной. В остальном процесс подключения несложен. Вначале необходимо поставить температурный вид селектора на выключенный режим, открыть вентиль газовой подачи, поставить селектор на пьезовый розжиг. Потом сделать зажатие клавиши на 5 секунд, нажать на пьезокнопку и отрегулировать температуру.

Важно! Для предотвращения разрыва труб и замерзания системы, нужно выставить минимальные значения показателей, перед тем, как запустить котел.

Как запустить котел — пошаговая инструкция

Запустить одноконтурный или двухконтурный отечественный или зарубежный газовый котел необходимо только в том случае, если была проверена целостность системы с резьбовыми соединениями, кранами, клапанами и расширительными баками. Если в теплоносителе используется вода, то сделать наполнение системы отопления можно при плюсовой температуре, во избежание того, чтобы образовались пробки.

Также важно помнить об отсутствии продолжительного слива, поскольку вода в неочищенном и жестком виде образует накипь и оседает внутри системы. Лучше использовать мягкую воду или же отдать предпочтение дистиллированной.

В систему отопления открытого типа достаточно сделать заполнение теплового носителя с помощью расширительного бака, пока он не заполнится до той степени, которое должно быть. В систему закрытого типа носитель заливается с помощью специально отведенного сливного и заливного крана. Как правило, в современных агрегатах уже установлен носитель на определенном месте. Он указан в инструкции и руководству к эксплуатации.

Заполняя носитель, нужно учитывать, что давление там высокое, по этой причине открытие крана подпитки должно быть постепенным и не полноценным. Приостановить залив жидкости необходимо, когда давление на манометре достигнет диапазона работы. Обычно он равняется 2 бар. Он отличается в зависимости от того, какая модель, по этой причине точные значения всегда указаны в руководстве.

Также необходимо позаботиться о системе воздухоотвода, опрессовке и промывке, перед тем, как разжечь котел.

Обратите внимание! В современных настенных моделях уже имеется автоматический воздухоотводчик, который располагается внутри: вверху над тепловым обменников или внизу в циркуляционном насосе. Если автоматических воздухоотводчиков в системе нет, то воздух стравливается с помощью крана Маевского. Для этого необходимо взять небольшую тарелку, поставить ее под радиатор, немного открутить кран, пока воздух не выйдет и не прошипит. Подождать в течение 5 минут и закрыть кран. В современных отечественных и зарубежных усовершенствованных моделях делать этого не требуется, поскольку воздух сам выходит через расширительный бак.

Что касается процедуры опрессовки — это необязательный этап, но необходимый для безопасного запуска котла. В случае разгерметизации отопительной системы, хлопот будет очень много, если не сделать опрессовку. Ее делают соответствующим опрессовочным насосом. Для этого выставляется рабочее давление и прогоняется система. Если давление снижается, значит где-то есть течь.

Процедура промывки необходима каждые 8 лет, чтобы удалять отложения и накипь, которая скапливается на трубопроводных и радиаторных системах. Для очистки необходимо делать гидродинамическую промывку, прогоняя с помощью химического состава системы под высоким давлением (но не более 2 бар).

Если речь идет о запуске энергозависимого котлоагрегата, который оборудован автоматическим розжигом и имеет многофункциональную автоматику, то его пуск сводится к тому, что нужно нажать пару кнопок. Так для включения газового котла необходимо:

  • подключить котел к электросети,
  • нажать пуск и выбрать режим лета или зимы.

Режим лета, как правило, создан для обогрева воды. С помощью кнопок, обозначающих плюс и минус, подобрать температуру. Вся остальная работа будет выполнена котлом.

Почему не включается: причины

Газовый котел может не включиться по разным причинам. Так, не зажигается котел, потому что он не подключен к сети, неправильно установлен или сломан. Самая распространенная причина — засорение запальника с помощью пыли или продуктов сгорания. Чтобы очистить систему, необходимо вызвать специалиста. Также причиной может стать слишком низкое пламя запальника, ниже основной горелки.

Если происходит электродное зажигание, может быть засорен или неисправен электрод. Включать в таком случае систему не стоит. Редко когда виновником отсутствия включения котла выступает избыточное давление газа.

Нередко бывает так, что горит лишь фитиль, который не зажигает горелку. Причина этого явления — засорение запальника или его неправильная установка. Необходимо прочистить форсунки запальника и проверить работу устройства вновь. Пламя должно доходить до горелки и доставать до термопары, когда начинает загораться аппарат. Редко также дело состоит в том, что термопара неисправна, которая ответственна за открытие подачи газа.

Обратите внимание! Если газовый бойлер включается со второй или третьей попытки, дело может обстоять в неправильном монтаже дымохода, колебаниях напряжения в сети, нарушении вентиляционной системы, колебании подачи твердого топлива, поломке узлов/датчиков/циркуляционных насосов, сквозняке или низкой температуре в самом здании, где находится система. Может также не поступать газ и не разжигаться.

Очень редко газовый котел не включается потому, что это связано с заводским браком. Из-за чего его невозможно поджечь. Пользователю было предоставлено некачественное оборудование или, к примеру, оно было повреждено во время перевозки. Часто бывает так, что конкретные старые детали на бойлере имеют некачественную структуру. Тогда во время включения устройства, будет слышан свист или гул. Узнать, в чем неполадки, можно как самостоятельно, так и вызовом мастера. Последнее будет более безопасно, поскольку нет возможности получить разряд тока или полностью доломать дорогое оборудование, не имея представления обо всех тонкостях его работы.

Важно! В современных аппаратах находятся дисплеи, на которых часто показывается информация о том, почему не включается система. Это происходит путем вывода на экран кодов ошибок. К примеру, дисплей присутствует на Бакси.

Советы и рекомендации по включению

Рекомендации согласно руководству к эксплуатации выглядят следующим образом:

  1. До начала запуска необходимо проверить, чтобы оборудование было поставлено согласно действующим нормам законодательства, лучше доверить первое подключение уполномоченному сервисному центру;
  2. Если главная горелка при первом запуске не будет сразу зажжена из-за того, что присутствует воздух в системе газопровода, котел заблокируется. В данном случае необходимо повторить пуск теми же действиями;
  3. При включении газового аппарата открытого или закрытого типа необходимо периодически делать проверку давления по манометру. Оно должно быть не более 1,5 бар. Если оно выше, следует открывать спускной кран котла. Операция должна быть проведена на режиме выкл;
  4. Перед подключением напольного или настенного старого котла к электрической сети, необходимо обязательно выполнить заземление трехжильным кабелем с соблюдением полярности Линии-Нейтраль. Эта процедура должны быть сделана с помощью двухполюсного выключателя с раствором контактов не меньше трех миллиметров;
  5. Чтобы переподключить газ и сделать так, чтобы он работал на метане или на сжиженном нефтяном газе, необходимо вызвать специалистов сервисного центра. Наладка оборудования в таком случае состоит из замены форсунок, изменения напряжения питания модулятора, настройки регулятора давления и номинальной мощности.

Важно! Самая главная рекомендация — делать все работы по инструкции, желательно при помощи профессиональных монтажников.

В целом, включить газовый котел можно по понятной инструкции, четкому алгоритму и простым правилам. В случае невозможности включения газового котла, необходимо отремонтировать фитиль или убрать засор запальника.

Не загорается газовый котел

Почему не зажигается газовый котел: основные причины

Принцип работы газовой горелки

Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.

Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.

В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).


Принцип работы газовой горелки (схема)

Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:

  1. Не подается газ.
  2. Отсутствует тяга (не подается воздух).
  3. Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).

Правила включения

Подключить газовый котел открытого или закрытого типа не так просто, как может показаться, поскольку это не просто высокотехнологичный аппарат, но и опасный. Слишком много есть вариантов подключения и схем. Способ с порядком монтажа и порядком подключения магистралей — все индивидуально. По этой причине рекомендуется, чтобы процессом подключения, пуском и наладкой газового оборудования занималась авторизованная сервисная служба.

Кроме того, если подключать двухконтурный или одноконтурный газовый котел открытого или закрытого типа самостоятельно, это приведет к тому, что аннулируются гарантийные производительные обязательства. Однако ситуации бывают разными. Следует действовать так, как указано в инструкции.

Алгоритм того, как зажечь газовый котел, будет зависеть от того, какой способ установки котла. Так, навесной газовый котел правильно подключить можно, действуя следующим образом:

  1. Подключить к электрической сети прибор;
  2. Открутить газовый вентиль и нажать клавишу старта (вид с названием этой кнопки указан в производительной инструкции);
  3. Выбрать с помощью кнопок плюс с минусом рабочую температуру.

Горелки, работающие на электричестве, подключаются автоматическим образом после того, как были переключены на режиме ГСВ с отоплением. Пьезовый вид розжига происходит с помощью короткого регулировочного зажатия пламени и нажатия на особую клавишу.

Обратите внимание! Блокируется включение, когда скапливается воздух. Достаточно сделать нажатие перезапуска и котел сможет заработать.

Что касается того, как включить котел напольный двухконтурный или одноконтурный открытого или закрытого типа, это можно сделать только после того, как произойдет полное проветривание котельной. В остальном процесс подключения несложен. Вначале необходимо поставить температурный вид селектора на выключенный режим, открыть вентиль газовой подачи, поставить селектор на пьезовый розжиг. Потом сделать зажатие клавиши на 5 секунд, нажать на пьезокнопку и отрегулировать температуру.

Важно! Для предотвращения разрыва труб и замерзания системы, нужно выставить минимальные значения показателей, перед тем, как запустить котел.

Как запустить котел — пошаговая инструкция

Запустить одноконтурный или двухконтурный отечественный или зарубежный газовый котел необходимо только в том случае, если была проверена целостность системы с резьбовыми соединениями, кранами, клапанами и расширительными баками. Если в теплоносителе используется вода, то сделать наполнение системы отопления можно при плюсовой температуре, во избежание того, чтобы образовались пробки.

Также важно помнить об отсутствии продолжительного слива, поскольку вода в неочищенном и жестком виде образует накипь и оседает внутри системы. Лучше использовать мягкую воду или же отдать предпочтение дистиллированной.

В систему отопления открытого типа достаточно сделать заполнение теплового носителя с помощью расширительного бака, пока он не заполнится до той степени, которое должно быть. В систему закрытого типа носитель заливается с помощью специально отведенного сливного и заливного крана. Как правило, в современных агрегатах уже установлен носитель на определенном месте. Он указан в инструкции и руководству к эксплуатации.

Заполняя носитель, нужно учитывать, что давление там высокое, по этой причине открытие крана подпитки должно быть постепенным и не полноценным. Приостановить залив жидкости необходимо, когда давление на манометре достигнет диапазона работы. Обычно он равняется 2 бар. Он отличается в зависимости от того, какая модель, по этой причине точные значения всегда указаны в руководстве.

Также необходимо позаботиться о системе воздухоотвода, опрессовке и промывке, перед тем, как разжечь котел.

Обратите внимание! В современных настенных моделях уже имеется автоматический воздухоотводчик, который располагается внутри: вверху над тепловым обменников или внизу в циркуляционном насосе. Если автоматических воздухоотводчиков в системе нет, то воздух стравливается с помощью крана Маевского. Для этого необходимо взять небольшую тарелку, поставить ее под радиатор, немного открутить кран, пока воздух не выйдет и не прошипит. Подождать в течение 5 минут и закрыть кран. В современных отечественных и зарубежных усовершенствованных моделях делать этого не требуется, поскольку воздух сам выходит через расширительный бак.

Что касается процедуры опрессовки — это необязательный этап, но необходимый для безопасного запуска котла. В случае разгерметизации отопительной системы, хлопот будет очень много, если не сделать опрессовку. Ее делают соответствующим опрессовочным насосом. Для этого выставляется рабочее давление и прогоняется система. Если давление снижается, значит где-то есть течь.

Процедура промывки необходима каждые 8 лет, чтобы удалять отложения и накипь, которая скапливается на трубопроводных и радиаторных системах. Для очистки необходимо делать гидродинамическую промывку, прогоняя с помощью химического состава системы под высоким давлением (но не более 2 бар).

Если речь идет о запуске энергозависимого котлоагрегата, который оборудован автоматическим розжигом и имеет многофункциональную автоматику, то его пуск сводится к тому, что нужно нажать пару кнопок. Так для включения газового котла необходимо:

  • подключить котел к электросети,
  • нажать пуск и выбрать режим лета или зимы.

Режим лета, как правило, создан для обогрева воды. С помощью кнопок, обозначающих плюс и минус, подобрать температуру. Вся остальная работа будет выполнена котлом.

Почему не включается: причины

Газовый котел может не включиться по разным причинам. Так, не зажигается котел, потому что он не подключен к сети, неправильно установлен или сломан. Самая распространенная причина — засорение запальника с помощью пыли или продуктов сгорания. Чтобы очистить систему, необходимо вызвать специалиста. Также причиной может стать слишком низкое пламя запальника, ниже основной горелки.

Если происходит электродное зажигание, может быть засорен или неисправен электрод. Включать в таком случае систему не стоит. Редко когда виновником отсутствия включения котла выступает избыточное давление газа.

Нередко бывает так, что горит лишь фитиль, который не зажигает горелку. Причина этого явления — засорение запальника или его неправильная установка. Необходимо прочистить форсунки запальника и проверить работу устройства вновь. Пламя должно доходить до горелки и доставать до термопары, когда начинает загораться аппарат. Редко также дело состоит в том, что термопара неисправна, которая ответственна за открытие подачи газа.

Обратите внимание! Если газовый бойлер включается со второй или третьей попытки, дело может обстоять в неправильном монтаже дымохода, колебаниях напряжения в сети, нарушении вентиляционной системы, колебании подачи твердого топлива, поломке узлов/датчиков/циркуляционных насосов, сквозняке или низкой температуре в самом здании, где находится система. Может также не поступать газ и не разжигаться.

Очень редко газовый котел не включается потому, что это связано с заводским браком. Из-за чего его невозможно поджечь. Пользователю было предоставлено некачественное оборудование или, к примеру, оно было повреждено во время перевозки. Часто бывает так, что конкретные старые детали на бойлере имеют некачественную структуру. Тогда во время включения устройства, будет слышан свист или гул. Узнать, в чем неполадки, можно как самостоятельно, так и вызовом мастера. Последнее будет более безопасно, поскольку нет возможности получить разряд тока или полностью доломать дорогое оборудование, не имея представления обо всех тонкостях его работы.

Важно! В современных аппаратах находятся дисплеи, на которых часто показывается информация о том, почему не включается система. Это происходит путем вывода на экран кодов ошибок. К примеру, дисплей присутствует на Бакси.

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе. Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Поврежден блок розжига

На фото электрическая часть турбированного котла «Ariston».

Для выявления состояние блока розжига можно воспользоваться электронным тестером в режиме омметра. Щупы подключаются к выходу контактов электродов розжига (либо к самим электродам), расположенным на блоке. Блок исправен, если показания тестера находятся в пределах 650 — 750 Ом.

Проверка блока автоматического розжига котла «Ariston».

В поврежденном блоке, тестер зафиксирует обрыв (на дисплеи высветится 1) или короткое замыкание (высветится 0). Выявленная неисправная деталь меняется аналогичной.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно). При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Недостаточная вентиляция

Причиной того, что газовый котел зажигается и тухнет, может быть недостаток кислорода в котельном помещении. Это связано с плохой вентиляцией в нем. Ведь для качественного горения горелки атмосферного агрегата необходим хороший приток воздуха.

  • организацией хорошей вентиляции в помещении;
  • установкой вентилирующих клапанов на окна;
  • открытием форточки в топочной.

Загрязнен электрод контроля пламени

В процессе сгорания топлива образуется сажа, которая попадая на рабочую поверхность электрода, и нарушает его правильную работу. Зачистите поверхность электрода наждачной бумагой с мелким зерном. Если не помогло:

  • переместите ручку регулятора температуры в положение отключения отопления;
  • дождитесь выключения циркуляционного насоса, дымососа;
  • на панели приборов нажмите кнопку выключить;
  • вытащите из розетки и разверните, на 180 градусов, штепсельную вилку прибора;
  • вставьте вилку обратно в розетку;
  • включите котел.

Плавное отключение отопительного оборудования продлевает его ресурс.

Работа блока контроля пламени, из-за принципа действия, зависит от фазировки питающей сети (точек подключения фазы и нуля). Поэтому, перефазировка помогает ему восстановить чувствительность ионов газа.

Неисправность газового клапана

Клапан может быть заблокирован мусором, который попал через газовые горелки. В устройстве, может перегореть катушка индуктивности, предназначенная для управления положением клапана. Для ее проверки, на полностью обесточенном котле, к клеймам подсоединяется омметр. Катушка считается рабочей, при показаниях 80 — 90 Ом.

Для очистки газового регулятора раскручивается боковая часть корпуса там, где размещен клапан. Изымается мусор и очищается его рабочее пространство. Собирается в обратном порядке. Часто, для сборки газового регулятора применяют крепеж с нераспространённым профилем головки: звездочка со штырьком. Для работы с таким метизом нужно приобрести отвертку с жалом нужного размера и профиля или обточить отвертку с плоским наконечником.

Низкое сетевое напряжение

Блок розжига и электронный газовый клапан, из-за недостаточного напряжения в сети, может работать неправильно. Для поддержания стабильного уровня напряжения питания котел желательно подключать через стабилизатор напряжения. Он обеспечит защиту электронных элементов газового котла при скачках напряжения.

Проблемы с дымоходом: обратная тяга, задувание, засор

Из-за сквозняков или ошибок при установке дымохода может возникнуть проблема обратной тяги. Тогда фитиль газового котла не зажигается, так как пламя сразу же тухнет под действием мощной воздушной струи.

Задувание и обратная тяга в основном возникает при сильном ветре либо неправильно организованной вентиляции. При недостаточной высоте трубы, ее прогорании или слишком большой ее ширине? также может появиться эта проблема.

Обратите внимание! Во время установки дымохода следует учитывать, что оголовок трубы должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 0,5 м.

Оптимальную ширину дымохода рассчитывают с помощью специальных формул. Делать это должны только специалисты.

  • уменьшают ширину трубы;
  • устанавливают дефлектор на оголовок дымохода;
  • переделывают вентиляцию;
  • ремонтируют дымоход.

Случается, что горелка газового котла не зажигается из-за полного отсутствия тяги в трубе. Частой причиной этого является засор дымохода. Проверить наличие тяги легко – достаточно поднести зажженную спичку к отверстию в трубе: если пламя отклоняется, то тяга есть; если огонь горит ровно – тяги нет.

Если труба засорилась, следует как можно быстрее ее прочистить от мусора и грязи.

Низкое давление топлива

Такая проблема часто возникает в двухконтурных агрегатах. Горелка плохо зажигается при нестабильной подаче топлива. В первую очередь стоит проверить следующее:

  • стыки трубы, соединяющей магистраль с котлом, на утечку газа;
  • работоспособность счетчика – о его неполадках может свидетельствовать шум и треск.

Если обнаружена утечка или сломался счетчик, необходимо выключить агрегат и вызвать специалиста газовой службы.

Сломан вентилятор коаксиального дымохода

Во всех газовых агрегатах с закрытыми камерами сгорания вывод дымовых газов происходит принудительно с помощью вентилятора. Если при включении Вы услышали подозрительный шум лопастей либо совсем ничего не слышно, то следует проверить работоспособность этого узла. Если вентилятор неисправен, требуется его заменить.

Как решить проблему


Диагностика засорений котла с помощью спички

Если не работает котел, для начала крайне важно предотвратить потенциальные аварийные ситуации. Для этого прибор отключают от электросети и полностью перекрывают газовый кран, далее проводят первичный визуальный осмотр и проверяют котел на наличие засорений или механических повреждений. После внезапного отключения агрегат не рекомендуется зажигать сразу.

При наличии раскрытой камеры сгорания нужно зажечь спичку либо зажигалку и держать их как можно ближе к отверстиям, с помощью которых воздух поступает внутрь самой горелки. Когда тяга не сильно засорена, язычок начнет отклоняться в сторону основных отверстий, а огонь продолжит гореть на приемлемом уровне. Слабое отклонение пламени указывает на наличие засорений.

Неисправность можно выявить еще на этапе функционирования котла: если он чрезмерно гудит, а пламя не имеет оттенка, значит тяга слишком мощная, ее необходимо уменьшать.

Когда газовый котел вообще не включается и не способен выдавать никакого пламени, проверяют подключение, работоспособность розетки и целостность электрической проводки, поскольку причиной неисправности могут стать проблемы с электросетью. Засорение форсунок горелки также устраняют своими силами. Их чистят, определяя засорение по цвету пламени, которое в норме должно быть голубого оттенка.

Нередко котел не функционирует из-за низкого давления в общей газопроводной сети, поэтому лучше дополнительно узнать информацию о потенциальной аварии в газовой службе.

Газовое оборудование относят к приборам повышенного уровня опасности. Если в горячем котле внезапно погас фитиль, устройство не осуществляет подогрев или не может включиться даже после нескольких попыток, нужно принять экстренные меры. Прибор полностью отключают, проверяют помещение на предмет загазованности и тщательно его проветривают.

Понять степень сложности проблемы можно после тестирования тяги и изучения номера ошибки на экране прибора.

Заключение

Газовые установки относятся к оборудованию повышенной опасности, поэтому первое действие при их отключении – проверка загазованности помещения и его проветривание. Только после этого можно разбираться, что делать если тухнет газовый котел. Второе действие – проверка тяги, а третье – изучение кода ошибки на дисплее. Это поможет понять, в состоянии вы сами устранить неполадку или придется вызвать мастера.

Не загорается газовый котел

Не включается газовый котел Лемакс: частые поломки и способы с ними справиться

У вас не включается газовый котёл Лемакс, исправно работавший в прошлом сезоне или даже ещё вчера? Возможно, некоторые неполадки возникали и раньше, а теперь он совсем отказывается работать? Согласитесь, остаться в мороз без отопления в доме – не радужная перспектива.

Большинство газовых отопительных котлов Лемакс имеют довольно простую, полностью механическую автоматику. А это значит, что вы сами сможете устранить большинство неисправностей. Эта статья поможет найти и устранить причину, по которой котёл не разгорается.

Рассмотрим как внешние факторы, мешающие работе агрегата, так и его внутренние поломки. Приведём инструкцию действий в разных ситуациях, а также опишем особенности котлов с электронным управлением.

