Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Дымоход для газового котла в частном доме: основные требования к монтажу

Корректная эксплуатация отопительного газового оборудования во многом зависит от системы, отводящей продукты сгорания. Прежде чем обустроить дымоход для газового котла в частном доме, необходимо иметь представление о видах оборудования, принципах его работы и нормативных документах, согласно которым оно устанавливается. Независимо от того, кто будет осуществлять работы, к выбору устройства и монтажу следует отнестись с полной ответственностью.

Прежде чем выбрать тип дымохода для газового котла, необходимо тщательно изучить информацию: существующие варианты дымоходов, требования к их установке, целесообразность применения

Виды систем дымоотвода: какой дымоход выбрать

Установка системы утилизации продуктов горения на газовый котел способствует эффективному функционированию оборудования и всей системы отопления, безопасному и комфортному обогреву, а также безотказной работе котла. Перед тем как купить дымоход для газового котла, нелишне будет получить консультацию специалиста о существующих вариантах дымоотводов и целесообразности их применения.

• кирпичный дымоход — его сооружение планируется еще на стадии строительства дома и под него устраивается фундамент. Обязательным условием является гладкая поверхность внутренних стен дымоотвода. Следует заметить, что сооружение должно обладать устойчивостью к действию кислоты, которая образуется вследствие конденсации пара. В противном случае будет происходить быстрое разрушение кирпичной трубы для дымохода. Применяют в комплексе с керамическими или стальными вкладышами. Кирпичные дымоходы для газовых котлов отличаются сложным устройством, длительностью возведения и затратной стоимостью. По техническим показателям они во многом уступают появившимся современным дымоотводным системам;

• конструкция из нержавеющей трубы — такой вариант дымохода обладает высокой стойкостью к действию химической среды и механическим повреждениям. Система выполняется в виде сэндвич-конструкции: когда во внешнюю трубу вставляется труба с меньшим диаметром. В свободное пространство между ними укладывается огнестойкий материал — базальтовая вата. Изготовителями предлагается широкий выбор моделей дымоходов;
• коаксиальный дымоход — конструкция собрана по принципу «труба в трубе»: по одной трубе забирается воздух для горения, по другой — выводятся продукты сгорания. Такая система обладает высокими техническими характеристиками, способствующими повышению безопасности всего газового оборудования и увеличению его эффективности. А благодаря тому, что цикл горения происходит вне помещения, котел с коаксиальным дымоходом является экологичным оборудованием;
• дымоход из керамических труб — представляет собой керамические блоки с теплоизоляцией, установленные в бетонном каркасе. Такая системы дымоотвода устойчива к колебаниям температуры, водонепроницаема, пожаробезопасна и имеет высокую механическую прочность. Основное требование при монтаже — качественная стыковка керамических модулей.

Дымоходы из кирпича используются в комплексе с керамическими или стальными вкладышами

Какую трубу для дымохода лучше использовать — каждый решает исходя из своей конкретной ситуации. Главное, выделить слабые и сильные стороны любого варианта. Независимо от того, какому типу дымохода вы отдадите предпочтение, его проектирование и монтаж должны соответствовать СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Изучив эти нормативы, можно узнать как правильно установить дымоход на газовый котел.

Дымоход для газового котла в частном доме: основные требования СНиП 2.04.05-91

Мероприятия по устройству дымохода для газового котла, начиная со стадии проектирования и заканчивая непосредственно монтажом системы, должны соответствовать требованиям действующей нормативной базы, так как неправильная установка и эксплуатация газового оборудования ставит под сомнение безопасность людей, пользующихся газовыми установками.

• газоход — канал, выходящий из котла в трубу дымохода, соединяется переходником;
• трубы дымохода;
• ревизия — крепится к низу дымоотводного ствола и служит для прочистки канала от продуктов горения и удаления излишней влаги;
• крепежные элементы (кронштейны, хомуты) — служат для крепления к стене;
• другие комплектующие для устройства системы.