Не разжигается энергонезависимый котел

Большинство владельцев газового котла Лемакс выбирают устройство с механическим управлением, не зависящее от электроэнергии. Такой выбор оправдан, поскольку не только позволяет сохранить отопление при отключении света, но и значительно уменьшает количество потенциальных поломок и стоимость комплектующих.

Пожалуй, единственное слабое место таких котлов – система розжига, отвечающая за корректный и безопасный пуск аппарата.

Среди причин отказа в старте котла есть как внешние – отсутствие тяги в дымоходе, недостаточная приточная вентиляция, неполадки газоснабжения, так и внутренние поломки котла. Подробнее каждый вариант разберём далее.

Причина #1 – слабая тяга

В энергонезависимых котлах продукты горения поднимаются по дымоходу естественным путем, за счет разности температуры и давления. Эти аппараты требовательны к качеству, чистоте и правильной конструкции дымохода.

Существует несколько способов проверки наличия тяги:

  • если забор воздуха идет из помещения, поместите под котел лист бумаги. Если он прижался к днищу топочной камеры – всё нормально, тяга есть;
  • если перед горелкой есть сквозное окошко, поднесите в него зажженную спичку при выключенном котле. Пламя должно вытянуться и отклониться вперёд, вглубь топочной;
  • котлы с коаксильным дымоходом или двумя отдельными трубами набирают воздух с улицы – проведите тест с бумагой или спичкой там.

Если тяга нормальная, следует искать причину неполадок дальше, например, в подключении датчика тяги.

Отсутствие тяги может быть вызвано разными причинами, от которых зависят способы решения данной проблемы.

Во-первых, дымоход со временем засоряется – копотью, мусором и т.д. Его нужно регулярно чистить, лучше всего – осенью, перед тем как включить после простоя газовый котёл Лемакс, не забывайте, что в очистке нуждается не только вертикальная часть трубы, но и её колено, выходящее из котла.

Во-вторых, труба для отвода газов должна соответствовать требованиям котла по диаметру и высоте. Кроме того, на верхушке должен быть дефлектор, защищающий от задувания, а частично, и от засоров.

В-третьих, если часть дымохода вне отапливаемого помещения недостаточно утеплена, в ней формируется холодная воздушная пробка, препятствующая отводу продуктов горения.

И наконец, тяге может препятствовать засорение копотью горелки и теплообменника внутри котла. Однако, их чистку самостоятельно можно провести только поверхностно, щеткой. Для полноценной очистки, с отключением и промывкой этих узлов мыльным раствором советуем воспользоваться нашей инструкцией.

Причина #2 – не отрегулирована подача газа

Довольно часто владельцы жалуются, что при попытке запуска котел Лемакс разгорается, но тут же полностью выключается. Чаще всего проблема именно в настройке подачи газа на запальник.

Если она минимальна, то при включении пилотная горелка сначала разгорается, а затем её пламя сбивается, задувается включившейся основной горелкой. Срабатывает защита, и котел полностью перекрывает подачу газа.

Другой вариант возможен, когда пламя и на пилотной, и на основной горелке выставлено на минимум. В таком случае фитиль загорается, но не достаёт до потока газа от основной горелки, не может её разжечь. Если рискнуть и подождать, котёл может разгореться с задержкой и хлопком, когда газ немного накопится в топочной, либо автоматика всё отключит раньше, во избежание взрыва.

При слишком активном горении запальника или чрезмерной тяге пламя от него может отрываться, не попадать на датчик термопары и основную горелку, что также делает запуск котла невозможным.

Котлы Лемакс комплектуются преимущественно итальянской автоматикой 630 Euro SIT или 710 MiniSIT, реже – 820 NOVA SIT. На всех этих агрегатах подача газа на горелки регулируется одинаково. Не спешите крутить винты на левой грани автомата, которые не прикрыты крышкой. Несмотря на доступность, они предназначены только для профессионалов – это штуцеры измерения давления газа.

Для начала снимите крышку блока, открутив один винт на его верхней грани. Под ней вы увидите всего 2 винта, которые можно крутить обычной плоской отверткой, побольше и поменьше – именно они и отвечают за регулировку пламени горелок.

Меньший винт расположен в дальнем левом углу верхней панели, он регулирует подачу газа на запальник. Закручивая его, вы уменьшаете пламя, вплоть до перекрывания газа. Чтобы пилотная горелка работала активнее, плавно поворачивайте этот винт против часовой стрелки до желаемого результата, но не больше 2 оборотов от полностью затянутого положения.

Больший винт отвечает за регулировку минимального пламени основной горелки, его уменьшение поможет повысить экономичность котла. Однако, не перестарайтесь: при розжиге горелка должна включаться сразу вся, а не постепенно, и без хлопка – иначе это небезопасно.

На боковой панели, возле подключения газового шланга, есть винт регулировки максимального расхода газа, но его самому лучше не трогать, при необходимости попросите настроить специалиста на ближайшем техобслуживании.

Возможные поломки и их ремонт

Не всегда отказ котла запускаться связан с неточными настройками или внешними причинами, но практически всегда неисправность можно устранить самостоятельно.

Перед любым ремонтом отключите котел, дайте ему полностью остыть и перекройте подачу газа на стояке. Даже если у вас горел только запальник, риск обжечься очень высок.

Поломка #1 – вышла из строя термопара

Согласно инструкции, если котел с автоматикой SIT не включается, проблему следует искать именно в термопаре и только в ней. Термопара – это датчик контроля наличия пламени, который обеспечивает перекрытие газа при затухании горелки.

При розжиге нужно 10 – 60 секунд держать нажатой ручку или специальную кнопку именно для того, чтобы термопара успела прогреться от пламени и зафиксировала электромагнитный клапан в открытом положении.

Однако, есть ряд ситуаций, когда эта система защиты срабатывает ошибочно:

  • огонь не попадает на датчик термопары;
  • датчик закоптился, окислился, загрязнен;
  • медная трубка термопары прогорела или больше не проводит электрические импульсы;
  • недостаточно хорошо закручена термопара в переходник к газовому клапану.

В котле эту деталь найти не сложно: это красная, медная трубка, один конец которой вкручен в блок управления, снизу, а другой – в панельку возле запальника и пьезорозжига.

Первым делом попробуйте слегка подтянуть гайку крепления к автоматике. Плохой контакт может быть причиной отказа в работе. Аккуратно выкрутите нижний конец термопары, который нагревается пламенем.

Осмотрите датчик и очистите его плотной тканью или самой тонкой наждачной бумагой. Закрутите на место и попробуйте запустить котёл.

Не помогло? Посмотрите через окошко, попадает ли пламя от запальника на кончик термопары. Если нет – подогните его, открутив панельку на 2 болтах, либо отрегулируйте пламя пилотной горелки, как мы описывали выше.

При наличии мультиметра можно самостоятельно проверить работоспособность термопары. Для этого нужно открутить оба её конца и вытащить деталь из котла. На том конце, который вкручивается в блок автоматики, вы увидите свинцовый наконечник, передающий заряд на газовый клапан. Очистите его до блеска.

Расположите датчик термопары так, чтобы на него попадал огонь от конфорки газовой плиты или таблетки сухого спирта. Замкните датчики мультиметра на свинцовый наконечник и на медную трубку термопары и измерьте напряжение. Если все в порядке – ищите неисправность дальше, а если проблема в термопаре – придется приобрести новую деталь.

Поломка #2 – датчик тяги работает некорректно

Датчик тяги устанавливается у основания дымохода и призван перекрыть подачу газа, отключив котёл, если продукты горения перестанут выводиться.

В противном случае возможно отравление жильцов дома угарным газом, поэтому эта система защиты в обязательном порядке присутствует во всех газовых котлах.

В энергонезависимых котлах марки Лемакс датчик подключается к переходнику, которым крепится термопара к газовому клапану. Если его цепь размыкается, электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива, и котёл отключается.

Если конструкцией предусмотрен датчик перегрева, он также включен в эту цепь. Соответственно, с нерабочим датчиком запуск котла невозможен: подача газа будет осуществляться только при нажатой ручке или специальной кнопке.

Сам датчик выходит из строя редко, обычно проблемы вызваны плохими контактами и проводами. Первым делом отключите контакты и почистите их плотной тканью, растворителем или спиртом. Осмотрите на целостность провода и их изоляцию, при возможности – прозвоните мультиметром, если проводимость нарушена – замените.

Просушите очищенные контакты, вставьте их на место максимально плотно, провода к самому датчику можно припаять. Попробуйте запустить котёл.

Если ситуация не изменилась, попробуйте замкнуть контакты на переходнике к газовому клапану, обмотав их проволокой.

Если это помогло, и котёл заработал – значит, проблема всё-таки в датчике тяги. Не оставляйте контакт замкнутым надолго – это угрожает вашей безопасности! Замените датчик или вызовите специалиста.

Поломка #3 – засорение форсунки

Бывает, что при попытке включения не загорается даже фитиль и не слышно шипения газа, то есть не происходит ничего. Такое поведение котла наверняка указывает на то, что засорился жиклер или инжектор запальной горелки.

Чтобы разобраться, как зажечь пилотную горелку газового котла Лемакс, отсоедините трубку, идущую к нему от блока автоматики. На панели у горелки трубка подачи газа – средняя из 3 подключений, для удобства можно предварительно открутить термопару.

Форсунка, подающая газ тонкой струйкой, может быть окончанием этой трубки или отдельной деталью. Прочистите зубочисткой отверстие жиклера и продуйте трубку, убедившись, что воздух проходит.

Снимите панель, на которой была закреплена трубка, открутив 2 винта по бокам. Вы увидите сеточку на трубке подачи газа – через неё забирается воздух для смешивания с газом.

Учитывая, что подача воздуха идёт снизу, вдоль пола, а возле котла любят греться домашние питомцы, эта сеточка может забиваться пылью и шерстью, которая не всегда выгорает. Продуйте эту сеточку – только без фанатизма.

Соберите всё в обратном порядке и попробуйте запустить котёл. Позитивный результат должен быть слышен сразу – это шипение газа, подающегося на запальник.

Поломка #4 – неполадки с пьезорозжигом

Пьезорозжиг позволяет зажечь котел без спичек, нажатием кнопки. Блок под кнопкой генерирует электрический импульс, который передаётся по проводу к свече и формирует искру на её конце.

Ломается автоматический розжиг котлов Лемакс довольно редко, но, если это случилось, нужно точно определить место поломки. Для этого отключите провода от свечи, расположенной возле запальника, и попробуйте нажать кнопку. Если слышен характерный щелчок, значит неисправен электрод, если же щелчков нет – блок под кнопкой.

Свечу можно попробовать зачистить от нагара, открутив панель с горелкой и термопарой. В случае необходимости, купите новую деталь и замените. Чтобы снять и заменить блок с кнопкой, достаточно снять крышку блока автоматики.

Поломка #5 – неисправен газовый клапан

Газовый клапан отвечает за подачу топлива к обеим горелкам, а также перекрывает газ в аварийных ситуациях. Снизу электромагнитный клапан управляется термопарой и датчиком тяги, а сверху напор регулируется термостатом типа баллон – сильфон.

Система многокомпонентная, а деталь, пожалуй, самая важная в котле, поэтому самостоятельно вмешиваться в его работу не рекомендуется.

Услышав от специалиста о возможных проблемах с газовым клапаном, не спешите огорчаться: возможно, замена не потребуется. При длительной эксплуатации котла может выработаться смазка, а также потребоваться регулировка.

Самому можно добраться до клапана, открутив переходник, в который крепится термопара, и вывернув сам клапан. Сделать это непросто – затягивается клапан очень туго, во избежание утечек.

Сверху разобрать блок управления SIT можно только с помощью специальной отвертки или ключа с головкой TORX Т-20. Прежде чем разбирать блок управления, обязательно отметьте положение всех ручек и регулировочных винтов.

Котел с электронным управлением

Линейка котлов Лемакс, которые подключаются к сети 220В, активно расширяется и сейчас включает настенные двухконтурные модели Prime, а также напольные Clever и Wise.

В отличие от импортных конкурентов, платы управления которых часто перегорают из-за перепадов в электросети, эти аппараты рассчитаны на работу в условиях российских сетей.

Для обеспечения безопасности, основные системы защиты по-прежнему механические:

  • термопара контролирует горение и перекрывает газ, если горелка потухла – ошибка Е1;
  • датчик тяги даёт сигнал на отключение, если продукты горения не отводятся – ошибка Е3;
  • мембранный газовый клапан перекроет подачу топлива, если его давление упадёт ниже критического, либо газ отключат в сети – ошибка Е1;
  • термостат перегрева контролирует температуру контура отопления, при перегреве отключает котел с ошибкой Е2.

Все эти системы устроены так же, как в котлах с механическим управлением, а их расположение зависит от модели. Поэтому повторно описывать проверку и ремонт каждого узла не будем, а найти их в своём котле вам поможет инструкция к нему.

Кроме того, котел с электронным управлением не запускается, если обнаружит неисправность любой своей платы или датчика, либо их неудовлетворительные показания – например, низкое давление воды или напряжение питания менее 170В.

Чтобы не пришлось перебирать весь котел, на расположение неисправности укажет код ошибки и его расшифровка в инструкции.

Если котел вообще никак не реагирует на попытку включения, даже экран не загорается, вероятнее всего – проблема с электроснабжением. Как ни банально, проверьте, включена ли вилка в розетку, поднят ли автомат, есть ли вообще свет в доме.

Штекер из розетки мог выдернуть ребенок, а автомат мог отключиться от перепада напряжения, так что не пренебрегайте этим советом.

Если с электропитанием всё в норме, а дисплей котла не загорается, вызывайте сервисную службу для диагностики и ремонта или замены элементов электронного управления.

Выводы и полезное видео по теме

Подробно и наглядно рассказано, почему не загорается фитиль на котле с автоматикой EuroSIT 630, которой оборудованы многие модели Лемакс, описано в этом видео:

С котлом Лемакс, работающим под электронным управлением, можно познакомиться в следующем обзоре:

Теперь вы знаете, что делать, если однажды ваш газовый котел не запустится. Сохраняйте спокойствие и проверяйте всё шаг за шагом – и вам наверняка удастся восстановить отопление в доме.

А какая модель газового котла Лемакс установлена у вас? Случались ли проблемы с его запуском и как удалось решить проблему? Расскажите об этом другим посетителям нашего сайта – присоединяйтесь к обсуждению в комментариях.

Не загорается газовый котел

Что делать, если не запускается газовый котел и как его починить?

Иногда возникает ситуация, что до сих пор надежный и работавший без сбоев газовый котел вдруг автоматически выключился и не хочет запускаться. Согласитесь, ситуация не из приятных, особенно если за окном лютый мороз, а в качестве теплообменника у вас используется обыкновенная вода, а не антифриз. Впрочем, даже после зимы, весной или, например, летом, мало кто хочет оказаться в подобной ситуации.

Если несколько попыток запустить котел так и не обернулись успехом, значит, произошел не банальный сбой. Это указывает на неисправность какого-то узла или датчика. Соответственно, для того чтобы система снова запускалась нормально, нужно сперва устранить источник проблем.

Зачастую подсказку можно увидеть на электронном табло, если, конечно, таковое имеется. Здесь должен высветиться условный код, указывающий на причину сбоя. Следует отметить один момент. В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий выбор котлов, в том числе и известных производителей, таких как Аристон, Беретта, Навьен, Протерм. Бош и так далее. При этом у каждого из них свои собственные коды ошибок. Расшифровку можно узнать, изучив инструкцию по эксплуатации.

Не запускается газовый котел – основные причины

Давайте рассмотрим более детально, что может спровоцировать проблему. Все неисправности, которые возникают у газового котла, впору условно разделить на 4 группы. Это, в частности:

  • затухание горелки;
  • не запускается то или иное оборудование;
  • котел не может нагреть воду до нужной температуры;
  • автоматика не отключается

Каждая из этих неисправностей, в свою очередь, может быть вызвана рядом причин. Например, при затухании горелки в первую очередь следует проверить тягу. Если она избыточна или, наоборот, недостаточна, горелка будет постоянно затухать. Данная проблема характерна для котлов с открытой камерой сгорания и системой естественного выброса.

Такая конструкция включает в себя датчики, срабатывающие в случае, если продукты распада вытягиваются плохо. Датчик посылает блоку управления сигнал, и тот, в свою очередь, автоматически перекрывает горелку. При избыточной тяге пламя вытягивается быстрее, из-за чего оно гаснет само собой. В данном случае также горелка перекрывается автоматически на основании полученного от датчика сигнала. В некоторых случаях пламя гаснет, если на улице сильные порывы ветра.

Решение проблемы – наладить вентиляцию. В частности, нужно будет почистить дымоход, удлинить его или обрезать. Проверить, из-за чего именно возник сбой, достаточно просто – поднесите к отверстиям горелки зажженную спичку, и посмотрите, как ведет себя пламя. Если оно сразу погаснет, значит, тяга слишком сильная. В таком случае горелка может загореться, правда, ненадолго. При этом будет слышен непривычный шум, а пламя очень быстро погаснет. Если же тяги недостаточно, то огонь на конце спички будет просто ровно гореть, и не тянуться внутрь. Здесь можно дать один совет. Не забывайте периодически проверять состояние дымохода, ведь его отверстие вполне может постепенно сужаться из-за загрязнения.

Еще одной причиной может стать неисправность соответствующего датчика. Проверить это достаточно просто. Замкните клеммы датчика и попробуйте зажечь котел. Если удалось, значит, нужно менять неисправный узел. Затухнет горелка и в результате разгерметизации газовой системы. Кроме того, спровоцировать сбой в работе могут нестабильность в работе энергосистемы или плохой контакт термопары. После того как вы устраните эти проблемы, котел снова запустится.

Газовый котел – это очень сложный механизм, состоящий из множества деталей. Соответственно, иногда могут возникнуть проблемы с запуском того или иного оборудования. Здесь также есть целый ряд причин, способных спровоцировать сбой. Самые банальные – отсутствие электроэнергии или перекрытый вентиль газа. Кроме того, спровоцировать проблему могут засорение горелки и отклонение от нормы давления. Нередко причиной сбоя становится выход из строя системы розжига. Чтобы ее заменить, или почистить форсунки, нужно обратиться к специалисту, имеющему разрешение на проведение таких работ. Неправильные действия при устранении данных проблем могут обернуться очень серьезными последствиями. Поэтому, не имея никакого опыта, сюда лучше вообще не лезть.

Если котел работает достаточно долго, но при этом так и не нагревает воду до необходимой температуры, то причиной вполне могут быть образовавшиеся в системе воздушные пробки или упавшее давление. Также спровоцировать данную неполадку способны проблемы с дымоходом. Среди возможных причин здесь – недостаточный объем подаваемого кислорода. Помимо этого, вода может не нагреваться потому, что вышел из строя насос или какие-то из элементов автоматики. Еще одна возможная причина – недостаточная мощность двухконтурного котла. Он просто не справляется со своей задачей, если одновременно запущено отопление и открыт кран горячей воды.

Также достаточно часто встречаются ситуации, когда оборудование котла сами не отключаются. При нормальной работе большая часть автоматики отключается, когда вода нагревается до нужной температуры. Если же этого не происходит, то причину проблемы следует искать в термостате. Кроме того, в данном случае спровоцировать сбой может и выход из строя микросхемы. Последнюю, скорее всего, придется менять.

Не загорается газовый котел

Почему не загорается газовый котел

Почему не зажигается газовый котел?

Мало приятного, когда в зимние холода не зажигается газовый котел. В некоторых случаях причину проблемы можно устранить самостоятельно, не вызывая специалиста. Разберем все возможные неисправности, почему не зажигается газовый котел, и как их устранить.

Причины того, что плохо зажигается газовый котел, делят на внешние и внутренние. К внешним относятся:

К внутренним причинам относятся поломки узлов или датчиков — о них обычно сообщают коды ошибок, высвечивающиеся на дисплей или индикация. При появлении кода поломки пользователь всегда может взять инструкцию и посмотреть, что он означает, а также прочитать рекомендации по устранению выявленной проблемы.

Недостаточная вентиляция

Причиной того, что газовый котел зажигается и тухнет, может быть недостаток кислорода в котельном помещении. Это связано с плохой вентиляцией в нем. Ведь для качественного горения горелки атмосферного агрегата необходим хороший приток воздуха.

  • организацией хорошей вентиляции в помещении;
  • установкой вентилирующих клапанов на окна;
  • открытием форточки в топочной.

Из-за сквозняков или ошибок при установке дымохода может возникнуть проблема обратной тяги. Тогда фитиль газового котла не зажигается, так как пламя сразу же тухнет под действием мощной воздушной струи.

Задувание и обратная тяга в основном возникает при сильном ветре либо неправильно организованной вентиляции. При недостаточной высоте трубы, ее прогорании или слишком большой ее ширине? также может появиться эта проблема.

Обратите внимание! Во время установки дымохода следует учитывать, что оголовок трубы должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 0,5 м.

Оптимальную ширину дымохода рассчитывают с помощью специальных формул. Делать это должны только специалисты.

  • уменьшают ширину трубы;
  • устанавливают дефлектор на оголовок дымохода;
  • переделывают вентиляцию;
  • ремонтируют дымоход.

Случается, что горелка газового котла не зажигается из-за полного отсутствия тяги в трубе. Частой причиной этого является засор дымохода. Проверить наличие тяги легко – достаточно поднести зажженную спичку к отверстию в трубе: если пламя отклоняется, то тяга есть; если огонь горит ровно – тяги нет.

Если труба засорилась, следует как можно быстрее ее прочистить от мусора и грязи.

Низкое давление топлива

Такая проблема часто возникает в двухконтурных агрегатах. Горелка плохо зажигается при нестабильной подаче топлива. В первую очередь стоит проверить следующее:

  • стыки трубы, соединяющей магистраль с котлом, на утечку газа;
  • работоспособность счетчика – о его неполадках может свидетельствовать шум и треск.

Если обнаружена утечка или сломался счетчик, необходимо выключить агрегат и вызвать специалиста газовой службы.