Требования к дымоходу при установке газового котла

Как правило, расположение газового котла в частном доме планируют на нижнем этаже в отдельном помещении (котельной). Все элементы отопительной системы должны быть соединены между собой строго герметично. Основные правила установки дымоходов для газовых котлов, регламентирующие технологический порядок, представлены в нормативных актах СНиП 2.04.05-91 и содержат такие требования:

• надлежащая тяга — обеспечивает полное удаление отработанных газов;

• устойчивость к воздействию высоких температур;
• герметичность стыковочных мест — все составные части по всей протяженности системы дымоотвода должны плотно прилегать друг к другу;
• труба в месте прохождения ее через перекрытие должна быть цельной, без стыков;
• конденсатосборник — конструкция этого элемента должна обеспечивать сбор и удаление жидкости;
• если в конструкции есть повороты, в этих местах устраивают люки ревизии для выполнения диагностики состояния дымохода, его прочистки и отвода конденсата;
• длина ответвления трубы в сторону не должна превышать 1 м;
• возможно допустимое число поворотов на дымоотводных трубах — не более 3;
• высота трубы дымохода должна превышать высоту крыши (в самой высокой точке), чтобы обеспечивалась хорошая тяга и не возникала обратная;
• расстояние между дымоотводными трубами и поверхностью, которая выполнена из негорючих материалов может быть не менее 5 см, а если материал поверхности горюч — не меньше 25 см.

Порядок устройства дымохода газового котла в частном доме

В зависимости от того на каком этапе планируется установка дымохода для газового котла, система отвода может быть внутренней или наружной (выносной). В строящихся коттеджах, где предусмотрено использование газовых котлов, применяют внутренние дымоходы, размещение которых учтено проектом. В домах старой постройки при переходе на отопление посредством газового котла, дымоход выводят наружу.

Сравнить слабые и сильные стороны наружных и выносных дымоходов можно ознакомившись с таблицей:

Тип дымохода
Выносной	Внутренний
Требуется полная теплоизоляция дымоотвода	Теплоизоляция необходима только на участке, который выходит наружу
При соблюдении норм гарантирована безопасная эксплуатация	Не исключена возможность проникновения продуктов сгорания в помещение, высокая пожароопасность
Устройство дымохода выполняется из однотипных элементов и отличается простотой исполнения	Отличается сложным монтажом, так как существует необходимость в большом количестве комплектующих и составных элементов дымоотвода
Доступность в проведении любого рода ремонтных работ и технического обслуживания	Затруднительность в проведении обслуживания и ремонта дымохода

Выполнение монтажа дымохода газового котла внутреннего типа сопряжено с возведением фундамента и защитного канала из кирпича. Тогда будет обеспечена безопасность эксплуатации. Такие системы более эффективны и образование в них конденсата минимальное. В некоторых случаях дымоходы могут быть пристроены к стене дома, за которой установлен котел.

Устройство выносного дымохода требует качественного крепления и обязательного максимального утепления, так как конденсат в таких сооружениях образуется в большем количестве.

Основные этапы установки дымохода для газового котла внутреннего исполнения:

• разметка мест под устройство отверстий в перекрытии и кровле дома;
• устройство проема под дымоход;
• соединение патрубка котла с газоходом;
• установка ревизии, тройника;

Основные виды сборки двустенных вертикальных дымоходов. Их устройство: 1 — оголовок; 2 — сэндвич-труба; 3 — проход кровли стальной; 4 — декоративный потолочно-проходной узел; 5 — старт-сэндвич; 6 — труба модульная; 7 — шибер поворотный; 8 — котел с вертикальным дымоходом; 9 — адаптер; 10 — тройник 90 градусов модульный; 11 — монтажная площадка; 12 — опора напольная под монтажную площадку; 13 — шибер-задвижка; 14 — отвод 90 градусов модульный; 15 — проход стеновой; 16 — кронштейн стеновой; 17 — сэндвич-тройник 90 градусов; 18 — заглушка с конденсатоотводом; 19 — опора стеновая под монтажную площадку; 20 — проход кровельный Мастер Flash; 21 — кронштейн телескопический; 22 — отвод 135 градусов модульный; 23 — труба 0,25 м (1,0 мм); 24 — короб из минерита (базальтовый картон 10 мм); 25 — фланец

Дымоходы для газовых котлов из нержавеющей стали

Дымоотводы из стали могут иметь одностенную и двухстенную конструкцию. Однослойные вытяжные трубы можно устанавливать в отапливаемых помещениях и использовать для гильзования кирпичных дымоходов. В трехслойных системах между двумя трубами есть теплоизоляционная прослойка, что дает возможность применять их как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Ввиду того, что в газовом топливе содержатся примеси серы, при выводе отработанных продуктов ее пары оказывают агрессивное воздействие, разъедая стенки дымоотводных каналов. Поэтому при производстве дымоходов из нержавеющей стали для газовых котлов используют жаропрочный и кислотостойкий материал марки AISI 316L. Его применение во многом увеличивает срок эксплуатации систем дымоотвода.