Сломан вентилятор коаксиального дымохода

Во всех газовых агрегатах с закрытыми камерами сгорания вывод дымовых газов происходит принудительно с помощью вентилятора. Если при включении Вы услышали подозрительный шум лопастей либо совсем ничего не слышно, то следует проверить работоспособность этого узла. Если вентилятор неисправен, требуется его заменить.

Другие причины

При выходе из строя циркуляционного насоса можно услышать шум в котле, а пламя в горелке при этом погаснет. В данном случае придется заменить насос.

Если не зажигается запальник газового котла, то значит, срабатывает система защиты агрегата. Это связано с плохой регулировкой давления. В данном случае придется правильно настроить подачу газа.

Бывает, что проблема в горелке. Со временем она подвергается загрязнению. Устраняют проблему чисткой горелочных форсунок от пыли и сажи. Также желательно почистить фотоэлемент датчика пламени и повторить розжиг.

Опасно эксплуатировать неисправный газовый котел. Необходимо сперва найти причину поломки и устранить ее. Если Вы сами не смогли обнаружить источник проблемы, вызывайте специалиста.

Запальник газового котла — решаем проблему с розжигом

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

  • Подготовка к работе
  • Приступаем к работе

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

  • отключён;
  • зажигание;
  • регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи № 9, 10, 12;
  • плоскогубцы;
  • мультиметр;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.

Из-за чего может тухнуть или не зажигаться газовый котел

Во время отопительного сезона котельное оборудование частного дома должно функционировать без перебоев. Но бывают неприятные ситуации, когда происходит остановка котла в автоматическом режиме. Причем неприятность может случиться в самые холодные дни, дом быстро остывает и появляется опасность размораживания системы. В некоторых случаях можно попытаться самому устранить неисправность, разобравшись, почему тухнет газовый котел.

Внешние причины затухания горелки

Причины затухания горелки котла могут быть вызваны внешними факторами и неполадками в устройстве самого агрегата. Эти факторы бывают следующие:

  • ухудшение естественной тяги дымохода или ее опрокидывание;
  • понижение давления газа в магистрали;
  • неисправности счетчика газа, приводящие к уменьшению пропускной способности;
  • засорение газового фильтра;
  • отключение электроэнергии;
  • недостаток приточного воздуха;
  • сквозняк в доме, создающий кратковременный переизбыток приточного воздуха;
  • неполадки системы отопления.

Очень редко резкие порывы ветра могут опрокинуть тягу в вертикальных наружных дымоходах или вытяжных шахтах, устроенных в толще стены, из-за чего газовый котел может тухнуть.

В дымоходе, диаметр и высота которого рассчитаны верно, а верхняя секция выполнена в виде сопла, опрокидывание тяги от порывов ветра практически исключено.

То же самое касается вытяжных шахт, выложенных из кирпича. Однако, если в районе проживания часто возникают сильные ветра и их порывы все же достигают горелки, на верхний конец дымохода устанавливаются специальные устройства: сопла или флюгеры. Последние имеют конструкцию, позволяющую выходному отверстию поворачиваться по направлению ветра и всегда находиться к нему «спиной».

Чаще бывает затухание газовых котлов с коаксиальными дымоходами, выведенными горизонтально сквозь стену. Как правило, коаксиальный выход снаружи прикрыт декоративной решеткой. Решение простое: нужно изучить, с какой стороны чаще всего происходит задувание, и оттуда прикрыть боковые отверстия в решетке. Кроме вышеперечисленных мероприятий следует чистить внутреннюю поверхность дымохода от сажи не реже 1 раза в 2 года.

Понижение давления газа в трубе бывает достаточно редко и вызвано тем, что в особо холодные дни все потребители используют свои водонагреватели на максимуме.

Вопрос следует решать еще на стадии приобретения котла, выбирая агрегат, адаптированный под низкое давление газа. После уже трудно исправить проблему, как вариант – резко увеличить диаметры подводящих газопроводов.

Но это требует согласования с газовыми службами, не исключено, что дешевле будет купить новый котел или попробовать установить на старый адаптированную горелку.

Более прозаичными являются такие причины, как засорение газового фильтра или неисправность счетчика, что приводит к недостаточному расходу газа и автоматической остановке газового котла. Решение очевидно: фильтр нужно разобрать и почистить, а по поводу счетчика сделать заявку в газовую службу, самостоятельно его снимать и разбирать не допускается.

Отключение электричества приводит к остановке циркуляционного насоса и возрастанию температуры теплоносителя в котле. Современные установки в своем большинстве снабжены автоматикой безопасности, которая отключит горелку. Чтобы избежать подобной ситуации, лучше приобрести блок бесперебойного питания.

Атмосферные горелки чувствительны к недостатку воздуха или его переизбытку. В помещение топочной приточный воздух должен поступать из других комнат, обычно через зазор под входными дверями. Иначе воздуха для горения не хватает и газовый котел гаснет.

Явление связано с отсутствием вытяжки, создающей в помещении разрежение и побуждающей воздух из других комнат перетекать в топочную. Поскольку данную проблему быстро решить не получится, придется дверь в котельную держать постоянно открытой.

Но тут есть и другая сторона: при открывании входной двери в дом и сильном порыве ветра появится резкий сквозняк, в результате чего в горелке может произойти отрыв пламени и ее затухание.

Устройство газовой топочной нужно выполнять в соответствии с Правилами, учитывая все требования к помещению и оборудованию.

К автоматическому отключению котла могут привести и неполадки в системе отопления. Например, перегрев теплоносителя или его недостаток в системе.

Неполадки внутри установки

Современные газовые котлы оборудованы минимальным комплектом автоматики безопасности, перекрывающим подачу газа по таким признакам:

  1. Падение давления газа в магистрали.
  2. Недостаточная тяга, создаваемая дымоходом.
  3. Затухание горелки от внешнего воздействия.

Расширенный комплект автоматики позволяет контролировать температуру теплоносителя, регулировать интенсивность горения и так далее. Чем сложнее устройство, тем больше в нем элементов, подверженных неисправностям. Из-за них блокируется подача топлива и следует искать причину, по которой не зажигается газовый котел. Приведем перечень возможных неисправностей:

  • Горелка поджигается, но через несколько секунд гаснет. Причиной может быть загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени. Надо очистить элемент и повторить попытку розжига.
  • Выход из строя датчика тяги блокирует поступление газа в горелку. Можно попытаться очистить датчик, если это не поможет, то заменить его.
  • Вышедшая из строя термопара, управляющая клапаном безопасности, не даст горелке работать при отпущенном регулировочном колесе при розжиге. Неисправный элемент надо заменить.
  • Подача газа также блокируется при неисправном датчике давления теплоносителя. Как временное решение, его контакты можно включить напрямую, но впоследствии поставить новый элемент.
  • «Мертвый» дисплей может свидетельствовать о том, что сгорел предохранитель контроллера, поможет его замена. Такой же эффект бывает при неверной фазировке электрической сети, это лечится просто: нужно вилку вытащить из розетки и вставить обратно, перевернув ее.

Определить, по какой причине котел тухнет и где следует искать неисправность, поможет паспорт на изделие или инструкция по эксплуатации. В них расшифрованы коды ошибок, появляющиеся на дисплее отопительной установки при каждом случае некорректной работы.

Заключение

Газовые установки относятся к оборудованию повышенной опасности, поэтому первое действие при их отключении – проверка загазованности помещения и его проветривание. Только после этого можно разбираться, что делать если тухнет газовый котел. Второе действие – проверка тяги, а третье – изучение кода ошибки на дисплее. Это поможет понять, в состоянии вы сами устранить неполадку или придется вызвать мастера.

Не зажигается газовый котел — в чем причина?

Для понимания причин того, почему не зажигается или тухнет газовый котел, важно понимать принцип функционирования системы. Анализ наиболее распространенных практических ситуаций — почему не включается и не загорается котел, и рекомендации по ремонту — представлены в материале.

Принцип работы газовой горелки

Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.

Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.

В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).

Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:

  1. Не подается газ.
  2. Отсутствует тяга (не подается воздух).
  3. Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).

Основные причины проблем с газовым котлом

Приступать к ремонту оборудования можно только после того, как будет точно определена причина неисправности. Затем можно определить, возможно устранить ее самостоятельно или придется вызывать мастера.

Внешние причины неполадки котла

Причины затухания горелки котла могут быть вызваны внешними факторами:

  • ухудшение естественной тяги дымохода или ее опрокидывание;
  • понижение давления газа в магистрали;
  • неисправности счетчика газа;
  • засорение газового фильтра;
  • отключение электроэнергии;
  • недостаток приточного воздуха;
  • сквозняк в доме, создающий кратковременный переизбыток приточного воздуха;
  • неполадки системы отопления.

Очень редко резкие порывы ветра могут опрокинуть тягу в вертикальных наружных дымоходах или вытяжных шахтах, устроенных в толще стены, из-за чего газовый котел может тухнуть.

Неполадки внутри котла

Современные газовые котлы оборудованы минимальным комплектом автоматики безопасности, перекрывающим подачу газа по таким признакам:

  1. Падение давления газа в магистрали.
  2. Недостаточная тяга, создаваемая дымоходом.
  3. Затухание горелки от внешнего воздействия.

Расширенный комплект автоматики позволяет контролировать температуру теплоносителя, регулировать интенсивность горения и так далее. Чем сложнее устройство, тем больше в нем элементов, подверженных неисправностям. Из-за них блокируется подача топлива и следует искать причину, по которой не зажигается газовый котел.

  • Горелка поджигается, но через несколько секунд гаснет. Причиной может быть загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени. Надо очистить элемент и повторить попытку розжига.
  • Выход из строя датчика тяги блокирует поступление газа в горелку. Можно попытаться очистить датчик, если это не поможет, то заменить его.
  • Вышедшая из строя термопара, управляющая клапаном безопасности, не даст горелке работать при отпущенном регулировочном колесе при розжиге. Неисправный элемент надо заменить.
  • Подача газа также блокируется при неисправном датчике давления теплоносителя. Как временное решение, его контакты можно включить напрямую, но впоследствии поставить новый элемент.
  • «Мертвый» дисплей может свидетельствовать о том, что сгорел предохранитель контроллера, поможет его замена. Такой же эффект бывает при неверной фазировке электрической сети, это лечится просто: нужно вилку вытащить из розетки и вставить обратно, перевернув ее.

Определить, по какой причине котел тухнет и где следует искать неисправность, поможет паспорт на изделие или инструкция по эксплуатации. В них расшифрованы коды ошибок, появляющиеся на дисплее отопительной установки при каждом случае некорректной работы.

Что можно сделать самостоятельно

Последовательность первых действий во всех случаях одинакова:

  1. Котел отключается от электросети, а газовый кран полностью перекрывается.
  2. Проводится визуальный осмотр — на предмет возможных засорений, механических повреждений.
  3. Если камера сгорания открытая, можно просто зажечь спичку или зажигалку и подержать пламя рядом с отверстиями, через которые воздух подается в горелку. Если тяга не засорена, язычок сразу отклонится в сторону отверстий, а пламя будет гореть ровно. Если пламя отклоняется слабо, значит, есть большие засорения.
  4. Также можно сделать выводы и по работе котла. Если он довольно сильно гудит, а цвет пламени ближе к бесцветному, значит, тяга слишком сильная – ее нужно уменьшить.

Подобные проблемы могут возникнуть в самом начале эксплуатации котла – в случае неправильного монтажа, с отклонениями от представленной ниже схемы.

Наиболее распространенные проблемы с газовыми котлами

Современное газовое оборудование для отопления оснащено элементами и датчиками контроля, но, тем не менее, от проблем оно не застраховано.

И хотя в подавляющем большинстве случаев системы защиты срабатывают вовремя, стопроцентной гарантии от поломок газового котла, конечно, не существует. Известен ряд моментов, когда при эксплуатации газового котла происходят различного рода неисправности.

Причины могут быть разными и зависеть от типа и конструкции модели. Но, несмотря на конструктивные особенности, они, равно как и способы, их устранения во многом схожи.

Возможные причины поломок и неисправностей

Поломка газового котла может произойти по следующему ряду причин:

  • вышел из строя циркуляционный насос;
  • сбились настройки;
  • повреждена запорная арматура;
  • комплектующие оказались низкого качества;
  • некачественно работает вытяжка;
  • механические повреждения;
  • засорился дымоход (здесь сработает датчик тяги);
  • неправильная эксплуатация и нарушение техники безопасности;
  • низкое давление газа, повлекшее за собой нарушение при подаче питания.

Особенности поломок и их примерная классификация

Какими бы ни были неполадки: мелкими или более масштабными, их необходимо качественно и оперативно устранять, ведь поломка газового котла может стать причиной не только аварии, но и взрыва.

Многие неисправности можно устранить самим пользователям, не дожидаясь обязательного профилактического осмотра. К примеру, видно, что вода греется слишком долго, слышны необычные звуки, неисправна какая-либо мелкая деталь. Это сигнал для того, что не нужно доводить до крайности, и вовремя заняться ремонтом. Результат окажется менее плачевным и затратным.

Эксперты оборудования классифицируют неисправности газовых котлов исходя из следующих моментов:

  • зависимые или независимые друг от друга поломки;
  • перемежающиеся или окончательные (перемежающаяся неисправность возникает при выходе за границы нормы, каких – либо параметров, а затем, при их восстановлении деятельность возобновляется: как пример, снижение напряжения в сети, после восстановления которого, система возобновляет свою работу);
  • скрытые неисправности или явные (скрытые поломки, к примеру, такие как нарушение функции теплообменников или различного рода течи, найти довольно сложно и потребуется вызов мастера);
  • появившиеся после длительной службы (постепенные) или внезапно возникшие.

Практически все неполадки, за исключением десяти процентов от ста, могут определить при визуальном осмотре, специалисты отопительной системы.

Распространенные проблемы и причины для ремонта

Как уже говорилось выше, оперативно устранять нужно не только крупные, но и мелкие неполадки.

Рассмотрим более детально причины для предстоящего ремонта. Это могут быть следующие моменты, по которым станет понятным необходимость наладочных работ:

  • слишком слабое газовое пламя;
  • быстрый износ деталей;
  • сильный шум агрегата;
  • быстро падающая температура воды в контуре;
  • быстрое затухание огня после запуска котла;
  • слишком холодная вода;
  • раздающиеся хлопки газа при горении;
  • в отопительную систему попадает недостаточно нагретый теплоноситель:
  • котел задувает;
  • устройство совсем не включается.

А также, из строя могут выйти системы защиты и повредиться элементы управления.

Разбор конкретных проблем и методы устранения поломок

Нужно сразу оговориться, что ремонтом котлов самостоятельно заниматься не следует (за исключением каких-то мелких моментов внешнего плана).

Неквалифицированные действия могут повлечь за собой серьезные проблемы, с нарушениями каких-либо элементов в итоге, ведущих к полной неисправности и остановке работы устройства в целом. Даже форсунки горелок нужно уметь чистить правильно, во избежание затухания.

Признаки поломок

Итак, какие же признаки поломок являются наиболее распространенными.

Частые проблемы, которые озвучивают пользователи, выглядят так:

Газовый котел не работает или попросту не включается.

При детальном разборе, на поверку выходят следующие моменты, которые могли привести к таким последствиям:

  • возможное засорение горелки;
  • закрытый вентиль (это можно легко проверить самим);
  • маленькое давление газа в камере;
  • поломки в системе розжига;
  • нет напряжения на котле.

Второй наиболее частой и распространенной проблемой, являются неполадки с тягой. Это касается в основном котлов, оснащенных открытой системой, удаляющей угарные продукты.

Тухнет газовая горелка

Основанием для создания причин такой проблемы могут стать;

  • неполадки в датчике тяги;
  • соединения газопровода разгермитизированы;
  • газовая камера не имеет достаточной обратной тяги;
  • нет контакта с термопарой.

Невозможность набора температуры после включения

Как видим из вышеизложенного материала, у любой поломки есть свои причины. В этом случае источником для неисправности могут стать:

  • загрязнение дымохода или его неправильная конструкция;
  • в случае пользования двухконтурным котлом, расходуется немалое количество электроэнергии для подогрева воды системой;
  • недостаточное количество воздуха для сгорания газа в камере;
  • пришли в негодность электрические составляющие котла.

Агрегат не подчиняется командам автоматического отключения

Когда температура достигает нужных, заданных системой показателей, автоматика должна сработать на выключение. Температура определяется термостатом, им и передаются данные на процессор. Если что-то не ладится в данном устройстве, сигнала передачи данных не происходит.

Неисправности и способы возможного устранения

Различного рода неисправностей оборудования может быть масса.

    При обнаружении недостаточной тяги (когда тухнет газовая горелка), высоту дымохода необходимо уменьшить. Если же тяга избыточна, высота соответственно увеличивается.Совет: специалистами рекомендована чистка дымохода, чтобы обеспечить более легкий выход продуктам горения.При длительной эксплуатации газовых труб, а также, если при монтаже их соединение, было произведено не совсем тщательно, может произойти разгерметизация. Осмотр сварных стыков проходит при рабочем давлении газа в трубах и проводится, к примеру, методом обмазки раствором мыла. Места, где обнаружена утечка газа, латаются.Герметизация может проводиться предназначенными для таких целей уплотнителями (подмотками). На стыки накладываются специальные герметики. Если эту работу не проводить вовремя, то в дальнейшем протечка может спровоцировать взрыв газа.Как уже было отмечено выше, неисправности с тягой происходят в основном у котлов, имеющих открытую систему удаления продуктов горения.Автоматика, установленная на газовых котлах, предотвращает многие неприятности с тягой: установленные датчики погасят горелку, если тяга недостаточна, и перекроют газ в случае большой тяги. Излишняя тяга может привести к отрыву пламени от горелки, и чтобы газ не был потрачен вхолостую, автоматика его перекроет.Чтобы развеять свои подозрения в неполадках с тягой, если они не слишком очевидны, достаточно будет поднести спичку в котел.Если тяга недостаточна:

    • Газовая горелка будет тухнуть и при отсутствии контактов термопары (в этом случае их несложно почистить самостоятельно).
    • Газовый котел не работает и при выходе из строя датчика, который несет ответственность за замер тяги.

    Методы устранения. Здесь просто починкой не обойтись, нужна будет его полная замена.

Для выяснения поломки датчика необходимо сделать следующее: замкнуть клеммы и зажечь котел. Если он функционирует, значит, проблема в датчике и требуется его замена.

Важно: если огонь в котле загорается и моментально тухнет, это может говорить о недостаточном давлении в центральном газопроводе. Устранить проблему можно с помощью перенастройки котла на более низкий уровень давления газа.

Газовый котел не работает и просто не включается

    Периодические перепады напряжения. В связи с этим электрические составляющие перестают работать, к примеру, вентилятор. Ввиду его поломки воздух не поступает в топку и соответственно гаснет пламя.

Методы устранения. Наилучшим выходом, здесь будет обустройство ИБП.

  • Периодические перепады напряжения. В связи с этим электрические составляющие перестают работать, к примеру, вентилятор. Ввиду его поломки воздух не поступает в топку и соответственно гаснет пламя.
  • Неверное подключение нуля и фазы. Вентилятор в данном случае не заработает и соответственно не включится котел.
  • На дымовой трубе может образоваться наледь. Не успевающие преодолеть ее угарные газы, накапливаются, в связи, с чем автоматика блокирует включение.

    Методы устранения. В данном случае, на дымоходе необходимо просто растопить лед.

    Слишком слабое пламя

    Такие симптомы говорят о наличии следующих моментов:

      неисправность узла клапана газа или диодного моста;

    Устранение. Эти модули необходимо заменить во избежание выключения устройства автоматикой.

    не правильная настройка давления всего порядка системы;

    Устранение. Приглашается специалист для диагностики работы всей системы и оптимизирует давление. При этом тщательно изучается инструкция.

    Котел шумит и свистит

    Зачастую в доме бывает, слышен шум, который издает котел, и это начинает беспокоить хозяев.

    Причиной может быть образование накипи. Она покрывает стенки внутри теплообменника и способствует перегреву и закипанию антифриза. Периодически слои накипи могут отделяться и тогда котел начинает свистеть. Как устранить. Промывается и заполняется специальным раствором теплообменник.

    Вторая причина, которая может вызвать шум в котле, банальная нехватка теплоносителя (воды) в системе отопления. Вследствие этого устройство нагревается и начинает шуметь. При необходимости вода доливается.

    И еще одной причиной шума может стать низкое давление в системе отопления Параметры давления можно отследить на встроенном манометре. Свист может говорить и о наличии воздуха в самом газопроводе. Ввиду этого начинают свистеть форсунки в момент зажигания агрегата.

    Вода или антифриз в системе слишком холодные

    Почему не нагревается вода, может свидетельствовать о наличии ряда проблем:

    • Если пришли в негодность датчики температуры, то необходима их замена;
    • Если сбились настройки газового клапана, то неисправность устраняется путем оптимизации клапанов;
    • Если образовалась накипь, то проблема устраняется путем промывки теплообменника специальным раствором;

    Внимание: двухконтурные газовые котлы, могут плохо нагревать воду, по причине неисправного трехходового клапана.

    Оборудование начинает коптить

    Можно наблюдать неполадки и в том случае, когда при включении устройства появляется копоть.

    Происходит это по причине нехватки объема воздуха. Согласно принципу функционирования оборудования, при его работе сжигается газ, а для определенного объема газовой смеси, необходимо почти в 10 раз большее количество воздуха.

    Если его не хватает, газ соответственно не успевает сгорать и таким образом образуется копоть.

    Устраняется. Регулируется воздух, который всасывается горелкой.

    Когда работа котла сопровождается звуками, вода греется дольше, чем обычно или присутствуют какие – либо другие признаки неправильной работы, нужно понимать, что оборудованию требуется немедленная диагностика. Дожидаться окончательной поломки и остановки устройства не стоит.

    Если все-таки отопительный котел сломался, нужно разбираться с сутью поломки и диагностировать неисправность. Необходимо помнить, что задача углубленной диагностики и тестирования оборудования под силу аттестованным профессионалам.

    Именно они и смогут проанализировать последующие составляющие на ремонт и восстановление котла.

    Не работает газовый котел: не работает пьезорозжиг, второй контур на котле

    Газовые котлы считаются одними из самых экономичных и простых в установке, которые используются для автономного нагрева воды и отопления. Несмотря на это они все же являются инженерным оборудованием. И иногда случаются ситуации, когда газовый котел попросту не работает. Причины могут быть самые разные. Точно узнать помогут признаки неисправности. Важно разбираться в разновидностях обогревательных установок, а также в принципах их функционирования.