Дымоходы из нержавеющей стали обладают множеством преимуществ, среди которых такие, как низкий вес, устойчивость к возгоранию и агрессивным химическим воздействиям

Из слабых сторон нержавеющей трубы дымохода для газового котла можно отметить не совсем эстетический внешний вид. К преимуществам относят:

• стойкость к коррозии и агрессивному химическому составу;
• легкий вес, отсутствие необходимости в устройстве основания;
• негорючесть материала — нержавейка не плавится даже при температуре 500 ?С;
• модульность конструкции — заводской выпуск большого количества тройников, переходников и колен позволяет встроить дымоход в любой дом;
• заводской выпуск всех элементов стального дымоотвода позволяет собрать и вывести его под любым удобным углом;
• абсолютно гладкая круглая внутренняя поверхность — обеспечивает минимум препятствий на пути вывода продуктов сгорания;
• возможность монтажа в уже построенном доме;
• вполне доступная цена дымохода для газового котла.

При устройстве наружного дымохода из стали высока вероятность образования точки росы: если температура снаружи низкая, отводимые пары образуют конденсат и создается водяная пробка. Она закупоривает канал, не давая продуктам выйти, и тем самым блокирует процесс горения. Избежать этого можно, если разместить трубу в выложенном канале дымохода из кладки кирпича. Этот прием решит и эстетическую сторону сооружения.

Конструкции дымоотводов из нержавеющей стали просты в обслуживании

Другой вариант избежать образования водяной пробки — использовать сэндвич-конструкцию из двух труб, одна из которых защищена слоем базальтовой ваты. Такая система выносного дымохода уже не нуждается в дополнительном утеплении. Диаметр дымохода для газового котла подбирают таким образом, чтобы он совпадал с сечением выводного отверстия оборудования.

Правила установки дымохода для газовой колонки

Залогом безопасной работы газового водонагревателя является правильная вытяжная система. Для колонки используют дымоходы, которые выводят продукты сгорания в дымоотводный канал или непосредственно в атмосферу. Для вывода отработанных газов используют такие виды труб:

• гофрированная труба — легко монтируется, гибкость материала позволяет
  вытягивать его до 2-3 м в длину, а также удлинять путем соединения нескольких отрезков гофры;
• труба из алюминия — проста в монтаже, устойчива к воздействию конденсата, нуждается в дополнительной теплоизоляции;
• коаксиальные дымоходы — цена таких систем может быть уменьшена за счет возможности вывода трубы через стену. Это сокращает расход материала и затраты на монтаж. Главное преимущество такого дымохода в том, что в процессе работы всего оборудования не участвует воздух из помещения.

Основные требования к монтажу дымоотводных труб для газовых колонок:

• эксплуатация приборов запрещена без надежно зафиксированного в нем дымохода;
• тяга внутри системы дымоотвода должна быть постоянной;
• материал труб должен быть негорюч, устойчив к коррозии, действию конденсата и высоких температур;
• наружный участок дымоотвода должен иметь вертикальное расположение;
• конструкция должна быть герметична, чтобы избежать попадания угарного газа в помещение;
• вытяжная труба должна быть смонтирована в открытом месте для быстрого устранения неисправностей, если понадобится;
• дымоотводная труба должна располагаться выше уровня кровли как минимум на 0,5 м;
• категорически запрещено использовать для отвода продуктов горения вентиляционные системы, пространство между этажами, чердаки.

Как проверить тягу в дымоходе газового котла

Тяга — один из основных показателей правильного функционирования дымохода. Ее эффективность зависит от таких параметров:

• сечение дымоотводной трубы — нагретые газы быстрее выводятся при меньшем сечении, однако если оно будет слишком мало, есть угроза проникновения продуктов сгорания в помещение. Если сечение дымохода необоснованно велико, может создаться эффект обратной тяги;

Внутренняя поверхность канала кирпичного дымоотвода должна быть гладкой

• скопление большого количества сажи на стенках ствола — за счет этого уменьшается рабочее сечение, что приводит к уменьшению скорости вывода угарного газа;
• большое число поворотов в системе — любой из поворотов трубы тормозит движение отработанных газов;
• недостаточная герметичность дымохода — наличие небольших трещин, зазоров способствует проникновению в систему холодного воздуха, который препятствует быстрому выведению дыма;
• погода — высокая влажность и пониженное атмосферное давление могут стать причиной уменьшения тяги.

Проверить состояние тяги можно несколькими методами. Если диагностику проводят профессионалы, они пользуются анемометром — прибором для измерения скорости движения газов. В быту пользуются так называемыми народными способами:

• визуальный осмотр — если в помещении наблюдается задымление, значит, имеет место обратная тяга;
• с помощью тонкого листа бумаги — его подносят к смотровому окну: чем сильнее бумага притягивается, тем лучше тяга;
• пламя свечи — зажженную свечу подносят к каналу и пламя задувают. Направление дыма от погасшей свечи в сторону дымохода свидетельствует о хорошей тяге.

В зависимости от причины, по которой наблюдается слабая тяга, проводят мероприятия по ее улучшению. Прочистка канала от сажи производится с помощью специального приспособления, состоящего из ерша, грузила и каната. Устройство опускают в канал и поступательными движениями прочищают его по всей длине. Чтобы добиться полной герметизации кирпичного дымохода, необходимо устранить все трещины, образовавшиеся в результате разрушения кладки.

Коаксиальный дымоход для газового котла: правила установки, преимущества, монтаж

Основное преимущество установки коаксиального дымохода для газового котла в том, что такой дымоотвод не только выводит отработанные газы наружу, но и обеспечивает камеру сгорания воздухом с улицы. Благодаря этому помещение не нуждается в дополнительной вентиляции, а воздух в доме остается способным поддерживать здоровье и работоспособность находящихся там людей. Оборудование с таким отведением продуктов горения называют газовым котлом без дымохода.

Трубы и другие комплектующие коаксиального дымохода

Конструкция коаксиального дымохода

Основу конструкции коаксиального дымохода составляют две трубы различного диаметра, одна из которых находится внутри другой. Внутренняя труба предназначена для вывода отработанных веществ наружу. Через наружную трубу, вернее, через пространство между внутренней и наружной трубой извне забирается воздух, использующийся для горения газа. Таким образом дымоход справляется сразу с несколькими функциями:

• увеличение степени безопасности дымохода — поступающий воздух с улицы нагревается, а выходящие продукты горения остывают;
• повышение производительности котла — КПД оборудования увеличивается за счет того, что воздух в камеру сгорания попадает уже нагревшимся;
• максимальное сжигание газа — за счет того, что увеличивается КПД котла, достигается полное сжигание топлива;
• экологичность отопительной системы — весь рабочий цикл газового оборудования проходит снаружи, что обеспечивает комфортность и безопасность обогрева.

Для изготовления дымоотвода используют круглые трубы: внешняя труба диаметром 100 мм изготавливается из стали толщиной 1-2 мм, внутренняя — из алюминиевого сплава. Диаметр последней составляет 60 мм. Трубы с таким соотношением величин диаметров применяют в коаксиальных дымоходах для настенных газовых котлов и напольных устройств с камерой сгорания закрытого типа. Чтобы избежать соприкосновения труб между собой, по всей их длине установлены перемычки.

По способу монтажа дымоходы коаксиального типа могут быть горизонтальные и вертикальные. Горизонтальный вариант является более популярным ввиду несложной установки. В случае когда смонтировать систему горизонтальным способом технически невозможно или расстояние от котла до наружной стены превышает 4 м, прибегают к установке вертикального коаксиального дымохода. Стоит отметить, что его монтаж более сложен.

Преимущества коаксиальных систем дымоотвода

Коаксиальные дымоходы применяются для различного газового оборудования, в котором камера сгорания имеет закрытую конструкцию. Это газовые котлы напольного и настенного расположения, газовые проточные нагреватели (колонки), конвекторы и другие устройства.

Стоит отметить основные преимущества использования коаксиальных дымоходов перед другими видами газоотводных систем:

• естественный теплообмен — нагрев поступающего воздуха и охлаждение выходящих газов происходит за счет конструкции трубы, что, в свою очередь, не дает стене сильно нагреваться;
• увеличение производительности самого газового оборудования;
• компактность — дымоход аккуратно монтируется и не занимает много места, что позволяет его использовать не только в частных коттеджах, но и в квартирах многоэтажек;

Выход коаксиального дымохода на стене загородного дома

• безопасность эксплуатации — в воздухе помещения, где установлен котел, не наблюдается нехватка кислорода, так как полностью исключен контакт воздуха из помещения с выводящимися веществами;
• простота установки — позволяет снизить стоимость монтажа коаксиального дымохода.