    Виды газовых котлов

    Перед тем, как начинать бороться с неполадками, нужно прекрасно понимать, какой именно котел установлен. Они делятся на несколько групп.

    По типу установки

    Размещение газового котла может быть напольным и настенным. Первый вариант обладает большой мощностью, что позволяет использовать его для обогрева крупных помещений. Он характеризуются долгой службой, так как основные компоненты изготовлены из чугуна и стали. Для подобных технологий обычно выделяется отдельное помещение.

    Настенные агрегаты обладают меньшими размерами и весом. Они ограничены по мощности. Кроме того, требовательны к качеству воды, которую необходимо нагревать.

    По типу конструкции

    Устройства делятся на одноконтурные и двухконтурные. Первые предназначены исключительно для отопления. Второй контур дополнительно нагревает проточную воду.

    По типу удаления переработанных продуктов

    Котлы имеют естественную и принудительную тягу. Первый вариант подключается к обыкновенному дымоходу. Отработанные газы выводятся естественным путем. Чтобы все работало, как нужно, подобная конструкция имеет некоторые правила установки. Так, например, труба должна быть выше крыши не меньше чем на полметра. В противном случае котел может тухнуть.

    Подобные агрегаты имеют открытые камеры сгорания или атмосферные горелки. При этом воздух для поддержания огня забирается изнутри комнаты.

    Второй вариант газового котла имеет так называемый коаксиальный дымоход, который по факту представляет собой трубу, расположенной внутри еще одной. Подобная конструкция выводится сразу через ближайшую стену на улицу. По внешней трубе внутрь попадает кислород, поддерживающий пламя. А по внутренней продукты сгорания выводятся наружу. Такие котлы имеют закрытые камеры горения.

    По способу циркуляции воды

    Он может быть зависим от электричества или нет. Первый использует специальный насос, работающий от тока, которые и создает принудительное давление в системе. В большинстве случаев такие установки имеют сложную систему автоматизации, поддерживающую нужный режим работы.

    Энергонезависимые не нуждаются в подключении к сети 220В. Движение воды осуществляется посредством естественного перепада. Разжечь огонь позволяет пьеза, которая срабатывает при нажатии кнопки.

    Неисправности газовых котлов

    Все неисправности тепловых агрегатов условно можно разделить на четыре основные группы:

    • оборудование не запускается;
    • затухает горелка;
    • не набирает нужную температуру;
    • не выключается.

    Оборудование не запускается

    • проблемами системы розжига;
    • отсутствием напряжения в сети;
    • перекрытием подачи газа;
    • недостаточным или наоборот чрезмерным давлением горючего;
    • засором горелки.

    Любое газовое оборудование, в том числе и котел, относится к сложным механизмам. Оно обладает потенциальной опасностью в случае неправильного использования. Поэтому делать ремонт самостоятельно не рекомендуется, кроме самых простых случаев.

    Для замены элементов розжига или прочистки форсунок нужно обязательно вызывать специалиста, который имеет особенные допуски от соответствующих органов. Дело в том, что повреждение горелки может привести к отрыву пламени от нее, что в большинстве котлов является знаком для автоматического отключения.

    Основная статья: Что делать, если задувает газовый котел?

    Затухание горелки

    Существует несколько причин, которые приводят к затуханию этого элемента:

    • чрезмерная или недостаточная тяга;
    • не работает соответствующий датчик;
    • недостаточный контакт термопары;
    • нестабильная работа энергосистемы;
    • разгерметизация газовой системы.

    Проблемы с тягой газового котла возникают с установками, обладающими открытой камерой сгорания и системой естественного выброса. Все они имеют встроенные датчики, которые могут срабатывать при плохом вытягивании продуктов распада. В результате автоматика перекрывает горелку. В случае избыточной тяги, отработанные газы быстрее вытягиваются, что может привести к срыву огня. В результате система перекрывает подачу горючего. Иногда пламя может погаснуть из-за сильных порывов ветра.

    Проверить недостаток тяги с открытой камерой просто – нужно поднести горящую спичку к отверстиям атмосферной горелки. Если все хорошо – пламя будет направлено внутрь. В случае появления избыточной тяги, газ начинает быстро сгорать, возникает непривычный шум, а пламя еле заметно. Если поднести горящую спичку – огонь моментально погаснет.

    В большинстве случаев проблемы с тягой появляются в результате несоблюдения предписаний к установке и использованию дымоходов. Иногда причиной выступает конденсат внутри трубы. В случае минусовой погоды на улице, капли могут замерзать, что со временем приводит к уменьшению просвета.

    Практически все проблемы, связанные с тягой, решаются самостоятельно. Для начала необходимо определить причину неправильной работы. Так, например, можно удлинить или наоборот обрезать дымоход, убрать наледь или другие засорения.

    Определить неисправность датчика можно с помощью замыкания его клемм и попыткой разжигания оборудования. Если все заработало – сломался датчик, а потому его желательно побыстрее заменить.

    Для предотвращения проблем со скачками напряжения, установка подсоединяется к сети с помощью стабилизатора. Кроме того, на всякий случай можно создать питание от бензогенератора или аккумулятора.

    Не набирает температуру

    Иногда встречаются ситуации, когда котел работает, но при этом вода не нагревается до нужной температуры. Причин существует несколько:

    1. Плохая подача кислорода. Так, например, в специальных комнатах для обогревателей в дверях делаются специальные отверстия, позволяющие попадать воздуху внутрь.
    2. Проблемы с дымоходом.
    3. Поломка насоса или выход из строя отдельных элементов автоматики.
    4. Упадок давления в системе.
    5. Воздушные пробки.
    6. В случае двухконтурного котла чрезмерное количество энергии может забирать водоснабжение.

    Желательно для исправления проблем этой группы вызвать специалиста, который проведет диагностику и все исправит.

    Автоматически не выключается оборудование

    В основном автоматические агрегаты выключаются, когда температура внутри достигает нужной отметки. Она определяется при помощи соответствующего датчика. Отключение осуществляется посредством процессора, установленного в электронной плате. Обычно, когда котел не хочет отключаться – вышел из строя термостат или микросхема.

    Подключение газового котла у себя дома – отличная мера предосторожности, позволяющая пользоваться горячей водой и не быть зависимым от сезона отопления. Как и любое другое технологичное оборудование, это также может выходить из строя. Существует несколько основных проблем, решение которых дальше позволит пользоваться установкой.

    Почему не загорается газовый котел или колонка

    Качественное газовое оборудование может прослужить долго при условии соблюдения правил эксплуатации. Однако техника не вечна, и ее поломка неизбежна. Если не загорается газовый котел или колонка, нужно выяснить причину неисправности, чтобы ее устранить. Ремонтные работы лучше доверять профессиональным мастерам, которые предоставляют гарантии на свои услуги и используют в работе оригинальные запасные части.

    Причины. Почему не загорается газовый котел или колонка?

    Когда наступает отопительный сезон, потребители могут столкнуться с проблемой обогрева помещений, если например: не зажигается котел CazLux.

    Рекомендуется обратить внимание на сигналы неисправности и их расшифровку:

    • Е1 — Неисправности в работе дымохода или системы дымоудаления.
    • Е4 — В отопительной системе образовалась воздушная пробка. Неисправен циркулярный насос.
    • Е6 — Газоснабжение осуществляется с перебоями. Система розжига поломалась.
    • Е7,Eb — Причиной, почему не зажигается газовый котел, является короткое замыкание.
    • ЕР — Недостаточное давление в системе.

    Если не загорается газовая колонка, причины могут быть различными.У этого оборудования в основном возникают следующие поломки:

    5. Между термопарой и электромагнитным клапаном слабый контакт.

    Это может наблюдаться у разных моделей. Например: не загорается колонка Gorenje по любой из трех причин, описанных выше.

    Последствия, что будет, если не устранить неисправность

    К работе газовых приборов, работающих в доме, следует относится с повышенным вниманием: безопасность людей превыше всего. Когда к примеру не загорается котел Haier, который производится в заводских условиях с применением современных технологий, это свидетельствует о серьезности поломки.

    Если упало давление в отопительной системе, необходимо выявить и ликвидировать места утечки теплоносителя. Накипь способна привести в негодность любое техническое устройство. Неисправности могут сделать эксплуатацию приборов невозможной: агрегаты не будут работать должным образом.

    Отопительная система дома не станет справляться с задачей обогрева комнат, а колонка не нагреет воду до нужной температуры.

    Что делать – способы устранения

    Если у владельца газового оборудования нет знаний и опыта, то лучше не пробовать починить бытовые приборы самому. Современная автоматика отличается высокой чувствительностью: неумелые действия приведут к тому, что техника поломается совсем. Ремонт газовых колонок и котлов должны осуществлять профессиональные мастера. Все работы специалисты делают аккуратно и быстро.

    Профессионалы своего дела проведут диагностику, чтобы выяснить, почему зажигается и тухнет газовый котел. Мастера располагают высокоточным оборудованием, позволяющим им ремонтировать различные модели техники.

    Обратившись в бюро ремонта, будьте уверены, что специалисты оперативно разберутся в причине, почему не загорается газовая колонка. После устранения неисправности обязательно проводится проверка оборудования.

    Владельцы не будут испытывать никаких неудобств при дальнейшей эксплуатации приборов.

    Не зажигается и не включается газовый котел: причина

    Сегодня существует несколько типов газовых горелок, но принцип работы у них одинаковый. Горелка состоит из металлической трубки с несколькими отверстиями, в которые подается газ и происходит зажигание воздуха. В результате образуется смесь продуктов горения, которая выводится наружу. Если газовый котел не включается, значит не подается газ, отсутствует тяга либо не выводятся продукты горения. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему не включается газовый котел.

    Причины, почему не включается газовый котел

    1. Отсутствие или ухудшение естественной тяги дымохода является первой причиной, почему не включается котел.

    3. Засорение газового фильтра также приостанавливает работу котла.

    5. Отключение электроэнергии или повреждение проводки.

    6. Наличие кратковременного избытка воздуха из-за сквозняка в доме.

    9. Если дисплей котла не работает, значит, перегорел предохранитель контроллера.

    10. Загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени.

    Для понимания причин того, почему не зажигается или тухнет газовый котел, важно понимать принцип функционирования системы. Анализ наиболее распространенных практических ситуаций — почему не включается и не загорается котел, и рекомендации по ремонту — представлены в материале.

    Тухнет газовый котел – как, что и почему

    Газовые котлы – наиболее экономичный, простой в монтаже и последующей эксплуатации вид теплогенераторов, используемых в автономных системах отопления. Однако, как и любое инженерное оборудование, газовые котлы могут иногда выходить из строя, и наиболее распространенным типом неисправности является самозатухание горелки. Чтобы понять, почему тухнет газовый котел или выяснить причину других неполадок, необходимо знать о разновидностях котлов и принципах их работы.

    Неисправности котельных агрегатов

    • котел не запускается;
    • затухание горелки;
    • газовый котел не набирает температуру;
    • котел не отключается.

    Котел не запускается

    Если газовый котел вообще не запускается, причины могут быть следующие:

    • вышла из строя электронная или ручная система розжига;
    • может отсутствовать напряжение в электросети;
    • прекращение подачи газа или закрытый вентиль на трубе подачи;
    • недостаточное или избыточное давление газа в сети;
    • засор форсунок горелки.

    Так как любые газовые агрегаты относятся к сложному техническому оборудованию, представляющему опасность при неправильной эксплуатации, делать ремонт газовых котлов своими руками, кроме некоторых простых случаев, не рекомендуется.

    Ремонт или замену систем розжига, прочистку форсунок горелки в этом случае должны осуществлять специалисты, имеющие специальные допуски надзорных органов.

    Повреждение отверстий форсунок при чистке может вызвать в дальнейшем такое явление, как отрыв язычков пламени от горелки, что приводит к автоматическому отключению.

    Недостаток или избыток давления газа в сети может быть вызван неисправностью арматуры, газового счетчика и т.п., здесь также выяснить точную причину может специалист газовой компании.

    Если котел не набирает температуру

    Если газовый котел работает, но температура теплоносителя не достигает требуемого уровня, причины могут быть в следующем:

    • недостаточный приток воздуха, необходимого для поддержания нормального процесса горения. При работе котлов с атмосферной горелкой, установленных в топочных, в нижней части дверей, ведущих в эти помещения, должны быть отверстия или решетки;
    • проблемы с тягой из-за неправильно устроенного дымохода или его засорения;
    • неполадки самого котлоагрегата – не работает циркуляционный насос, вышли из строя отдельные элементы автоматики;
    • упало давление в системе отопления из-за разгерметизации, недостаточного объема теплоносителя, засора трубопроводов частицами грязи, минеральных отложений;
    • воздушные пробки в приборах отопления;
    • если котел двухконтурный, слишком много энергии забирает система горячего водоснабжения.

    Некоторые неполадки, такие, как нарушения тяги или недостаток притока воздуха, можно исправить самостоятельно, но решение других, связанных с работой самого котельного оборудования и системы отопления лучше доверить специалистам.

    Котел не отключается

    В некоторых случаях неисправности отопительного оборудования заключаются в том, что газовый котел не отключается – почему это происходит? Газовые котлоагрегаты, работа которых регулируется автоматически, отключаются, когда температура в помещении достигает заданной величины. Температурный режим определяется с помощью установленного в агрегате термостата, а отключает котел процессор, встроенный в электронную плату управления. Если котел не отключается, то значит вышла из строя плата или термостат.

    Существуют и некоторые другие неполадки с отопительным оборудованием, например, когда стучит газовый котел. Это может происходить по разным причинам – при попадании мусора через дымоход в камеру сгорания, в случае использования вместо воды в качестве теплоносителя других жидкостей, воздушных пробках в системе, низком давлении. В любом случае самостоятельно установить причину будет затруднительно, поэтому следует обратиться в компанию, обслуживающую газовое оборудование.

    Ниже можно посмотреть, какие неисправности могут быть у настенного газового котла:

    Почему не включается газовый котел, что делать

    За годы бесперебойной работы газового отопительного оборудования вы наверняка привыкли к теплу и комфорту. Но вдруг котел перестал включаться, горелка не зажигается, а помещение тем временем быстро остывает. Приходится искать причины выхода из строя, чтобы восстановить работу техники. Наши рекомендации помогут вам найти поломку и устранить ее своими силами.

    Почему котел не запускается

    Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

    Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

    • Недостаточное давление газа в магистрали;
    • Проблемы с дымоходом;
    • Скачки напряжения в сети;
    • Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

    Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.

    Как справиться с неполадками

    Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм», «Навьен», «Аристон», «Бош» с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

    • Организовать качественную вентиляцию в помещении;
    • Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
    • Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

    Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

    Проблемы с дымоходной частью

    Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

    Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

    • Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
    • При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
    • На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.

    Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

    Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

    • Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
    • Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

    Падение давления в магистрали

    Двухконтурный прибор «АОГВ», «Беретта» или «Вайлант» отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

    • Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
    • Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

    Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

    Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

    Неисправность вентилятора

    Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus, «Вольф», «Данко», «Лемакс» — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

    Остальные неисправности

    Для поиска прочих неполадок пригодится знание устройства котла, который вы собираетесь отремонтировать. У «Атона», «Сиберии», «Будеруса», «Феролли» или другой марки могут быть свои особенности. Но у всех нередко ломаются такие датчики и узлы:

    • Циркуляционный насос. При выходе его из строя котел может шуметь, а пламя в горелке гаснет. В таких случаях техника не будет работать на отопление и горячее водоснабжение. Выходом станет только замена насоса.
    • Запальник. Неправильная регулировка давления приводит к отрыву пламени. Срабатывает защита, работа прекращается. Настройте правильную подачу топлива.
    • Горелка. Прибор выключился, повторного розжига не происходит. Проверьте форсунки горелки на засор. Очистите их от сажи и пыли. Также проведите чистку фотоэлемента датчика и повторите попытку розжига.

    Диагностика и замена проводятся также при поломке термопары, датчиков давления и тяги.

    После выключения прибор не запускается? Проверьте пульт, замените батарейки. Осмотрите дисплей. Если он не работает, проведите диагностику контроллера.

    Отопительная техника, которая дополнительно подключается к сети, страдает от скачков напряжения. Если значения меньше или выше номинального — агрегат работать не будет. Рекомендуется подключать стабилизатор напряжения.

    Важно понимать, что аварийная остановка котла может случиться по самым разным причинам. Хорошо, если на дисплее появится код. Например, на табло модели «Протерм» может отобразиться ошибка А6. Это значит, что в помещении снизилась температура и нужно подключить дополнительный обогреватель. Так что благодаря символьным кодам пользователю легче обнаружить проблему. В других же случаях придется проверять все системы котла.

    Всегда легче предупредить поломку, чем заниматься ремонтом. Поэтому следите за работой котла, проводите раз в год техническое обслуживание.

    Не загорается газовый котел

    По какой причине может не включаться отопительный котел

    Газовые отопительные котлы настенного типа являются хорошим бюджетным вариантом для частных домов и квартир, поскольку не доставляют проблем при монтаже и эксплуатации. Несмотря на долгий срок службы большинство агрегатов время от времени выходят из строя. Чаще всего проблема заключается в затухании горелки, но иногда понять причину неполадок сложно. В большинстве случаев владелец котла способен устранить неисправность самостоятельно. Стоит заранее изучить самые распространенные причины проблем и узнать, что можно предпринять в каждом случае.

    Почему не включается котел

    После правильной установки при отсутствии нарушений котел настенного типа обычно не доставляет проблем своим владельцам. Средний срок службы агрегата составляет от 4 до 9 лет, но поломки могут случаться на любом этапе эксплуатации. Когда настенный котел не включается, на его дисплее появляется информация об ошибке с указанием персонального кода либо номера в зависимости от конкретной модели устройства.

    Его нужно записать и посмотреть точное значение в инструкции, где представлены описания наиболее часто встречающихся неисправностей. Самая распространенная проблема – отсутствие розжига газо-воздушной смеси. Пламя может загораться и гаснуть спустя некоторое время или отсутствовать полностью, если котел закрывает клапан для подачи газа. Это происходит по ряду причин:

    • проблемы с полярностью подключения или ошибка фазировки;
    • окисление либо загрязнение электрода розжига, присутствие зазора в горелке;
    • трещины или пробои в изоляционной части высоковольтных проводов;
    • сложности с подсоединением электричества;
    • отсутствие подачи газа из-за неисправного счетчика или загрязненных фильтров;
    • сломанная плата управления.

    Еще одной популярной проблемой является недостаточность тяги. В такой ситуации продукты сгорания ликвидируются не полностью, котел для отопления не включается и не проводит розжиг. Помимо этого нередко возникают сложности с давлением воды, которое в норме должно находиться на минимальной отметке и контролироваться персональным датчиком. Пользователи могут контролировать уровень давления при помощи встроенного манометра механического или электронного типа.

    Все газовые котлы работают в закрытой системе отопления, давление в которой периодически падает. Если оно снижается до критического уровня в 0,5-0,7 бар, прибор не будет запускаться, поскольку датчик фиксирует проблему как поломку и приостанавливает всю работу прибора.

    Котел может не работать только в одном режиме, например, ГВС либо отопления. В подобной ситуации агрегату требуется полноценная диагностика у специалиста, который сумеет точно определить причину поломки.

    Простые неисправности можно устранить в домашних условиях самостоятельно, в более сложных случаях лучше доверить эту работу профессионалу. По правилам безопасности запрещается самостоятельно менять детали, отключать отдельные элементы, если котел отопления не зажигается по невыясненным причинам.

    Как решить проблему

    Если не работает котел, для начала крайне важно предотвратить потенциальные аварийные ситуации. Для этого прибор отключают от электросети и полностью перекрывают газовый кран, далее проводят первичный визуальный осмотр и проверяют котел на наличие засорений или механических повреждений. После внезапного отключения агрегат не рекомендуется зажигать сразу.

    При наличии раскрытой камеры сгорания нужно зажечь спичку либо зажигалку и держать их как можно ближе к отверстиям, с помощью которых воздух поступает внутрь самой горелки. Когда тяга не сильно засорена, язычок начнет отклоняться в сторону основных отверстий, а огонь продолжит гореть на приемлемом уровне. Слабое отклонение пламени указывает на наличие засорений.

    Неисправность можно выявить еще на этапе функционирования котла: если он чрезмерно гудит, а пламя не имеет оттенка, значит тяга слишком мощная, ее необходимо уменьшать.

    Когда газовый котел вообще не включается и не способен выдавать никакого пламени, проверяют подключение, работоспособность розетки и целостность электрической проводки, поскольку причиной неисправности могут стать проблемы с электросетью. Засорение форсунок горелки также устраняют своими силами. Их чистят, определяя засорение по цвету пламени, которое в норме должно быть голубого оттенка.

    Нередко котел не функционирует из-за низкого давления в общей газопроводной сети, поэтому лучше дополнительно узнать информацию о потенциальной аварии в газовой службе.

    Газовое оборудование относят к приборам повышенного уровня опасности. Если в горячем котле внезапно погас фитиль, устройство не осуществляет подогрев или не может включиться даже после нескольких попыток, нужно принять экстренные меры. Прибор полностью отключают, проверяют помещение на предмет загазованности и тщательно его проветривают.

    Понять степень сложности проблемы можно после тестирования тяги и изучения номера ошибки на экране прибора.

    По какой причине гаснет горелка

    Горелка – это деталь из металла в форме трубы с различными соплами, через которую поступает газ, сгораемый на воздухе, нагнетаемом в специальной камере. При включении и в процессе работы возникает смесь из угарного и углекислого газа, а также сажи с парами воды. Эти продукты сгорания выводятся наружу. Равномерное распределение газа достигается за счет системы сопел, нагнетание воздуха идет при помощи естественной тяги.

    Подача топлива перекрывается за счет автоматики прибора в таких случаях:

    • в дымоходе уменьшается или полностью пропадает тяга;
    • давление газа в подающей магистрали падает ниже нормы;
    • гаснет пламя самой горелки из-за невозможности вывода продуктов горения.