Требования к установке коаксиального дымохода

Как и к любому газовому оборудованию, к установке коаксиальных дымоходов предъявляются конкретные требования СНиП 2.04.05–91, раздел 3 «Отопление»; 2.04.08–87, а также предписания, регламентированные «Правилами безопасности в газовом хозяйстве». Они могут быть различными в зависимости от способа установки коаксиального дымохода: горизонтального или вертикального.

Для любого типа монтажа существует общее требование по максимальной длине коаксиального дымохода для газового котла: она не может превышать 4 м. Когда требуется провести систему дымоотвода на значительном расстоянии, используют специальные коаксиальные модели с габаритными стандартами.

Рекомендации и требования к установке коаксиального дымохода для газовых котлов мощностью менее 70 кВт

При переходе вертикального коаксиального дымохода для газового котла сквозь перекрытие и кровлю используют адаптер, конструкция которого предусмотрена производителем именно под данную систему. Это касается и удлинителей коаксиального дымохода, когда требуется установить систему необходимой длины. Герметичность в местах прохождения труб через перекрытие обеспечивает специальный оголовок — терминал. Он же и предотвращает попадание в систему осадков.

Горизонтальный способ установки коаксиального дымоотвода используют, как правило, для настенного газового оборудования. Чтобы избежать попадания конденсата, необходимо выдержать уклон дымохода вниз от котла, составляющий от 3 до 5%. Существуют нормы расположения в наружной стене дымовых каналов для дымохода. Так, если отверстие предполагается в стене рядом с окном, расстояние до окна не должно быть менее 0,5м, если над окном — не менее 0,25 м.

Многие производители газового оборудования включают в поставку и трубу для отвода продуктов сгорания. Если вы купили коаксиальный дымоход для газового котла вместе с оборудованием, необходимо проверить наличие в комплекте горизонтальной части трубы (обычно около 1 м длиной), отвода, терминала (оголовка), комплекта уплотнительных прокладок, мембраны. Если при монтаже трубы через стену требуется обойти какие-либо выступы или арматуру, используют колена и отводы.

Стандартная проекция по установке котла с коаксиальным дымоходом

Коаксиальный дымоход для газового котла в частном доме: как сделать своими руками

Перед установкой коаксиального дымохода своими руками необходимо ознакомиться с руководством по устройству и эксплуатации приобретенного газового оборудования. Ввиду специфичности конструкции коаксиальной трубы, монтаж дымохода для настенного газового котла должен производиться крайне осторожно. Следует избегать образования на трубах вмятин или других повреждений, приводящих к разгерметизации системы.

Для выполнения работ по монтажу понадобятся следующие элементы системы:

• труба с фланцем;
• обжимные хомуты;
• коаксиальное колено;
• адаптер для подключения к котлу;
• удлинитель с уплотнительными манжетами (если требуется);
• декоративные накладки.

Согласно требованиям к монтажу дымохода, в наружной стене устраивается отверстие необходимого диаметра. Если в стене имеется оконный проем, необходимо располагать отверстие на расстоянии не ближе, чем 0,5 м от окна. При подключении дымохода к газовому котлу сначала подсоединяют адаптер, а затем все звенья, собранные в единую конструкцию.

Монтаж коаксиального дымохода: варианты обустройства системы

Трубу через отверстие в стене выводят наружу, соблюдая уклон от котла. Если надо подвести дымоотвод к стене, конструкцию фиксируют с помощью хомутов. Зазоры между стеновым отверстием и вставленной трубой задувают пеной или заделывают минватой. После этого закрывают эти места декоративными кольцами.

Устройство дымохода из кирпича своими руками

Конструкция дымохода из кирпича представляет собой исключительно вертикальный канал с квадратным или прямоугольным сечением. Для кладки кирпичного дымохода используют полнотелый керамический кирпич, который укладывают на раствор. Наружный отрезок канала выкладывают обычным кирпичом, соответствующим по стилю домостроению, что можно увидеть на многочисленных фото кирпичных дымоходов. Если дом облицован камнем или оштукатурен, можно таким же образом оформить и дымоход.

Кирпичные дымоходы для газовых котлов: требования к монтажу

Перед тем как выложить дымоход для котла из кирпича, необходимо возвести фундамент, высота которого должна быть не менее 0,3 м. Габариты основания по периметру должны выступать за контур самого канала не менее, чем на 0,15 м. Если дымоход будет располагаться в части внешней стены, его фундамент должен находиться вровень с ее основанием. Кладку дымохода из кирпича своими руками (видео-инструкции это подтверждают) начинают на стадии строительства стен дома.

При сооружении дымохода используют полнотелый керамический кирпич, который укладывают на раствор

• дымовой канал должен быть вертикальным, без уступов, зауженных и расширенных участков;
• толщина кладки кирпичной трубы для дымохода берется с учетом исключения промерзания;
• минимально допустимое сечение дымоотводных каналов — 14 х 14 см, что соответствует размеру половины кирпича с учетом шва;
• размер дымохода из кирпича, высота которого меньше 5 м, следует увеличить до сечения канала 14 х 20 см;
• сооружение дымохода производится в стенах между отапливаемыми комнатами, что предотвратит его охлаждение и уменьшение тяги;
• герметичность — кладку кирпичного дымохода осуществляют с перевязкой, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда перекрывался кирпичом следующего;
• внутренняя поверхность канала должна быть гладкой;

• расстояние между соседними дымоотводными каналами не должно быть менее 5 средних внешних диаметров трубы;

Пример дымохода в кирпичном канале и схема укладки дымоотводной трубы из кирпича

Чтобы уменьшить расходы на строительство, следует в общем дымоходе расположить как можно больше каналов. В этом случае размещенные рядом дымоотводные и вентиляционные каналы будут обогревать друг друга, что в целом улучшит функционирование дымохода.

Приготовление раствора для кладки дымохода из кирпича

Состав раствора для кладки кирпичного дымохода подбирается с учетом того, какой отрезок трубы выкладывается: наружный или внутренний. Для возведения внешнего канала используется тот же раствор, что и для кладки несущих стен домостроения. Он готовится из цемента, песка, воды и может твердеть на воздухе и в воде. Смесь подготавливается в таком объеме, чтобы в течение часа она была выработана, так как она быстро схватывается.

Для того чтобы смесь под действием агрессивной среды не разрушалась, рекомендуют добавлять к ней специальные добавки, которые увеличивают ее пластичность, прочность и кислотоустойчивость. Благодаря этим присадкам можно повысить качество самой кладки, увеличить скорость возведения и долговечность выполненных работ.

Свойства раствора для кладки дымохода можно улучшить с помощью различных добавок

Приготовление раствора для дымохода из кирпича, проходящего внутри дома, основано на использовании в его составе огнеупорной глины и шамота в соотношении 1: 1. Такие смеси отлично справляются с действием высоких температур, они прочны и не выделяют вредных веществ. Чтобы придать глиняной смеси прочности, можно добавить в ее состав поваренную соль (около 120-150 г на ведро).

Выполняя кладку дымохода из кирпича своими руками, можно приобрести уже готовые смеси, отличающиеся жаропрочностью и кислотостойкостью. Приготовление раствора самостоятельно может сократить расходы по возведению дымоотвода.

Вполне возможно построить дымоход из кирпича своими руками — видео, представленное ниже, поможет детально ознакомиться с этапами возведения конструкции с учетом всех основных требований.

Целесообразность использования кирпичного дымохода для газового котла

Учитывая преимущества и недостатки кирпичных дымоходов, возможно сделать выводы относительно применения их в комплексе с газовыми котлами. К их преимуществам относят:

• вероятность использования уже существующего дымоотводного канала, что снижает расходы на дымоход;
• возможность эксплуатации совместно с газовым оборудованием, имеющим открытую камеру сгорания;
• приемлемая стоимость материалов для возведения и отделки сооружения.

Долговечность кирпичных каналов наблюдается лишь при использовании их для каминов или печей. В случае применения их для газовых котлов, из-за низкой температуры продуктов горения, на стенках канала будет образовываться конденсат, а жесткие условия эксплуатации в агрессивной среде приведут к постепенному разрушению кирпичной кладки и ухудшению рабочих показателей.

Кроме того, требования к таким дымоходам более жесткие:

• безупречная кладка — если навыков недостаточно, необходимо будет пригласить для работы квалифицированного каменщика, что обойдется в круглую сумму. Цены за работу: кладка дымохода из кирпича черновая от 6000 руб за 1 м?, облицовочная кладка — 2500 руб. за 1 м?;

Схемы подключения газового котла к кирпичному дымоходу

• невозможность выполнить сложную конфигурацию канала (если требуется обойти, к примеру, балку в перекрытии);
• использование старого канала должно проводиться с применением гильзования;
• необходимость теплоизоляции.