    Автоматическое отключение иногда происходит из-за внешних причин или из-за поломки генератора. С такими проблемами реже сталкиваются владельцы энергонезависимых приборов простой конструкции. Современные котлы настенного типа с закрытой камерой сгорания нередко сами отключают подачу горючего в ряде ситуаций. Это происходит, когда срабатывает датчик протока из-за остановки движения теплового носителя в отопительной системе, уменьшается или прекращается полностью подача воздуха.

    Скачки напряжения и отключение электроэнергии в домашней сети тоже способны стать причиной проблем с котлом. Если агрегат стал хуже осуществлять подогрев или не работает в одном из режимов, на такие сигналы нужно обращать внимание.

    Чтобы котел не отключился во время работы или в неподходящий момент, прибор необходимо чаще осматривать на предмет неисправностей. Эту работу лучше доверять специалисту, который сможет выявить даже сложные проблемы на раннем этапе.

    Другие проблемы газовых котлов

    Почти все настенные котлы оснащены панелью с экраном либо индикаторами, а также платой управления. При отсутствии индикации необходимо убедиться в том, что котел подключен к источнику электричества. Подключение проверяют при помощи мультиметра в том месте, где плата подсоединяется к прибору. Когда напряжения нет, можно попробовать подключить прибор заново. Дополнительно обращают внимание на место, где находятся предохранители. В стандартных агрегатах они находятся на самой плате или в зоне подсоединения.

    Если с предохранителями все в порядке, напряжение в контрольных зонах сохраняется на отметке 220 вольт, стоит проверить управляющую электронику и бензогенератор. Когда предохранители сгорают, тестируют работу насоса, приоритетного клапана, вентилятора и проводки прибора на наличие короткого замыкания. Рекомендуется поменять сгоревшие предохранители и снова проверить работу котла. Бывают ситуации, когда детали перегорают повторно сразу после замены, тогда стоит последовательно выключить высоковольтные участки котла, чтобы выявить проблемные места.

    Из строя может выйти плата прибора после попадания воды. Это происходит в случае протечек и образования конденсата внутри защитного корпуса. Чаще всего вода попадает туда по проводам. Такие повреждения не поддаются восстановлению, на вышедшей из строя плате будут характерные окисления и разводы. Сломанную деталь меняют и проверяют работоспособность всей системы, чтобы не допустить поломок в ближайшем будущем.

    Важно вовремя предотвращать проблемы и вызывать специалистов для профилактической проверки прибора несколько раз в год.

    Не загорается газовый котел

    Почему тухнет или не зажигается котел? Причины затухания

    Особенности разжигания газовых котлов отопления

    Каждый отопительный прибор оснащен автоматикой. От ее конструкции и особенностей зависит процедура розжига. Современные котлы оснащены пьезорозжигом или автоматическим пуском. В селах редко, но еще встречаются старые котлы КСТ, которые способны работать на твердом топливе и газе. При переоборудовании отопительные приборы оснащали примитивной автоматикой, где розжиг запальника осуществляется спичками.

    Особенности розжига зависят от автоматики газового котла

    Независимо от модели котла и его автоматики, перед розжигом проводят подготовительные мероприятия:

    1. Перед первым запуском после летнего сезона все узлы подводящей газовой магистрали, автоматику проверяют на отсутствие утечки газа. Сделать это легко мыльной водой. Если на резьбе или соединении травит газ, появятся мыльные пузыри.
    2. Не лишним проверить саму систему отопления на отсутствие течи. Убеждаются в достаточном количестве теплоносителя. Для этого в закрытой системе давление проверяют на манометре. Если отопление самотечное, удостоверяются в заполнении расширительного бака водой.
    3. После ремонта в доме образуется много пыли. С помощью тяги она частично попадает в топку котла, оседает на горелках. Аналогичная ситуация наблюдается, если отопительный прибор на даче долго простоял без работы. Перед розжигом все горелочные узлы пытаются очистить пылесосом или другими приспособлениями.
    4. Непосредственно перед началом розжига проверяют наличие тяги. Сделать это легко полоской бумаги. Если ее затягивает внутрь топки, то тяга есть.

    После подготовительных мероприятий переходят к самому процессу розжига котла.

    Чтобы правильно разжечь газовый прибор, нужно знать особенности автоматики Важно! При первом использовании нового газового котла надо тщательно ознакомиться с инструкцией от производителя.

    Процесс розжига начинают с открытия крана подачи газа на котел от основной магистрали. Если отопление оснащено циркуляционным насосом, обязательно его запускают в работу. Дальнейшие действия зависят от особенности автоматики:

    1. Старые КСТ с древней автоматикой зажигают вручную. Сначала в окошко вводят горящую спичку или лучину, подают регулятором газ. После розжига запальника дают пару минут ему прогреться. Рычажок регулятора переводят в следующее положение. Происходит розжиг основных горелок.
    2. Современные бюджетные котлы запускают тоже вручную, но с помощью пьезоэлемента. Одной рукой нажимают регулятор пламени. Продолжая его удерживать, второй рукой надавливают кнопку пьезоэлемента. С каждым действием происходит щелчок, и возле запальника на электродах образуется искра. Действие продолжают, пока появится пламя. Регулятор после загорания запальника удерживают еще около 30 секунд, чтобы нагрелась термопара. Теперь его можно отпустить и провернуть для зажигания основной горелки.
    3. Дорогостоящие газовые котлы оснащены электронным пуском. Существуют даже модели, которыми управляют с дистанционного пульта. Розжиг таких приборов осуществляют одним нажатием кнопки «Пуск». Дальше автоматика все сделает сама. Важно только не забыть подключить агрегат к электросети.

    Настройку автоматики доверяют только специалисту
    Каждая газовая автоматика имеет свои особенности. На регуляторах нанесены обозначения в виде цифр, звездочек, кружочков. Они обозначают разные положения, при которых подается искра, происходит розжиг горелки, выставляется температурный режим. Все нюансы определенной модели описаны в инструкции производителем. Ее нужно изучить до того, как приступить к розжигу.

    Подключение комнатного термостата

    Комнатный термостат — удобное и полезное устройство, позволяющее регулировать температуру воздуха, а не теплоносителя в отопительной системе. Датчик, установленный по умолчанию, следит за температурой ОВ на выходе.

    Это не дает корректной картины состояния микроклимата в помещении. Например, при повышении внешней температуры в комнате становится жарко.

    Но датчик не может этого отследить, а температура ОВ находится в заданных режимом рамках, поэтому с точки зрения системы все идет нормально, в соответствии с настройками котла.

    Если используется комнатный термостат, горелка будет отключаться гораздо раньше, что улучшит микроклимат в комнате и значительно сократит расход газа.

    Для подключения комнатного термостата надо установить собственный элемент котла на максимальную температуру.

    Он будет работать только в качестве ограничителя при перегреве. Внешний узел подключается одним концом к блоку автоматики, а другим — к термостату котла. По умолчанию между контактами установлена перемычка, которую надо снять и присоединить термостат.

    Необходимо использовать соответствующие марки, например — CEWAL RQ10. Установка термостата возможна только на котлах с маркировкой N (с блоком автоматики SIT 820 NOVA).

    Причины, почему тухнет газовый котел

    Существует множество причин угасания пламени в топке. Для каждого типа котла они свои. Связано это с тем, что отопительные газовые приборы разных моделей отличаются принципом работы.

    Атмосферные котлы

    Самыми простыми по функциональности считаются атмосферные котлы. Горение в топке поддерживается за счет естественного воздухообмена – тяги. Если она пропадает, горелка в газовом котле тухнет, а вместе с ней и запальник. Другими причинами погасания пламени могут быть неполадки с автоматикой.

    Засорение рабочих узлов

    Подача газа на запальник и горелки происходит через жиклеры форсунок. Их еще называют соплами. Газовые горелки на входе имеют фильтр из мелкоячеистой сетки. Если эти элементы загрязнены, запальник при пуске не зажжется или горелки будут часто тухнуть.

    При засорении форсунок, сетчатых фильтров котел не разжигается или тухнет

    Простой засор из пыли выдувают пылесосом, феном или компрессором. Если горелки продолжают тухнуть, их придется извлекать и чистить от гари. Когда запальник вообще не разжигается, вероятно, закипел жиклер. Форсунку извлекают, аккуратно очищают от гари. Жиклер должен после очистки свободно входить в свое гнездо.

    Внимание! Увеличивать размер отверстия жиклера запрещено.

    Выход из строя термопары и другие проблемы электроцепи

    За контролем пламени в топке газового котла следит термопара. Узел подключен к электроцепи, где имеется электромагнит, соединительные контакты. Если один из узлов выходит из строя, газовый котел АОГВ тухнет при розжиге.

    При выходе из строя термопары, на электромагнитный клапан поступает сигнал об отсутствии пламени. Узел перекрывает подачу газа. То же самое происходит при выходе из строя электромагнитного клапана. Даже при рабочей термопаре узел не пропустит газ. Если поломка произошла в работающем котле, он сразу тухнет. Когда термопара или клапан вообще нерабочий, разжечь отопительный прибор не получится.

    Аналогичная ситуация касается контактов. Со временем они окисляются. Проблему легко вычислить, когда тухнет газ в котле часто и без видимой на то причины. Через окислившиеся контакты плохо проходит ток. Цепь периодически разрывается, электромагнитный клапан перекрывает подачу газа, и котел тухнет.

    Неисправность каждого узла можно найти прозвонкой мультиметром. Окислившиеся контакты зачищают. Термопара и электромагнитный клапан ремонту не подлежит. Их только меняют.

    Важно! За неисправность термопары часто принимают ее неправильную регулировку. Чувствительный элемент узла должен постоянно располагаться в области горения запальника. Если пламя на него не попадает, котел тухнет.

    Проблема тяги

    Чаще всего атмосферные котлы тухнут из-за проблемы тяги. Полное ее отсутствие свидетельствует о засорении сажей топки или дымоходного канала. Выход здесь только один, приступить к тщательной чистке.

    Проверить наличие тяги можно горящей спичкой, поднесенной к смотровому окошку

    Существует такое понятие, как обратная тяга. При ее появлении газовый котел мгновенно тухнет. В помещении ощущается сильный запах угарного газа. Обратная тяга, это когда движения воздуха происходит не традиционно из топки через дымоход на улицу, а в обратном направлении.

    Если котел тухнет без причины, тягу проверяют в первую очередь. Подачу газа из магистрали перекрывают краном. К смотровому окошку подносят горящую спичку. Если пламя затягивает внутрь топки, с тягой все в порядке. Газовый прибор тухнет по другой причине. При отсутствии тяги пламя ровно будет гореть возле окошка без колебаний. Если пламя отклоняется от смотрового окошка в сторону помещения, то это явный признак возникновения обратной тяги, из-за которой тухнет горелка котла.

    Совет! Наличие тяги можно проверить тонкой полоской бумаги.

    Причиной обратной тяги является задувание ветра через неправильно установленный дымоход

    Обратная тяга возникает от задувания ветра в дымоход. Угарный газ возвращается по трубе в топку котла, происходит загазованность, и горелка тухнет. Проблему решают удлинением или укорачиванием дымохода, установкой оголовка, защищающего от ветра и осадков.

    Недостаток кислорода

    Горение поддерживается за счет кислорода. Если его внутри топки не хватает, у газового котла фитиль горит, а горелка тухнет во время работы.

    Нехватка кислорода происходит по нескольким причинам:

    • комната с газовым прибором герметично закрыта дверьми, установлены стеклопакеты, не пропускающие воздух;
    • ошибки планировки котельной;
    • рядом с котлом стоит газовая плита с работающей мощной вытяжкой;
    • неправильное обустройство принудительной вентиляции в доме.

    Восстановить доступ кислорода легко простым открыванием форточки или двери. В котельной обустраивают на нижней части стены специальное окошко для притока воздуха.

    Падение давления газа

    Каждый газовый прибор рассчитан на определенное давление газа. Если параметр в магистрали не соответствует требуемым нормам, горелка тухнет.

    Наличие манометра позволит постоянно наблюдать за изменением давления в газовой магистрали

    Снижение давления происходит обычно с началом отопительного сезона, когда массово идет потребление газа. Со временем службы восстанавливают параметр методом регулировки. Если снижение давления произошло из-за утечки газа на узлах котла, его немедленно выключают и вызывают специалистов, не дожидаясь, когда котел начнет тухнуть.

    Турбированные котлы

    Особенностью турбированных газовых приборов является наличие закрытой камеры сгорания. Принудительную тягу обеспечивает вентилятор. Причины, по которым тухнет котел газовый напольный или настенный те же, что и у атмосферных аналогов, но внимание нужно уделить еще двум моментам.

    Обледенение выхода дымохода

    Во время работы газового прибора в коаксиальном дымоходе из-за разницы температур образуется конденсат. Зимой при сильных морозах он превращается в ледяные наросты. Та же самая ситуация происходит, когда для защиты от осадков дымоход газового прибора обустраивают из коаксиальной трубы или оголовка карнизного типа. Лед закрывает каналы, пропадает тяга, горелка отопительного прибора тухнет.

    Ледяные наросты образуются на не утепленном коаксиальном дымоходе

    Проблема решается путем утепления участка дымохода, выступающего за пределы здания. Ледяной нарост оттаивают феном, строительной горелкой или горячей водой. Оббивать лед нежелательно. Можно повредить трубу.

    Выход из строя турбины

    Преимуществом турбинированных приборов является наличие постоянной тяги, которую обеспечивает турбонадув. За отвод продуктов сгорания отвечает вытяжной вентилятор. При выходе из строя узла, тяга пропадает. Горелка вместе с запальником мгновенно тухнет.

    При неработающей турбине горелка с запальником мгновенно тухнет

    Работающую турбину слышно по равномерному гулу. Изменение звука или полная тишина свидетельствует о неполадках. Для ремонта узла вызывают специалистов или производят его замену.

    Двухконтурные котлы

    Особенность двухконтурных газовых приборов является наличие дополнительного контура, встроенного в основной теплообменник. Он служит для обеспечения горячего водоснабжения одной водоразборной точки.

    Котлы способны тухнуть от всех вышеперечисленных причин, а также при срабатывании защиты от перегрева воды. Вторая проблема происходит в двух случаях:

    • смешались холодные и горячие потоки воды;
    • износилась мембрана редуктора.

    Со второй проблемой все ясно. Мембрану надо заменить. Что касается смешивания потоков, то производитель в инструкции уведомляет, что нельзя одновременно открывать краны холодной и горячей воды. Если холодный поток по расходу больше, горячая вода остается в теплообменнике. Чтобы его не разорвало давлением, защитная система перекрывает газ, горелка тухнет.

    Энергозависимые электронные котлы

    Современные энергозависимые котлы напичканы электроникой. Блоки чувствительны к скачкам напряжения, неправильному подключению фазы и ноля. Газовый прибор тухнет, если в системе вышел из строя хотя бы один узел.

    Электронные энергозависимые котлы чувствительны к скачкам напряжения

    Тухнуть горелка способна по причине неправильной тяги, износа электрода ионизации, остановки циркуляционного насоса. Все неисправности фиксируют датчики, передают информацию в электронный блок, который в свою очередь выводит код ошибки на дисплей. Большинство поломок способны устранить только специалисты.

    Плохая работа дымохода

    Нередко плохая работа системы дымоотведения является основной причиной того, что часто гаснет газовый котел. Привести к затуханию горелки могут следующие обстоятельства:

    • Возникновение обратной тяги. Такая ситуация нередко возникает при сильном ветре. При такой погоде воздух, попадающий в трубу, задувает горелку, как свечу. Конечно, с погодой бороться бесполезно, а вот защитить дымоход, чтобы и при ветре он функционировал нормально, вполне возможно. Вероятно, дымоход недостаточно высокий. Для устранения неисправности необходимо произвести наращивание длины трубы, ее верхний край должен быть минимум на полметра выше самой высокой точки крыши. Не стоит игнорировать и необходимость установки специального грибка на трубу, при ветре это простое устройство защитит от образования обратной тяги.
    • Повреждение. Если дымоход старый, то причиной затухания горелки может быть вызвана тем, что труба в каком-то месте прогорела и разрушилась. В этом случае медлить нельзя, необходимо заменить поврежденную часть дымохода.

    • Лёд. В морозы плохая работа котла может быть обусловлена образованием наледи. Горячий газ, поднимающийся по трубе, постепенно охлаждается, что приводит к выпадению на стенках дымохода капель конденсата. На морозе капельки воды замерзают, а со временем слой льда постепенно увеличивается, что приводит к ухудшению тяги.

    Что делать, если газовый котел тухнет

    При погасании пламени не стоит паниковать. Первым делом краном на входе перекрывают подачу газа из магистрали. Помещение проветривают, так как запах угара или чистого газа не всегда ощущается на запах.

    Следующим этапом пытаются установить причину. Проблему тяги решают самостоятельно. Осматривают дымоход. При необходимости очищают его от сажи, наледи.

    Для очистки от гари или замены термопары узел извлекают их котла

    Если прибор тухнет из-за мелких неисправностей, их можно самостоятельно устранить. Для замены термопары нужно извлечь узел запальника из котла, открутить ключом накидные гайки.

    При скачке напряжения в электронных приборах отопления часто горят предохранители

    Самостоятельно можно отремонтировать даже энергозависимый газовый прибор. Если он не включается, возможно, от скачка напряжения перегрели предохранители. Надо добраться до основного блока и заменить вышедшие из строя элементы.

    Все остальные неисправности сложных узлов, газового оборудования доверяют специалистам. Допущенные ошибки приведут не только к более серьезным поломкам, но и опасны для жизни, так как газ взрывоопасен.

    На видео рассказывают, почему не разжигается или тухнет запальник на газовом котле:

    Внешние причины

    Из перечня внешних причин, приводящих к погасанию пламени в котле, можно выделить:

    1. Проблемы с дымоходом. В устройстве дымоходной системы могут возникнуть различные неисправности, потому проверить его нормальную работоспособность необходимо в первую очередь. Из наиболее частых причин можно выделить: засорение трубы, появление щелей в местах стыковки труб, образование отверстий в трубах по различным причинам и т.д. В любом случае система дымохода частотного дома должна быть исправной, потому ее ремонтом необходимо заняться в первую очередь.
    2. Образование наледи. Из-за прохождения горячего пара по дымоходу, который в дальнейшем оседает как конденсат на стенках труб, происходит появление толстого слоя льда в сезон с пониженными температурами. Это приводит к ослаблению тяги и выключению котла, т.к. начинает срабатывать автоматическая система безопасности. Решить такую проблему можно, очистив трубы от льда, после чего провести утепление дымохода.

    Советы профессионалов

    Чтобы необоснованно горелка или фитиль не тух, за газовым оборудованием нужен уход. Специалисты советуют периодически выполнять профилактический осмотр, обмыливать узлы для поиска утечки газа. Дымоходы и топку оптимально чистить раз в полгода.

    О правильной работе горелки свидетельствует синее пламя

    При поломке прибора, стоящего на гарантии, самостоятельных работ нельзя проводить. Оптимально обратиться в сервисную службу. То же самое касается электронных котлов. Сложную автоматику без специальных приборов и инструментов, а также опыта починить не удастся.

    Не загорается газовый котел

    Не загорается газовый котел

    Поиск на странице: // Указанные слова будут подсвечены на странице

    Вопросы и ответы

    Вопрос: Как правильно подобрать циркуляционный насос?
    Ответ: Насос подбирается по расчёту сопротивления системы отопления. По количеству секций радиаторов, поворотов, углов, сужений и т. п. Мощность насоса должна быть такой, чтобы его напор преодолевал сопротивление системы отопления – создавал необходимую скорость циркуляции. Могут быть две-три системы отопления с одинаковым объёмом воды, но очень разной величиной сопротивления.

    Вопрос: На ручке терморегулятора автоматики имеются цифры от 1 до 7. Какая цифра, какой температуре соответствует?
    Ответ: «1» – 40С, «2» – 48С, «3» – 57С, «4» – 65С, «5» – 73С, «6» – 81С, «7» – 90С

    Вопрос: После выключения основные горелки буквально через 1 минуту снова загораются. В системе есть насосы.
    Ответ: Интервал времени цикла «включение – отключение» напрямую зависит от скорости циркуляции воды в системе отопления. Большая скорость – частые «включения – отключения», а чем меньше скорость циркуляции, тем больше временной интервал. На насосах есть переключатель скорости циркуляции – флажок с позициями 1 – 2 – 3. Если вас не устраивают частые включения, уменьшайте скорость циркуляции – переводите флажок с позиции «3» на «2» или с «2» на «1». Эталона времени цикла «вкл – выкл» не может быть, но есть эталон соотношения времени когда горелки горят и когда не горят – это примерно 1 к 2. Например, 3-5 минуты горят и 5-8 минут не горят.

    Вопрос: Под котлом появляется вода, на горелках слышно шипение.
    Ответ: Это конденсат. Явление конденсата проявляется в начале отопительного сезона (когда ручка терморегулятора устанавливается в положение «2» (48С). Определить конденсат очень просто. Если включить холодный котёл и выставить ручку терморегулятора на «2» (48С) или «3» (56С), то котёл и система отопления будут находиться в «точке росы» (41-59С) и шипеть и капать будет долго, пока вода в котле не будет прогрета до 60-65С. При первом пуске котла в начале отопительного сезона ручку терморегулятора необходимо установить в позицию “5”, что соответствует 70С. Когда вода прогреется до указанной температуры, конденсат прекращается, и можно будет постепенно уменьшать положение ручки терморегулятора «4» – «3» – «2». «Точка росы» нормальное природное явление, которое вы можете наблюдать в ванной комнате (запотевает зеркало), запотевают на холоде стекла очков, стекла окна и т.д. и т.п.
    Особенно ярко конденсат проявляется, когда дымоход котла не утеплён. Дымоход необходимо обязательно утеплять за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше, за внешней стеной здания).

    Вопрос: Течёт вода из того места, куда входит термодатчик в стакан термостата. Течёт только при включении насоса.
    Ответ: Стакан термостата (та часть, которая находится в среде теплоносителя) изготовлен из меди, и если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, то со временем медные стенки стакана под воздействием солей алюминия становятся тоньше (биметаллический эффект, гальваническая пара) и в итоге появляются протечки. Вам необходимо приобрести новый стакан с резьбой стакана 1/2″, можно заказать у нас, оформив онлайн заказ на www.данко.рф . При необходимых навыках можно заменить стакан, не сливая воду из системы. Намотать на резьбу нового стакана нить SAN-LOCK, не до конца выкрутить протекающий стакан. В правой руке держите новый стакан, а левой выкручиваете старый и быстро вкручиваете новый – котёл предварительно выключить и дождаться когда вода по термометру остынет до 30-35С, чтобы не обжечь руку. Если все произвести быстро, то выльется всего 0,2-0,3 литра воды. Если навыков нет, то лучше слить всю воду.

    Вопрос: При запуске котла при положении ручки терморегулятора “1” основные горелки не загораются. Загораются на “2”.
    Ответ: Да на “1” не загораются, загораются на “1,5”. понаблюдайте, а стабильное горение на “2”. И это наблюдается при первом пуске котла в начале отопительного сезона, когда вода в системе отопления холодная. Дальше горелки будут загораться по температуре воды по показаниям термометра котла.
    Разница заданной температуры (ручкой терморегулятора), когда основные горелки отключаются и температуры (остывания), когда основные горелки включаются 5 +- 2,5С – называется гистерезис. Понаблюдайте за стрелкой термометра котла в момент отключения основных горелок. Например, вы установили ручку терморегулятора на “4”, что соответствует 64С (“2” – 48С, “3” – 56С, “4” – 64С, “5” – 72С, “6” – 80С, “7” – 88С). Горелки выключились (на термометре 64 С), а температура на термометре еще увеличивается на 2-3С – это называется инерция системы отопления. Далее температура начинает падать, стрелка доходит до 64С, но горелки не включаются. Загорятся, когда температура станет меньше 64С на 2-3С. В данном примере гистерезис 4-6С. Он может быть больше и меньше. И это зависит от скорости циркуляции в системе отопления и разницей температуры между подающим и обратным трубопроводами (гистерезис системы отопления). Если в вашей системе отопления установлен циркуляционный насос, то с помощью переключателя скорости (1-2-3) можно изменять гистерезис автоматики и гистерезис системы отопления.

    Вопрос: Чугунный котел потек, внизу пятна в трещинах.
    Ответ: Эти пятна с трещинами появились в процессе эксплуатации в результате неправильной подпитки водой системы отопления, если труба подпитки находится на обратном трубопроводе рядом с котлом. Подпитывать систему отопления можно только тогда когда котёл выключен, и вода в системе отопления остыла до комнатной температуры (смотреть по показаниям термометра котла). В “Руководстве по эксплуатации” говорится о мерах по избежанию термических деформаций горячего чугуна при воздействии холодной воды (термошока) при подпитке отопительной системы. Чугун в отличие от стали имеет крупно – кристаллическую структуру, то есть он менее пластичен. Когда в котёл, разогретый на +60С или +70С в результате подпитки поступает холодная вода 10 +- 2 градуса происходит термошок (разница температуры больше 30С недопустима) – образуются микроскопические трещины, которые при очередных неправильных подпитках будут увеличиваться и появится течь.

    Вопрос: Котёл установлен в старой системе отопления. После отключения основных горелок по заданной ручкой терморегулятора температуре стрелка термометра продолжает двигаться дальше в сторону увеличения на 3-4 градуса.
    Ответ: Как происходит процесс движения теплоносителя (воды) в системе отопления? Как всякая жидкость вода является практически несжимаемой, обладает определенной массой, инерцией и гравитацией. У вас старая система отопления. Все старые системы отопления были открытыми, потому что в то время не было в природе циркуляционных насосов. Но правильно нужно называть их не открытыми, а гравитационными. Старые системы состояли в основном из труб большого диаметра, без радиаторов. Здесь в понятии гравитационная, имеется в виду, что движение воды в системе отопления происходит за счет разницы температуры воды. В закрытой (динамической) системе отопления – вода перемещается в первую очередь с помощью циркуляционного насоса. Котёл нагревает воду – горячая вода изменяет гравитационные свойства – становится легче (мы знаем, что она может даже «улетать» в виде пара) и «всплывает» в систему отопления. Проходя по трубам (радиаторам) вода остывает – становится тяжелее и «тонет» в котёл. Отключение основных горелок производит терморегулятор (он находится в верхней части теплообменника котла) при достижении заданной температуры (в этот момент температура воды в верхней части теплообменника на 2-4 градуса ниже, чем нижней части теплообменника, над основными горелками). «Нижняя», более горячая, вода «всплывает» вверх и стрелка термометра проскакивает на 2-4 градуса выше заданной температуры – этот процесс называется инерцией системы отопления. «Всплывающую» воду снизу начинает поджимать «тонущая», из системы отопления. Стрелка термометра начинает опускаться до заданной (по терморегулятору), и когда она опустится ниже заданной на 2-4 градуса, включаются основные горелки. Но в этот момент температура воды в нижней части теплообменника ниже чем в верхней на 2-4 градуса, и она поднимаясь выше сдвигает стрелку термометра в «минус» еще на 2-4 градуса и это тоже называется инерцией системы отопления. Идёт процесс нагрева воды, стрелка термометра двигается в «плюс» и когда она достигнет заданной температуры, основные горелки выключаться. Величина крайних положений стрелки термометра (4+-2) называется гистерезисом автоматики. Гистерезис в переводе с греческого – «отстающий».

    Вопрос: Горгаз отключил котёл по причине плохой тяги. Перекрыли краны на котле, и он стоял с водой. После этого он потек (лопнула секция).
    Ответ: Во-первых, из системы отопления и из котла обязательно нужно спустить воду. Об этом сказано в «Руководстве по эксплуатации”. Аварийщики перекрыли горячий котёл (не сбросили давление). Во-вторых, холодный морозный воздух по дымоходу опускался в топку котла. Котёл элементарно разморозился.

    Вопрос: Котёл не набирает нужную температуру.
    Ответ: 1) Возможно у вас в магистральной газовой трубе низкое давление газа. Нужно замерить входное давление (магистральное) и выходное (на основные горелки). На автоматике котла есть штуцеры для подключения манометра. Замер выходного давления газа (на основные горелки) необходимо делать только при работающем котле на полную мощность. Выходное давление (на основные горелки при работающем котле на максимальной мощности) должно быть 130 мм вод. ст. +10 мм – это идеальное давление.
    2) Возможно Вы неправильно подобрали мощность котла. Вы подбирали мощность по отапливаемой площади 10 м2 на 1 кВт. А у вас большой объем воды в отопительной системе – норма 10-12 л на 1 кВт, но не более 13 л.
    3) Возможно у вас дымогарные трубы и стенки топки покрылись сажей. Сажа природный теплоизолятор, чем толще слой сажи, тем хуже нагревается теплообменник. Почистить теплообменник от сажи. Сажей может забиться и основная горелка. Основные горелки промываются от сажи водой.

    Вопрос: Котёл отключается.
    Ответ: 1. Во-первых, нужно определиться с тягой. Если у вас проблемы с тягой, то происходит штатное (нормальное) срабатывание датчика тяги. Датчик перегревается больше 75С. Определяется просто – когда загорятся основные горелки, поставьте руку над датчиком тяги (он стоит на кронштейне под дефлектором), если появится обратная тяга, рука будет ощущать нарастающее тепло. Обратная тяга появляется по трем причинам: 1) дымоход не утеплен за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше, за наружной стеной), дымоход после отключения основных горелок быстро остывает, и в нем образуется холодная воздушно-паровая пробка; 2) дымоход короткий, труба дымохода должна иметь высоту не менее 5-ти метров; 3) неправильная высота дымохода над крышей в зависимости от расстояния к коньку крыши: – она должна быть выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении (считая по горизонтали) дымохода не далее 1,5 м от конька крыши; – в уровень с коньком крыши, если дымоход размещен на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька крыши; – не ниже прямой проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении трубы на расстоянии более 3 м.
    2. В помещении, где стоит котёл, должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Если в котельной «глухая» дверь и нет окна с форточкой или специального канала для воздуха, то не хватает воздуха для сгорания газа. Создать условия для притока воздуха – для качественного (полного) сгорания 1 м3 газа необходимо не менее 10 м3 воздуха. Если в помещении появляются сильные сквозняки, может происходить отрыв пламени запальника от термопары, термопара остывает и происходит отключение автоматики (понаблюдайте за пламенем запальника) и исключите образования сквозняков.
    3. В процессе горения газа на нагреваемом кончике термопары появляется нагар (сажа), который препятствует полному прогреву. Засоряется сопло запальной горелки (нет достаточного поступления первичного воздуха) – продуть сопло. Засорился инжектор запальной горелки (нет достаточного поступления газа на запальник) – в результате запальная горелка горит слабым факелом – продуть, прочистить. Для восстановления нормальной работы котла достаточно продуть сопло запальника, инжектор и протереть термопару. Перед началом отопительного сезона необходимо проводить профилактический осмотр, чтобы не было данной проблемы (см. видео https://www.youtube.com/c/dankorus/)

    Вопрос: Пошёл 4 год эксплуатации котла, появилось шипение в котле и свист, как будто чайник закипает.
    Ответ: За 93-95С начинается «белое» кипение, а на 100С полное кипение. Вода в котле никогда не должна кипеть. Автоматикой предусмотрено, что на 90С (фактически 88С) должно происходить полное отключение котла. Что в Вашем случае не происходит. Поэтому необходимо заменить автоматику на новую.

    Вопрос: Котёл всегда включается на полную мощность и очень шумит.
    Ответ: Напольный котёл с открытой камерой сгорания оснащён атмосферными горелками. Забор воздуха для сгорания газа на горелках происходит из помещения, в нижней части котла (между ножками). Горелки имеют определённую мощность и работать абсолютно бесшумно не могут. Есть определённый звуковой фон и этот звук разумеется слышен в помещении. При первом пуске котла специалист обязан был отрегулировать выходное давление газа на основные горелки (130+10 мм вод. ст.) по давлению в вашей магистральной трубе. Вам необходимо вызвать специалиста и отрегулировать идеальное выходное давление (130+10) по показаниям прибора и Ваш котёл будет работать тихо (со слабым звуковым фоном). Сейчас у вас однозначно очень высокое входное и соответственно выходное давление.

    Вопрос: При включённом насосе не срабатывает автоматика, котёл работает без отключения и очередного включения основных горелок.
    Ответ: Автоматика вашего котла обязательно должна работать в цикле вкл-выкл-вкл. Автоматика имеет гистерезис – это разница между температурой заданной ручкой терморегулятора (когда отключаются основные горелки) и температурой остывания теплоносителя в теплообменнике котла (при которой происходит включение основных горелок). Гистерезис автоматики 5С +- 2,5С. Ваша система отопления тоже имеет гистерезис – это разница между температурой подающего трубопровода («подачи») и обратного трубопровода («обратки»). Гистерезис системы отопления никогда не должен быть меньше 10С, иначе он становится одинаковым с гистерезисом автоматики. В лучшем случае автоматика будет «тактовать», то есть часто включать и выключать основные горелки, а в худшем вообще не отключать горелки (пламя на основных горелках будет на 1/2 уменьшаться и опять увеличиваться). На насосе есть переключатель скоростей 1-2-3. Посмотрите, если он установлен на «3» переключите на «2», если на «2», то переключите на «1». Скорость циркуляции теплоносителя в системе отопления уменьшится. Тогда гистерезис системы отопления будет значительно больше гистерезиса автоматик и будут полностью отрабатываться циклы вкл-выкл-вкл.

    Вопрос: При запуске котла после остановки, происходит хлопок (слабый взрыв газа), после чего котёл продолжает работать.
    Ответ: Это не «взрыв газа». Хлопок происходит по двум причинам: 1) остывания неутепленного дымохода при включении основных горелок. По существующим нормам и правилам дымоход обязательно должен быть утеплен за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше и за внешней стеной здания). Когда работают основные горелки, дымоход хорошо прогревается. Когда основные горелки отключаются (горит только запальная), неутепленный дымоход остывает – в верхней неутепленной части (на чердаке, на крыше или за внешней стеной) появляется эффект «воздушной пробки», когда холодный воздух в верхней части дымохода мешает выходу продуктов сгорания газа. 2) в процессе эксплуатации котла идет процесс “загрязнения”. В медной трубке пилотной горелки под агрессивным воздействием СПМ (смеси природных меркаптанов). СПМ (одорант) специально добавляется в газ, чтобы при утечках газа ощущался резкий специфический запах, появляется налёт сульфида меди (кристаллы серого цвета). Эти кристаллы забивают отверстия в инжекторе пилотной горелки. Соответственно факел на пилотной горелке становится меньше. При включении основных горелок газ не сразу “находит” слабый факел… в топке скапливается избыток газа, который загорается позже, чем положено по времени и происходит хлопок. Необходимо перед началом каждого отопительного сезона проводить профилактические работы и обязательную чистку трубки, сопла и инжектора пилотной горелки.

    Вопрос: Можно ли коаксиальную трубу вывести в кирпичную печную трубу?
    Ответ: Категорически нельзя. При подсоединении патрубка для отвода продуктов сгорания газа коаксиального дымохода к кирпичной печной трубе котёл с закрытой камерой сгорания, в один миг превращается в котёл с открытой камерой сгорания. Это недопустимо из соображений техники безопасности. У котлов с открытой камерой сгорания (напольных) в составе автоматики присутствует датчик тяги (забор воздуха для сгорания происходит из помещения) – его обязанность в случае нарушения тяги (при обратной тяге или прекращение тяги продукты сгорания попадают в помещение) немедленно отключить котёл, чтобы сохранить здоровье и жизни жильцам дома. Котёл с герметичной (закрытой) камерой сгорания (с коаксиальным дымоходом) в своей конструкции из-за ненадобности не имеет датчика тяги. Забор воздуха для сгорания газа происходит за пределами жилого помещения, и в случае нарушения тяги продукты сгорания никак не могут попасть в жилые помещения.

    Вопрос: После каждой чистки, проработав неделю, котел начинает чадить. Котел без дымохода, установлен в частном доме, но справа глухой забор.
    Ответ: Раз “котел без дымохода”, то у вас парапетный котел. Сажа появляется при нехватке кислорода в газо воздушной смеси. Для полного сгорания газа на 1 куб м. газа, нужно чуть больше 10 кубов воздуха (10,2 – 11,5). Для парапетов очень важно правильно расположить дымоход. При неудачном расположении, с дымоходом можно произвести некоторые операции, например, закрыть решетку (крышку защиты дымохода) со стороны подпора ветра (со стороны забора). И можно исправить положение регулировкой автоматики, снизить выходное давление газа на основную горелку до 115 или даже 105 мм водного столба. Также необходимо обратить внимание на зазор трубы дымохода (труба малого диаметра) со стенкой крышки защиты дымохода (крышка защиты находится на улице). Средняя величина зазора 60 мм +- 10-15 мм. Зазор нужно изменить (увеличить или уменьшить). С изменением зазора изменяется цвет пламени на основной горелке. В идеале он должен быть сиренево-голубоватого цвета, без желтых, а тем более красных оттенков. Желтые и красные оттенки означают, что горелка коптит.

    Вопрос: Можно ли вывести дымоход через стену?
    Ответ: Можно. От котла должен быть вертикальный участок 1 метр. Потом горизонтальный участок через стену под углом 10-15 градусов. За внешней стеной дымоход обязательно должен быть утеплен. Высота дымохода должна быть не менее 5 метров.

    Вопрос: Почему из-под котла при включении основных горелок вырывается пламя?
    Ответ: Если при включении основных горелок пламя вырывается из-под котла – это означает следующее:
    1) в дымоходе стоит холодная пробка, дымоход нужно прогреть (выдавить пробку) на большой температуре, добавляя температуру постепенно;
    2) если дымоход не утеплен, а он должен быть утепленным за пределами отапливаемого помещения (на чердаке, на крыше и за внешней стеной здания), особенно дымоход из асбестоцементной трубы;
    3) в помещение, где установлен котел, не поступает необходимое количество воздуха (должна быть приточно-вытяжная вентиляция);
    4) дымоход меньшего сечения чем патрубок конвективного дымохода котла;
    5) на дымоходе слишком много поворотов (более трех) и они выполнены с сужением диаметра. Поворот должен быть с радиусом (скруглением) не менее диаметра трубы;
    6) дымоход не должен иметь горизонтальных участков, только с уклоном вверх и чем больше уклон тем лучше (горячие продукты сгорания стремятся вверх, горизонтально они не «ходят», очень плохо перемещаются);
    7) дымоход кирпичный, что запрещено при эксплуатации газовых котлов (кирпич под воздействием агрессивных продуктов сгорания разрушается, поверхность становится неровной (шершавой, с раковинами) и в этих неровностях скапливается конденсат, постоянно образуются водяные (паровые) пробки.

    Вопрос: Можно ли установить шибер на дымоходной трубе?
    Ответ: По существующим нормам и правилам в дымоходах газовых котлов устанавливать шиберы запрещено. Шиберы можно устанавливать в дымоходах твердотопливных (уголь, дрова) котлов.

    Вопрос: Нужно ли «гильзовать» дымоход при установке котла, и какие последствия могут произойти без «гильзации»?
    Ответ: Дымоход необходимо утеплить («гильзовать») по всей высоте. Это исключит образование конденсата и разрушения дымохода. В не утепленном дымоходе будет постоянно обратная тяга (ступенчатая тяга). Будут образовываться воздушно-паровые пробки. Все это будет усложнять работу котла – отключения по тяге, конденсат и хлопки при включении, и т.п.

    Вопрос: Котел часто полностью выключается и его приходится включать.
    Ответ: При самовольном отключении котла в первую очередь проверьте тягу в дымоходе. Нагревание датчика тяги указывает на то, что в дымоходе образуется обратная тяга. Необходимо выключить котел и устранить причины образования обратной тяги. Проверьте канал дымохода на посторонние предметы. Частые выключения котла по причине образования обратной тяги (задувание котла) свидетельствует, что дымоход не соответствует действующим нормам и правилам. В «руководстве по эксплуатации» в разделе «Монтаж котла» перечисляются эти нормы и правила.

    Вопрос: В котельной запах угара, установлен котел с закрытой камерой сгорания.
    Ответ: У вас котел «Данко» с коаксиальным дымоходом, с закрытой камерой сгорания. Запах угара (продуктов сгорания) попадает в помещение в месте соединения коаксиального дымохода (трубы большего диаметра) с корпусом котла. Другой причины быть не должно. Во время монтажа котла при подсоединении коаксиального дымохода к корпусу котла был неаккуратно проложен уплотнительный шнур
    Нужно произвести повторно демонтаж-монтаж и заменить уплотнительный шнур. Сделать заново все аккуратно.

    Вопрос: После включения газового котла в трубах слышно журчание и бурление
    Ответ: Система отопления «завоздушена» – неправильное заполнение системы водой. Заполнение проводилось сверху вниз, а не снизу вверх.
    Если у Вас открытая система отопления проверьте уровень воды в расширительном баке – бак не заполнен.
    Также если вы подключили новый котел к системе отопления, которая уже эксплуатировалась (старая система), необходимо промыть радиаторы и трубы. Промыть водой с химическими реагентами. Не допускайте заполнения и подпитку системы отопления загрязненной водой с зависшими веществами, ржавчиной и песком. Грязная вода в системе отопления приводит к образованию шума при работе котла и уменьшает срок его эксплуатации.

    Вопрос: При каждом запуске (розжиге) котла в начале поступления газа происходит вибрация и гул (при полном воспламенении проходит).
    Ответ: Необходимо прочистить инжектор эвакуационной горелки. И если в системе отопления есть циркуляционный насос, уменьшить скорость циркуляции с помощью переключателя (3-2-1) до исчезновения звука.

    Вопрос: Имеет ли значение кол-во воды в системе отопления?
    Ответ: Имеет. Существуют соотношения при подборе мощности котла: – 10 кв. метров на 1 кВт, но это не самый важный критерий. Самый важный – это объем воды в системе отопления. В идеале 10-11 л воды на 1 кВт (максимум 13 л и минимум 8 л). Например, у вас дом 100 м 2, покупаете котел 10 кВт, а потом выясняется, что он в сильные морозы не может прогреть воду в котле больше 60-70С. Начинаете считать объем воды в своей системе, а в ней 150-160 л (15-16 л на 1 кВт… приехали) – по воде нужен котел 15 кВт. Поэтому при замене старого котла на новый, в старой системе отопления нужно обязательно узнать объем воды – это важнее, чем отапливаемая площадь.

    Вопрос: Котел с ГВС, со временем перестала идти горячая вода.
    Ответ: Для улучшения работы и продолжения срока эксплуатации контура горячего водоснабжения, на вводе в контур подачи воды рекомендуется устанавливать фильтр для очистки воды. Периодически необходимо промывать контур чистой проточной водой (подключить воду к верхнему патрубку, а с нижнего сливать в канализацию). Так же не менее одного раза в год необходимо проводить осмотр состояния внутренней поверхности змеевика (водонагревателя) и штуцера в месте выхода горячей воды на наличие накипи. Для удаления накипи в контуре горячего водоснабжения залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений. После удаления накипи промойте змеевик слабым раствором щелочи, потом водой.

    Вопрос: Котел с ГВС, он может работать летом только на ГВС?
    Ответ: В “Руководстве по эксплуатации” есть схема установки котла. На этой схеме сразу за котлом между трубой “подачи” и трубой “обратки” устанавливается перепускная труба (байпас) с вентилем. На трубе обратного трубопровода возле котла, должен обязательно должен быть вентиль. Зимой вентиль на обратном трубопроводе открыт, а на перепускной трубе закрыт и пользуетесь горячей водой и отоплением. Летом вентиль на обратном трубопроводе закрываете, а на перепускной открываете и пользуетесь только горячей водой без отопления. Отопление холодное.