К недостаткам такой системы относят и снижение тяги на время прогревания кирпича. Таким образом, правильным дымоходом для газового котла будет кирпичный канал совместно с вкладышем из стали или керамики. На фото дымоходов из кирпича видно, что вкладыши оборудуются в процессе кладки канала. При этом необходимо оставлять зазор между трубой вкладыша и кирпичной поверхностью. Это необходимо для того, чтобы труба могла перемещаться внутри канала.

Дымоходы для газовых котлов: цены на различные виды труб

Планируя свой бюджет при приобретении дымоотводных труб, следует учитывать протяженность и диаметр канала, наличие и количество поворотов, а также материал, из которого изготовлены трубы. Принципиальных различий в конструкции и стоимости дымоходов для напольных газовых котлов и настенных приборов нет. Дымоотвод из нержавеющей стали будет стоить дороже кирпичного дымохода, однако стальная труба проще в монтаже, что делает расходы на ее установку вполне доступными.

При скапливании на внутренних стенках дымохода сажи вывод угарного газа из помещения затрудняется

Купить дымоход для газового котла можно в специализированных пунктах продаж и в интернет-магазинах, реализующих данную продукцию. К реализации предлагается также большой ассортимент фурнитуры, фасонных деталей, тройников, переходников, заглушек и других необходимых деталей конструкции. Учитывая удобную сортировку изделий по категориям и моделям, можно быстро отыскать и заказать нужный товар.

Стоимость 1 м одноконтурной трубы из нержавеющей стали диаметрами 100, 110, 115, 120 мм составляет 650 руб., такая же труба диаметром 140-150 мм обойдется в 750 руб. Цена колена с углом поворота 90° из нержавеющей стали под трубу диаметром 110-120 мм составляет 550 руб. при толщине металла 0,6 мм. Приобрести 1 м сэндвич-трубы из нержавейки диаметром 140-230 мм можно за 1900 руб.

Навесной газовой котел с дымоходом, установленный в частном доме

Цена коаксиального дымохода для газового котла диаметром 60-100 мм длиной 1 м, реализуемого в горизонтальном комплекте, составляет 3500 рублей. Приобретение коаксиального дымохода Baxi — мирового производителя современных отопительных систем — обойдется в 4200 руб. В полный комплект дымохода для настенного газового котла входит труба длиной 75 см диаметром 60-100 мм, отвод на 90° и наконечник. На всю продукцию предоставляется гарантия.

Грамотный монтаж любой бытовой техники — залог ее безопасной и длительной эксплуатации. Тем более, если речь идет о газовом оборудовании. Установка системы отвода продуктов сгорания для газовых котлов требует предварительного инженерного расчета и квалифицированной реализации.

Установка дымохода на газовый котел напольный

Дымоход для газового котла: виды, конструкции, тяга

Дымоход для газового отопительного котла – один из самых важных элементов системы отопления. От его качественной работы будет зависеть не только эффективность работы отопления, но и здоровье жильцов. Из множества доступных вариантов материалов и конструкций, представленных на рынке, каждый сможет выбрать вариант, максимально соответствующий его потребностям и возможностям. Точный расчет, качественный монтаж и грамотная эксплуатация позволят дымоходу служить долго и эффективно.

Необходимость дымохода

Дымоход необходим каждой печи- от походной буржуйки до высокотехнологичного двухконтурного котла. Его компоненты должны выполнять следующие функции:

• вывод продуктов сгорания топлива во внешнее пространство, исключение возможности их попадания в отапливаемое помещение;
• обеспечение тяги, достаточной для эффективного сгорания топлива с максимальной энергетической отдачей;
• защита конструкций постройки от высоких температур отходящих газов;
• защита труб от кислотного конденсата.

Кроме того, некоторые дымоходы, особенно выполненные из кирпича, несут также и эстетическую функцию, являясь важным архитектурным элементом.

Виды и конструкции

Несмотря на различия в устройстве и применяемых материалах, все устройства дымоудаления имеют общие конструктивные элементы. Это:

• вертикальная дымоотводящая труба;
• входной патрубок, соединяющий котел или печь с дымоотводящим каналом;
• ревизии- отверстия для удаления золы и/или слива конденсата;