    Вопрос: Котел с ГВС, из крана течет холодная вода.
    Ответ: На трубе подачи воды из водопровода в контур ГВС должен быть установлен вентиль, с помощью которого можно регулировать скорость прохождения воды в контуре ГВС.
    Для чего нужен этот вентиль? С его помощью вы будете регулировать скорость прохождения воды из водопровода по змеевику второго контура. Если вентиль открыть полностью, то вода с большой скоростью (в водопроводе давление 2-3 атмосферы), «со свистом» (в короткий промежуток времени) пролетает через змеевик и не успевает должным образом нагреться. Вы начинаете потихоньку закручивать вентиль, тем самым уменьшаете скорость прохождения воды в контуре и увеличиваете промежуток времени. Пробуете температуру воды (рукой или термометром), вытекающей из крана (добиваетесь нужной вам температуры) и оставляете маховик (ручку) вентиля в этом положении. Зимой вода в водопроводе холодная, летом в 3-4 раза теплее. Поэтому летом ручка вентиля будет в одном положении, а зимой в другом.
    Если вентиль не установили, то холодная вода будет слишком быстро проходить по змеевику не успевая нагреваться. Нужно пользоваться вентилем. Приглушать кран (в водопроводе давление от 2 до 3 атмосфер). Температура воды на выходе из ГВС будет всегда меньше температуры воды в котле (смотреть на термометр котла). Если хочется иметь горячую воду (50-60С), то соответственно котел должен работать на 70 и более градусов. Потом, когда холодная вода начинает проходить по контуру ГВС, то вода в котле (идущая на отопление) начинает остывать. Если котел работает на 50С, то на выходе вода будет 40 +- 5С. Но самое главное это скорость прохождения воды по второму контуру.

    Вопрос: У котла плохая теплоотдача
    Ответ: Если вы заполняли и часто подпитывали систему отопления водой из водопровода (она может быть очень жесткой), то со временем на внутренних поверхностях теплообменника котла, в трубах и радиаторах отложилась накипь. Отложения накипи – это соли магния, кальция и пр. Толщина слоя отложений может доходить до 3-6 мм. Эти отложения «работают», как изолятор тепла, то есть препятствуют нормальному прогреву воды в теплообменнике котла и не дают нагретой воде в радиаторах полноценно отдавать тепло помещениям дома. Необходимо почистить систему отопления от накипи.
    Следующей причиной может быть образование загрязнений в конвективном газоходе котла в виде отложений сажи. Сажа – мощный природный изолятор тепла, препятствующий полноценной передачи тепла от пламени основных горелок котла. Сажа будет откладываться, если котел подсоединен к неправильно смонтированному дымоходу, с нарушениями действующих норм и правил. Если выходное давление газа на основные горелки больше 180 мм водного столба (газ сгорает не полностью с образованием сажи). Установить выходное давление 130 мм вод. ст. Необходимо почистить дымоход от сажи.

    Вопрос: Фитиль стал больше, горит слишком ярко, коптит.
    Ответ: Необходимо продуть сопло и инжектор запальника. Иногда неспециалисты значительно увеличивают иголкой диаметр отверстия в инжекторе запальной горелки или, что еще хуже – совсем удаляют из запальника инжектор. После этого пламя становится больше (длинное и красное) и оно сильно коптит.
    Верните на место инжектор, а если в нем «расковыряли» отверстие, то поставьте новый.

    Вопрос: Конвектор плохо греет.
    Ответ: Слабо греющий аппарат, может быть в процессе эксплуатации, забился сажей – сажа в основной горелке (в жиклере) и на внутренней поверхности теплообменника. Сажа – природный теплоизолятор, чем толще слой сажи, тем хуже греется теплообменник. Причиной образования сажи является избыточное давление газа на фоне дефицита количества воздуха (меньше 10 м3 воздуха на 1 м3 газа). В «Руководстве по эксплуатации» для аппарата на природном газе указано выходное давление на основную горелку (130 мм водного столба, замеряется прибором на автоматике). Если цвет пламени не голубовато-сиреневый, а желтый с оранжевым оттенком, то значит идет образование сажи в результате нехватки воздуха – температура сгорания газа ниже на 100 – 200С. В этом случае необходимо уменьшать выходное давление газа (по показаниям прибора) – 125 – 120 – 115 – 110 – 105 мм вод. ст., до изменения цвета пламени (сиренево-голубой) – температура сгорания повышается на 100 – 200С.

    Вопрос: Котел тухнет.
    Ответ: Если у Вас новый котел, то возможно, происходит задувание пламени запальника, когда горит только запальник, а основные горелки «отдыхают», по следующим причинам: – на торце трубы дымохода возможно, установлен зонтик в виде «открытой книжки» ( ^ ) – при определенном направлении ветер отражается от внутренней поверхности зонтика в трубу дымохода (происходит ветровой подпор) и тушит запальник. Выход – закрыть торцы зонтика треугольниками из оцинкованной жести или установить круглый, слегка конический, но почти плоский; – в помещении, где установлен котел, не должно быть сильных сквозняков.
    Если Ваш котел проработал уже несколько отопительных сезонов, ему требуется провести профилактику.
    В процессе эксплуатации (в процессе сгорания газа) происходит загрязнение сопла, инжектора и трубки запальной горелки, покрывается естественным нагаром наконечник термопары, окисляются контакты на прерывателе и датчике тяги.

    Вопрос: Конвектор газовый не греет.
    Ответ: Конвектор перестал нормально нагреваться по причине образования сажи в процессе сгорания газа. Причины образования сажи: – избыточное (или недостаточное) выходное давление газа на основной горелке; – плохая тяга в коаксиальном дымоходе конвектора. Выходное давление регулируется с помощью прибора (манометра низкого давления, дифференциальным манометром), оно должно быть 130+10 (1300Па+ 100) мм водного столба. Когда разберете теплообменник, извлеките основную горелку и промойте ее под струей воды (многократно до полного вымывания сажи). Если внутренняя поверхность теплообменника покрыта сажей, почистите и протрите бензином. Сажа – это теплоизолятор. Разбирайте аккуратно, чтобы не повредить уплотнительный шнур.

    Вопрос: Парапетный котел гаснет
    Ответ: Необходимо:
    1) почистить от сажи топку и дымогарные трубы с турбулизаторами;
    2) почистить основную горелку (в ней может быть очень много сажи). Промыть водой под краном, до полного исчезновения сажи;
    3) продуть жиклер основной горелки, продуть сопло пилотной (запальной) горелки, инжектор, прочистить трубку, удалить нагар с кончика термопары;
    4) отрегулировать выходное давление газа по показаниям прибора на 130 мм водного столба +10 мм (1300 Па).

    Вопрос: Плохо горит запальник. Как можно отрегулировать пламя
    Ответ: Сначала нужно почистить запальник (сопло, трубку и инжектор) и тогда не нужно будет регулировать.

    Вопрос: Возможна ли установка газового конвектора в деревянный сруб
    Ответ: Нет.

    Вопрос: Удары при нагреве.
    Ответ: Удары при нагреве воды именно в котле говорят о том, что возможно котел не был установлен по уровню (котел должен стоять ровно, а лучше когда задняя стенка чуть-чуть выше передней). Каждый удар это выход пузыря воздуха из котла. Если у вас открытая система отопления, то установите ручку терморегулятора в положение «7» и воздух выйдет в систему. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то в процессе работы насоса в нем скапливается воздух (эффект кавитации). Если периодически не удалять воздух из насоса, то он попадает в систему. На оси насоса есть винт с большой головкой, слегка открутите винт и стравите воздух до появления воды.

    Вопрос: Можно ли подключить отопление к котлу? С одной стороны отопление на 1 этаж, с другой стороны на 2 этаж, поставив два насоса.
    Ответ: Можно. Но насосы должны быть самые «маленькие» (по производительности). В процессе эксплуатации нужно учитывать, что у автоматики Eurosit 630 есть гистерезис. Гистерезис – это разница между заданной температурой (установленной ручкой терморегулятора) и температурой остывания теплоносителя, когда включаются основные горелки. Гистерезис автоматики 5+-2,5С. У системы отопления, тоже есть гистерезис – это разница между температурой подающего трубопровода и температурой обратного трубопровод – от 10С до 50С. Гистерезис системы отопления никогда не должен быть меньше 10С, иначе он будет равен гистерезису автоматики. В этом случае автоматика будет «тактовать», часто включаться и выключаться, что само по себе плохо. Автоматика подвергается раннему износу, а частые включения-выключения нервируют домочадцев, если котел установлен на кухне. Чтобы этого не было нужно уменьшать скорость циркуляции насоса (на насосах есть переключатель скорости циркуляции 1-2-3). В вашем случае подключения («распашонка») возможны варианты с разными скоростями циркуляции на насосах. Поэтому возможно, что два насоса даже самых «маленьких» будет очень много. Также необходимо правильно подобрать мощность котла под объем воды в системе отопления.

    Вопрос: Образование воздушной пробки, котел постукивает при нагревании.
    Ответ: Образование воздушной пробки в котле происходит по двум причинам:
    1) при монтаже котла его не выставили по уровню. Котел должен быть установлен ровно, а лучше с небольшим уклоном вперед (передняя часть чуть ниже, а задняя чуть выше 3-5 градусов).
    2) если в системе отопления есть циркуляционный насос, который стоит перед котлом на обратном трубопроводе, то в нем по естественной причине (эффект кавитации) образуются микроскопические пузырьки воздуха и они сначала накапливаются в насосе до определенного объема. Когда этот объем превышается, то воздух из насоса попадает в котел. На оси насоса есть специальный винт (на крышке, на оси насоса, винт с большой головкой). Его нужно раз в месяц слегка откручивать и выпускать воздух (до появления воды). Если этого не делать, то воздух из насоса будет попадать в котел.

    Вопрос: При автоматической подаче или отключении газа происходят хлопки – возгорание газа у центральной горелки (травит газ)
    Ответ: Центральная горелка прогорела, поэтому происходят хлопки. В момент отключения основных горелок на жиклере этой горелки появляется длинный факел, постепенно уменьшающийся – это конкретный признак прогара горелки. Горелку нужно заменить.

    Вопрос: Не загораются основные горелки на котле.
    Ответ: Залипла прокладка на седле. Это очень редко, но бывает. Можно разобрать клапан, но сначала попробуйте при вращении ручки терморегулятора с позиции “1” в большую сторону одновременно постучать кулаком или ручкой отвертки по корпусу автоматики или трубе коллектора. Необходимо создать вибрацию и клапан должен открыться. Если это действие не помогает, заменить автоматику.

    Вопрос: После включения основных горелок из котла начинает идти звук, вроде как шипение или кипение. Котел устанавливали в старую систему отопления.
    Ответ: Вероятней всего у вас большое выходное давление газа. В теплообменнике чугунного котла, конструктивно в два раза меньше воды, чем в стальном такой же мощности. Поэтому выше возможность подкипания. Вызовите мастера, и пусть он проверит выходное давление газа на основные горелки и уменьшит его до 1300Па. Во время демонтажа старого котла и монтажа нового монтажник должен слить воду из системы… и в обязательном порядке промыть систему (желательно с химическими реактивами) и только потом подсоединять новый котел. Возможно, монтажник не делал промывку или сделал кое-как. Всевозможные старые отложения постепенно проникли в новый котел и теперь «болтаются» в нем.

    Вопрос: При загорании основных горелок происходит вибрирующий звук. Есть два насоса, один для теплых полов.
    Ответ: Этот звук производит мембранный узел по “вине” насоса. Уменьшите скорость на насосах (можно выключить совсем) и звук исчезнет. Дело не в котле. Это происходит, когда систему отопления делают без проекта и устанавливают очень мощные насосы.

    Вопрос: ежегодный профилактический осмотр. Как его производить и кто его должен делать

    Профилактический осмотр проводят работники газового хозяйства, либо любая другая организация имеющая все необходимые документы и с которой владелец заключает договор на профилактический осмотр и ремонт котла. Эти работы лучше всего проводить перед началом отопительного сезона.
    Чтобы обеспечить более удобное обслуживание необходимо демонтировать газогорелочное устройство. Для этого нужно перекрыть кран на магистральной газовой трубе. Разводным ключом открутить накидную гайку “американки” на автоматике и отсоединить магистральную газовую трубу. Выкрутить ключом на “10” две гайки со шпилек на которые надевается коллектор (металлический лист черного цвета на котором установлены пилотная и основные горелки). Отсоединить кабель датчика тяги от прерывателя (прерыватель вкручен в автоматику внизу) и извлечь из стакана термобаллон автоматики (предварительно снять “п”-образную фиксирующую пружину). Снять со шпилек газогорелочное устройство. Теперь будет всё доступно и удобно делать (положить на стол, стул, котел, подоконник и т.п.).

    Прочистить грубой кистью (флейц) отверстия и прорези на основных горелках и промыть горелки проточной водой.
    Далее. Выкрутить ключом на “10” фитинг пьезоэлектрода и удалить электрод из пилотной горелки, чтобы при дальнейших манипуляциях с трубкой и термопарой случайно не разбить электрод ключом (корпус электрода керамический). В дальнейших чистках термопары, пьезоэлектрода, прерывателя, датчика тяги категорически запрещается применять наждачную бумагу, надфиль и другие грубые абразивные материалы. Идеальный материал это скотч-брайт. Скотч-брайт – нетканый абразивный материал, напоминающий по фактуре неплотный войлок. Все видели абразивные губки для мытья посуды, с одной стороны поролоновая губка, а с другой и есть тот самый скотч-брайт.Отлично отмывает ложки, вилки, ножи никогда не оставляя на них царапины и риски. Сразу почистить скотч-брайтом нагар на металическом стержне электрода.
    Далее. ключом на “10” выкрутить трубку пилотной горелки из пилотной горелки и из автоматики. Взять пинцет (желательно узкий) сжать его концы и вставить в штуцер запальника (где до этого была трубка) до упора. Разжать концы пинцета (они должны захватить изнутри инжектор) и извлечь инжектор. Промыть его в растворителе или бензине, продуть. Если посмотреть на свет, то должно быть видно два отверстия (2х0,29мм). Не поддавайтесь соблазну расковырять отверстия. испортите инжектор. Нельзя чистить отверстия иглой, шилом – лучше всего острым концом зубочистки или проводом диаметром 0,2 мм.
    Далее. Положить листок бумаги и постучать торцами трубки по нему. Если увидите, что из трубки высыпается мусор (продоговатые кристаллы тёмно-серого цвета, похожие на графит “простого” карандаша – это сульфид меди Cu2S – результат воздействия одоранта), то многократно прочистить её мягким многожильным проводом. Лучше стальным “боуденовским” тросиком диаметром 1,5 мм с 4-6-тью сгибами сделанными в разных плоскостях пассатижами на одном из концов тросика. После каждого протягивания тросика делать контрольные постукивания трубкой по бумаге до достижения результата – чистоты трубки. Далее. Взять велосипедный насос или медицинскую резиновую “грушу”. Вставить в штуцер трубки и хорошо продуть. Также насосом (“грушей”) продуть сопло (штуцер где находился инжектор) пилотной горелки. Вы прочистите каналы для прохода газа и щели сопла для поступления первичного воздуха.
    Далее. Выкрутить термопару ключом на “9” из прерывателя (автоматики). Зачистить скотч-брайтом полусферический (внутренний) контакт термопары, Выкрутить ключом на “10” термопару из пилотной горелки и зачистить скотч-брайтом нагреваемый конец (удалить нагар). Нагар (сажа) является хорошим теплоизолятором. Нагар толщиной всего 0,1-0,2 мм уменьшает ЭДС вырабатываемую термопарой на 10-30%% (ЭДС термопары от 18 до 38 mV) – из-за образовавшегося слоя нагара термопара плохо нагревается и не может шунтировать контакт электромагнитного клапана.
    Далее. Если в электроцепи (датчик тяги – прерыватель – термопара) отсутствует контакт или он слабый (по показаниям мультиметра есть небольшое сопротивление, окислились контакты), то автоматика будет “глючить” (в электроцепи “гуляет” слабый ток – от 18 до 38 мV). Аккуратно отсоединить кабель датчика тяги от датчика и от прерывателя автоматики. Выкрутить прерыватель из автоматики и зачистить скотч-брайтом полусферический контакт. Зачистить скотч-брайтом плоские контакты на датчике и прерывателе. “Слабые” контакты на кабеле можно слегка поджать пассатижами. Можно просто подвигать контакты кабеля по контактам прерывателя и датчика тяги вперед-назад (появятся свежие, чистые царапины). Полярность на кабеле не соблюдается.
    Собрать газогорелочное устройство. Вставить термопару в пилотную горелку (нижний штуцер) до упора и закрутить фитинг (проверенное положение без регулировки с помощью мультиметра). Установить трубку в автоматику, вставить инжектор в пилотную горелку (средний штуцер) и установить трубку. Установить пьезоэлектрод (верхний штуцер). ВНИМАНИЕ! Нельзя закручивать фитинг пьезоэлектрода ключом, только “голой” рукой. Закрутить фитинг до упора и открутить обратно на 1-2 оборота. Пьезоэлектрод должен слегка “болтаться” вперед-назад. Если зажать ключом, то через некоторое время керамическая основа электрода лопнет и искра будет проходить “на массу”, а не на пилотную горелку. Коэффициент теплового линейного расширения металлического стержня электрода значительно больше, чем у керамики. Металлический стержень нагреваясь удлиняется и если электрод зажат ключом происходит разрыв керамики. Соединить пьезоэлектрод и пьезозажигалку автоматики кабелем. Установить в автоматику прерыватель. Установить в прерыватель (автоматику) термопару. ВНИМАНИЕ! Закручивать фитинг термопары в прерыватель (автоматику) без излишних усилий, можно повредить прокладку между контактами. Установить газогорелочное устройство на шпильки (гайки не закручивать до упора). Подсоединить магистральную газовую трубу (поймать соосность “американки” с трубой покачивая коллектор). Потом закрутить гайки до упора. Подсоединить кабель датчика тяги к датчику и прерывателю. Установить термобаллон автоматики в стакан и зафиксировать “п”-образной пружиной.
    Если после отпускания кнопки терморегулятора гаснет пилотная горелка необходимо отрегулировать положение кончика термопары в пламени запальника – в пламени должен находиться тонкий кончик на длину 3-4мм. Делать это “по старинке” – смотреть в окошко, не нужно. Термопара вырабатыват ЭДС и её величину отлично показывает мультиметр.Более точная (идеальная) регулировка производится с помощью мультиметра (положение переключателя “200 мV”). Выкручиваете термопару из автоматики (прерывателя), подсоединяете щупы мулитиметра к контактам термопары (один шуп прижимаете “крокодилом” к внешнему контакту, а другой шуп вставляете в углубление полусферического внутреннего контакт). Ослабляете фитинг, чтобы можно было передвигать нагреваемый кончик термопары вперед-назад. Зажечь пилотную горелку, удерживать кнопку терморегулятора в нажатом положении (положение “звёздочка”, розжиг) и замерять ЭДС термопары. Двигая термопару вперед-назад (короткие движения

    1мм) найти положение в котором вырабатывается максимальное количество милливольт (термопара вырабатывает ЭДС 18 – 38 мV) и зажать в этом положении фитинг.
    Далее. Производим регулировку потока газа на пилотную горелку. Извлекаем термобаллон автоматики из стакана, он должен быть ХОЛОДНЫМ. Не отсоединяя мультиметр от термопары регулировочным винтом он находится под крышкой автоматики (с маленькой головкой), отрегулировать факел (поток газа) на пилотной горелке (врашая по часовой стрелке, уменьшается поток газа и соответственно наоборот). Вращая винт наблюдаете за показаниями мультиметра и перестаете вращать когда увидите максимальную прибавку mV. Регулировка потока газа в пилотную горелку не означает, что мы увеличиваем или уменьшаем размер факела. Эта регулировка изменяет соотношение воздух-газ в пользу воздуха. Изменяется величина коэффициента избытка воздуха (от 1,02 до 1,15), что приводит к увеличению температуры сгорания газа в факеле пилотной горелки. “На глазок” мы не видим изменения температуры, а мультметр обозначает её увеличением или уменьшением вольтажа!
    Проверить на автоматике выходное (максимальное) давление газа (на основные горелки) при работающем котле на максимальной мощности (устанавливаем ручку терморегулятора в положение “7”). Подключить прибор на EUROSIT 630 к верхнему штуцеру, на MINISIT 710 к левому штуцеру. Идеальное выходное давление газа 130 мм водного столба +10 мм (1300 Па). Винт максимального потока газа на автоматике 630 Eurosit находится справа под крышкой, а на автоматике 710 Minisit находится спереди слева под пластмассовой заглушкой. Поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличиваем поток газа и соответственно наоборот. ВНИМАНИЕ! Регулировка пламени (потока газа) на пилотной горелке и регулировка выходного давления газа (максимального давления) на основные горелки должны выполняться, когда термочувствительный баллон (термобаллон) ХОЛОДНЫЙ (извлечен из стакана).
    Проверить соответствие конструкции дымохода подключенного к котлу согласно проекта на отопление разработанного по действующим нормам и правилам (см.рекомендации в “Руководстве по эксплуатации” в разделе “Монтаж котла”). Проверить тягу в дымоходе и работу автоматики по тяге.
    ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ, СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ С ПОМОЩЬЮ МЫЛЬНОЙ ПЕНЫ СОЕДИНЕНИЕ “АМЕРИКАНКИ” С МАГИСТРАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ТРУБОЙ И СОЕДИНЕНИЯ ТРУБКИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ НА ПРЕДМЕТ ВОЗМОЖНОЙ УТЕЧКИ ГАЗА. ПОДТЯНУТЬ СОЕДИНЕНИЯ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИИЯ УТЕЧКИ.

    Вопрос: Какой объем воды у котла Данко? Объем теплоносителя в котле нужно учитывать при расчете?
    Ответ: Подбор котла необходимой мощности производится в первую очередь по объему воды в системе отопления. Котел “не видит” отапливаемую площадь, она ему не нужна. Котел связан воедино с системой отопления и нагревает теплоноситель (воду), которая отдает тепло дому. В идеале на 1 кВт мощности должно быть 10-11 литров воды. Но не менее 8 л и не более 13 л. В общий объем системы отопления входит: объем труб + объем радиаторов (регистров) + объем котла + объем расширительного бака.

    Вопрос: Как подсчитать объем теплоносителя в системе отопления?
    Ответ: Расчет литража в системе отопления очень важное мероприятие от которого зависит дальнейшие расчеты по отоплению.

    • – алюминиевый радиатор – 1 секция – 0,450 литра
    • – биметаллический радиатор – 1 секция – 0,250 литра
    • – новая чугунная батарея 1 секция – 1,000 литр
    • – старая чугунная батарея 1 секция – 1,700 литра
    • 15 (G 1/2″) – 0,177 литра
    • 20 (G 3/4″) – 0,310 литра
    • 25 (G 1,0″) – 0,490 литра
    • 32 (G 5/4″) – 0,800 литра
    • 40 (G1 1/2″) – 1,250 литра
    • 50 (G 2″) – 1,960 литра
    • 65 (G2 1/2″) – 3,319 литра

    Рассчитывается объем теплоносителя в системе по формуле:

    V = V(радиаторов) + V(труб) + V(котла) + V(расширительного бака)

    Примерный расчет максимального объема теплоносителя в системе необходим для того, чтобы тепловой мощности котла хватило для прогрева теплоносителя. В случае превышения объема теплоносителя (больше 13 литров на 1 кВт мощности котла), также как и превышения максимального объема отапливаемого помещения (условно норму возьмем 100 Вт на квадратный метр отапливаемой мощности), отопительный котел может не достичь граничной температуры носителя, что приведет к его непрерывной работе и повышенному износу и к значительному перерасходу газа.

    Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительния можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэффициент, численно равный 12 (литр/кВт).

    Не загорается газовый котел

    Почему могут появляться стуки в газовом котле и как их устранить?

    Газовые котлы сегодня очень широко используются для отопления и организации горячего водоснабжения в домах, не подключенных к централизованным коммунальным сетям. С ними, как и с любой другой техникой, случаются неполадки, среди которых есть стуки, щелчки и иные подобные шумы. Кстати, приобрести качественный газовый котел можно у нас. Ну а о причинах появления стуков стоит рассказать более подробно.

    При включении оборудования

    В этом случае появление стуком может быть связано со следующими причинами:

    • При неисправности клапана трехходового типа.
    • В случае поломки система розжига, когда подача газа осуществляется существенно позже, чем появляется искра.
    • При засорении фитинга (только в том случае, если котел является полуавтоматическим) и электродов.
    • В случае засорения форсунок, когда подача газа осуществляется медленно, при этом газовоздушная смесь становится некачественной из-за разной пропорции составляющих ее компонентов (возникает хлопок, который можно принять за стук из-за металлического корпуса).

    Устранить большинство из описанных проблем можно путем простой чистки (в случае засорения фитинга или форсунов, системы розжига). Если неисправен трёхходовой клапан или система розжига, то необходимо осуществить ремонт или замену оборудования.

    При нагревании

    • Неправильный монтаж кронштейнов крепления радиатора. В этом случае при нагреве воды тепловое расширение становится несбалансированным.
    • Засорение в корпусе газового котла. Это способствует тому, что в процессе нагрева уменьшается тяга.
    • Резонанс системы из-за нарушений в работе насосного оборудования.
    • Быстрое испарение большого количества воды.

    Чаще всего для устранения описанных неполадок достаточно промывания первичного теплообменника. В целом стоит отметить, что стуки, а также щелчки, другие шумы в большинстве случаев возникают из-за большого количества нагара, засоряющего каналы. В случае же поломки насосного оборудования, как правило, его удается быстро починить. В редких случаях оно подлежит полной замене.

    При охлаждении

    Для того чтобы тепло распространялось быстро, ему необходимо много свободного места. И если теплообменник с трубами был монтирован без учета теплового расширения, то данные элементы начинают стучать. Наиболее часто подобное заметно при охлаждении котла, когда температура теплоносителя постепенно снижается.

    Несколько советов

    Для устранения стуков можно также попытаться сделать следующее:

    • Установить закрытую систему водоподачи (точнее, изменить соответствующую открытую). Она в этом случае будет не так интенсивно кипеть и, соответственно, звуков от котла будет меньше.
    • В любом газовом котле происходит накопление сажи (грязи), что способствует увеличению температуры на стенках газового котла. В особо запущенных случаях это вообще может привезти к взрыву, а не только к стукам. По этой причине стенки, теплообменник, а также трубы подачи воды необходимо регулярно прочищать.

    Ну а приобрести настенный котел, водонагреватель, насос, теплые полы и многое другое оборудование можно в нашей компании.

    Не загорается газовый котел

    Почему не загорается газовый котел или колонка

    Качественное газовое оборудование может прослужить долго при условии соблюдения правил эксплуатации. Однако техника не вечна, и ее поломка неизбежна. Если не загорается газовый котел или колонка, нужно выяснить причину неисправности, чтобы ее устранить. Ремонтные работы лучше доверять профессиональным мастерам, которые предоставляют гарантии на свои услуги и используют в работе оригинальные запасные части.

    Причины. Почему не загорается газовый котел или колонка?

    Когда наступает отопительный сезон, потребители могут столкнуться с проблемой обогрева помещений, если например: не зажигается котел CazLux.

    Рекомендуется обратить внимание на сигналы неисправности и их расшифровку:

    • Е1 – Неисправности в работе дымохода или системы дымоудаления.
    • Е4 – В отопительной системе образовалась воздушная пробка. Неисправен циркулярный насос.
    • Е6 – Газоснабжение осуществляется с перебоями. Система розжига поломалась.
    • Е7,Eb – Причиной, почему не зажигается газовый котел, является короткое замыкание.
    • ЕР – Недостаточное давление в системе.

    Если не загорается газовая колонка, причины могут быть различными.У этого оборудования в основном возникают следующие поломки:

    5. Между термопарой и электромагнитным клапаном слабый контакт.

    Это может наблюдаться у разных моделей. Например: не загорается колонка Gorenje по любой из трех причин, описанных выше.

    Последствия, что будет, если не устранить неисправность

    К работе газовых приборов, работающих в доме, следует относится с повышенным вниманием: безопасность людей превыше всего. Когда к примеру не загорается котел Haier, который производится в заводских условиях с применением современных технологий, это свидетельствует о серьезности поломки. Если упало давление в отопительной системе, необходимо выявить и ликвидировать места утечки теплоносителя. Накипь способна привести в негодность любое техническое устройство. Неисправности могут сделать эксплуатацию приборов невозможной: агрегаты не будут работать должным образом. Отопительная система дома не станет справляться с задачей обогрева комнат, а колонка не нагреет воду до нужной температуры.

    Что делать – способы устранения

    Профессионалы своего дела проведут диагностику, чтобы выяснить, почему зажигается и тухнет газовый котел. Мастера располагают высокоточным оборудованием, позволяющим им ремонтировать различные модели техники. Обратившись в бюро ремонта, будьте уверены, что специалисты оперативно разберутся в причине, почему не загорается газовая колонка. После устранения неисправности обязательно проводится проверка оборудования. Владельцы не будут испытывать никаких неудобств при дальнейшей эксплуатации приборов.

    Не загорается газовый котел

    Как зажечь котел если не работает пьеза

    Отопительное оборудование, работающее на природном газе, пользуется сегодня широкой популярностью – с его помощью можно обогревать помещения любых размеров. В жилых зданиях, подключенных к централизованной газовой сети, обычно устанавливают котлы, оснащенные электрическим поджигом. Такое устройство существенно упрощает использование агрегата – для его «включения» больше не нужно использовать спички. Достаточно нажать на кнопку электроподжига, и газовый котел начнет производить тепловую энергию. Специальное приспособление мгновенно генерирует искры, вызывающие появление пламени.

    Принцип работы розжига

    Электроподжиги, которыми оснащено большинство современных моделей газовых котлов, включают в себя следующие элементы: диод, резистор, конденсатор, трансформатор, свечу, выключатель. Это удобное и практичное изобретение облегчает эксплуатацию агрегата, ускоряя его включение и настройку. С помощью компактного приспособления разжигать пламя в конфорке можно не только быстро, но и безопасно, без использования спичек и зажигалок, которые имеют свойство заканчиваться и портиться. Пламя появляется сразу после нажатия на кнопку или поворота рычага.

    Принято различать несколько видов электроподжигов для газовых котлов – механические, автоматические и полуавтоматические. Если агрегат оснащен механическим поджигом, для его включения нужно не только активизировать конфорку поворотом переключателя, но и нажать на специальную кнопку. Устройство сгенерирует искру и разожжет пламя. Если электроподжиг автоматический, то оборудование включается при повороте ручки – пользоваться дополнительными приспособлениями не нужно. Чтобы иметь возможность применять автоподжиг, теплогенерирующий прибор необходимо подключить к сети (розетка с заземлением должна находиться поблизости). Если электроподжиг газового котла вышел из строя, стоит вызвать мастера по ремонту отопительного оборудования на дом, сделать это можно на сайте http://24master.com.ua/.

    Почему может не работать поджиг

    Электроподжиг считается одним из самых уязвимых элементов газового котла, поскольку именно он чаще других комплектующих выходит из строя. Причинами поломки могут служить ошибки, допущенные при эксплуатации прибора, износ деталей или механические повреждения. Обнаружив, что поджиг не работает, в первую очередь нужно удостовериться в том, что он подключен к электросети, а в ней есть напряжение. Если с источником питания все в порядке, а устройство по-прежнему не функционирует, причина может заключаться в неисправности блока питания или кнопки, повреждении провода. Для диагностики поломки понадобится тестер, он позволяет проверить наличие проводимости.

    Как самому починить поджиг

    Самостоятельный ремонт бытовой техники или ее комплектующих – довольно рисковое мероприятие, поскольку вероятность усугубить проблему достаточно велика. Починить электроподжиг газового котла, не имея специальных знаний и навыков, очень сложно. Устройство может выйти из строя из-за попадания на него воды или жира, скачка напряжения, небрежного отношения. Главный признак неисправности приспособления – отсутствие искры. Если искра есть, но разжечь пламя не удается, необходимо прочистить контактные места конфорки и свечи. Если поломан блок электроподжига, следует проверить токоведущие дорожки и сопротивление обмоток. В ходе починки поджига могут понадобиться новые комплектующие.

    Диагностика в сервисном центре

    Ремонт электроподжига газового котла входит в перечень услуг многих сервисных центров, специализирующихся на ТО бытовой техники и отопительного оборудования. Обратившись к квалифицированным специалистам, можно рассчитывать на то, что неисправности прибора будут устранены максимально быстро. Надежные сервисные центры, которые дорожат собственной репутацией, предоставляют клиентам долгосрочную гарантию на ремонт оборудования.

    Чтобы определить причину неисправности электроподжига газового котла, мастера используют современные диагностические приборы. В ходе починки специалистами применяются исключительно качественные оригинальные комплектующие. Кроме того, СЦ предлагают вызвать мастера на дом. Эта услуга избавляет от необходимости доставлять габаритный агрегат в мастерскую самостоятельно. Ремонт газового котла может предполагать замену блока поджига, восстановление блока управления, устранение утечки, установку нового крана. Опытный специалист охотно ответит на все вопросы клиента, касающиеся правил эксплуатации оборудования, а также расскажет о том, как можно избежать поломок в дальнейшем. Получить консультацию или заказать ту или иную услугу сервисные центры предлагают в любое время суток. Сделать это можно по телефону или через сайт.

    Для понимания причин того, почему не зажигается или тухнет газовый котел, важно понимать принцип функционирования системы. Анализ наиболее распространенных практических ситуаций — почему не включается и не загорается котел, и рекомендации по ремонту — представлены в материале.

    Принцип работы газовой горелки

    Существует несколько разных типов газовых горелок, однако их принцип работы одинаковый.

    Горелка представляет собой металлическую полую трубку с несколькими отверстиями (соплами). В нее подается газ, который сгорает на воздухе, нагнетающемся в камеру сгорания.

    В итоге образуется смесь продуктов горения (угарный, углекислый газ, пары воды, сажа – чистый углерод), которая выводится наружу. Газ распределяется равномерно благодаря системе сопел, а воздух нагнетается за счет естественной тяги (в промышленных печах тяга принудительная).

    Принцип работы газовой горелки (схема)

    Таким образом, если газовый котел не загорается, это значит, что не выполняются какие-либо из условий горения:

    1. Не подается газ.
    2. Отсутствует тяга (не подается воздух).
    3. Не выводятся продукты горения (в результате они скапливаются и не дают пламени разгореться, из-за чего оно тухнет сразу после поджигания).

    Основные причины проблем с газовым котлом

    Приступать к ремонту оборудования можно только после того, как будет точно определена причина неисправности. Затем можно определить, возможно устранить ее самостоятельно или придется вызывать мастера.

    Внешние причины неполадки котла

    Причины затухания горелки котла могут быть вызваны внешними факторами:

    • ухудшение естественной тяги дымохода или ее опрокидывание;
    • понижение давления газа в магистрали;
    • неисправности счетчика газа;
    • засорение газового фильтра;
    • отключение электроэнергии;
    • недостаток приточного воздуха;
    • сквозняк в доме, создающий кратковременный переизбыток приточного воздуха;
    • неполадки системы отопления.

    Очень редко резкие порывы ветра могут опрокинуть тягу в вертикальных наружных дымоходах или вытяжных шахтах, устроенных в толще стены, из-за чего газовый котел может тухнуть.

    Неполадки внутри котла

    Современные газовые котлы оборудованы минимальным комплектом автоматики безопасности, перекрывающим подачу газа по таким признакам:

    1. Падение давления газа в магистрали.
    2. Недостаточная тяга, создаваемая дымоходом.
    3. Затухание горелки от внешнего воздействия.

    Расширенный комплект автоматики позволяет контролировать температуру теплоносителя, регулировать интенсивность горения и так далее. Чем сложнее устройство, тем больше в нем элементов, подверженных неисправностям. Из-за них блокируется подача топлива и следует искать причину, по которой не зажигается газовый котел.

    • Горелка поджигается, но через несколько секунд гаснет. Причиной может быть загрязнение сажей фотоэлемента датчика контроля пламени. Надо очистить элемент и повторить попытку розжига.
    • Выход из строя датчика тяги блокирует поступление газа в горелку. Можно попытаться очистить датчик, если это не поможет, то заменить его.
    • Вышедшая из строя термопара, управляющая клапаном безопасности, не даст горелке работать при отпущенном регулировочном колесе при розжиге. Неисправный элемент надо заменить.
    • Подача газа также блокируется при неисправном датчике давления теплоносителя. Как временное решение, его контакты можно включить напрямую, но впоследствии поставить новый элемент.
    • «Мертвый» дисплей может свидетельствовать о том, что сгорел предохранитель контроллера, поможет его замена. Такой же эффект бывает при неверной фазировке электрической сети, это лечится просто: нужно вилку вытащить из розетки и вставить обратно, перевернув ее.

    Определить, по какой причине котел тухнет и где следует искать неисправность, поможет паспорт на изделие или инструкция по эксплуатации. В них расшифрованы коды ошибок, появляющиеся на дисплее отопительной установки при каждом случае некорректной работы.

    Что можно сделать самостоятельно

    Последовательность первых действий во всех случаях одинакова:

    1. Котел отключается от электросети, а газовый кран полностью перекрывается.
    2. Проводится визуальный осмотр — на предмет возможных засорений, механических повреждений.
    3. Если камера сгорания открытая, можно просто зажечь спичку или зажигалку и подержать пламя рядом с отверстиями, через которые воздух подается в горелку. Если тяга не засорена, язычок сразу отклонится в сторону отверстий, а пламя будет гореть ровно. Если пламя отклоняется слабо, значит, есть большие засорения.
    4. Также можно сделать выводы и по работе котла. Если он довольно сильно гудит, а цвет пламени ближе к бесцветному, значит, тяга слишком сильная – ее нужно уменьшить.

    Подобные проблемы могут возникнуть в самом начале эксплуатации котла – в случае неправильного монтажа, с отклонениями от представленной ниже схемы.

    Если котел вообще не запускается

    Может быть и так, что котел не включается – т.е. никакого пламени нет изначально.

    1. Наиболее простая — слабое напряжение или другие неполадки в электросети. Что делать: следует еще раз проверить подключение, целостность электропроводки, исправность розетки.
    2. Не работает электронная система контроля. Тогда необходимо вызвать мастера по обслуживанию, поскольку самостоятельно устранить такие неисправности практически невозможно.
    3. Засорились форсунки горелки – их можно аккуратно почистить и в домашних условиях. Причина засорения – неполное сгорание газа и отложение сажи. В норме пламя горит голубым цветом, а засорение можно определить по обилию красных, оранжевых и желтых оттенков в пламени. О том, как можно устранить причину, показано здесь.

    1. Слабое давление в сети газопровода, перепады. Следует уточнить данные о возможной аварии или временном сбое по телефону обслуживающей компании.

    Это важно помнить

    Газовые устройства относятся к оборудованию повышенной опасности. Поэтому главное, что нужно сделать в случае неполадки:

    • отключить котел;
    • проверить, нет ли загазованности помещения;
    • проветрить помещение.

    Только после этого можно разбираться, что делать, если не зажигается газовый котел.

    После этого главное — проверка тяги, а после — изучение кода ошибки на дисплее. Это поможет понять, в состоянии вы сами устранить неполадку или придется вызвать мастера.

    Итак, если котел не зажигается или если его пламя очень слабое и через некоторое время затухает, то в основном это может быть связано именно с механическими причинами (засорение). И такие неисправности можно устранить самостоятельно.

    Если же причина другая (или ее не удается определить достаточно надежно), предпочтительно обратиться в компанию, занимающуюся обслуживанием газового оборудования, чтобы вызвать мастера.

    Здравствуйте, уважаемые читатели. Что делать, если не срабатывает пьезоэлемент в газовой колонке? В каких ситуациях можно решить дилемму своими усилиями? А когда необходимо обращение к специалистам? И как устранять проблему в аппаратах «Амина», «Занусси» и прочих марок?

    Данный материал рассматривает причины отказа пьезоэлемента в газовом аппарате. Отражены случаи с моделями разных брендов. Приводятся методы решения этой неполадки.

    Методы устранения неполадок газовых колонок

    Газовые колонки «Вектор» являются одними из самых востребованных в России. Об этом свидетельствуют статистики продаж.

    Когда, в газовой колонке «Вектор» не сработал пьезоэлемент, то не появляется искра и не зажигается горелка. Причины неполадок таковы:

    1. Отсутствие тяги в дымоходе. Он мог просто засориться, и его нужно очистить. В колонке находится специальный датчик, который следит за наличием тяги. Если её нет, она не запустится в работу. Если самостоятельно не можете это сделать, лучше вызвать специальную службу.
    2. Нет напора воды. Если давление воды очень хорошее, то оно оказывает влияние на мембрану, которая давит на клапан. Очень слабый напор может свидетельствовать о проблемах с мембраной или о том, что засорился фильтр.

    Решение: Нужно разобрать фильтр и промыть его под водой, а мембрану лучше всего заменить так, как со временем она повреждается. Это можно сделать своими руками.

    1. Не работает питательный элемент. Разжигание делается с помощью батареек, без которых не будет тока, для появления искры. Необходимо снять панель, затем достать блок с батарейками, вытащить их и вставить новые.

    В газовых колонках с электроподжигом, таких, как «Амина» должны стоять дорогие алкалоидные батарейки. Также нужно, чтобы электроды розжига были правильно расположены от горелки.

    1. Окисление контактов. Здесь ничего сложного, в блоке колонки иногда окисляются контакты. Их нужно просто зачистить и заново запустить в работу.
    2. Неправильное регулирование. Если не срабатывает пьеза, то колонка не запустится в работу. Обязательно проверьте регулятор водяного механизма. При хорошей работе вода должна часто попадать в систему, а рычаг позиционироваться в правом положении с края.
    3. Износился сальник клапана воды. Если вы заметили, что клапан протекает, то нужно заменить сальник. Если мера не помогла, изучите шток микропереключателя. При его окислении, потребуется его очистка.

    Идентичные работы вы сможете провести, если не сработает пьезоэлемент в газовой колонке «Занусси».

    Присутствует искра, но нет розжига

    При возникновении данной дилеммы фигурируют следующие факторы:

    1. Перекрыт вентиль, отвечающий за поступление газа. Мера — окрутите его до упора.
    2. Низкое давление воды. Может быть не только в магистрали, но и на входной участке в бойлер, где может засориться фильтр.
    3. Вода слабо нагревается. Решение: чистка теплового обменника (ТО). Крепления, на которых накопился налёт, можно почистить с помощью ВД-40, а радиатор положить в таз с составом на основе лимонной кислоты. Затем прогревайте на плите полчаса, до полного исчезновения накипи.
    4. Горелка забилась. В жиклерах иногда появляется много копоти и сажи. Избавиться от неё можно при помощи тонкой проволоки из меди.

    Если пьезо не сработало в газовой колонке «Электролюкс» или в другой подобной технике, то следует периодически проверять её на утечку газа, при помощи мыльной эмульсии. Если нет пузырей, то всё хорошо.

    Загорается и сразу же гаснет

    1. Слабая тяга. Нужна чистка дымохода. Если на кухне плохая вентиляция, то надо открыть форточки или сделать вентиляционный клапан на раму окна.
    2. Плохо нажимается кнопка розжига. Её нужно удерживать от 20 до 30 секунд.
    3. Не работает сенсор, который отводит продукты сгорания. Это можно узнать с помощью мультиметра. Если сенсор работает, то на экране будет знак, обозначающий бесконечность.
    4. Смешивание потоков. Нужно установить на регуляторе постоянную нормальную температуру.
    5. Большое давление в моделях, где малая мощность. Задайте параметры воды, как это указано в инструкции.
    6. Систематическое выключение сенсора перегрева. Решение: его замена.
    7. Урегулировать запальник. Отсоедините электрод от запальника, чтобы искра оказалась в центральной части горелки. Осмотрите и исследуйте соединения трубки на герметичность.

    При запаздывании зажигания прочистите горелку. Велика вероятность, что в ней накопилась сажа и копоть. Также проблема может крыться в микропереключателе.

    Преимущество отечественных колонок

    Существует много видов неисправностей, поэтому легче найти детали отечественного производства. Поэтому пользуются большим спросом колонки, произведённые в России, например «Нева».

    А более новая модель «Нева 4511» потребляет ещё меньше газа и совсем бесшумная.

    Пользуется спросом газовая колонка под названием «Оазис», которая может работать при низком давлении и защищена от накипи.

    Также она оснащена системой безопасности, которая блокирует работу в случае перегрева колонки.

    Заключение

    При выборе газовой колонки внимательно изучите все инструкции, плюсы и минусы каждого производителя. Если случилась неисправность, то для безопасности лучше обратиться к специалистам в данной отрасли.

    Не загорается газовый котел

    Поделиться ссылкой: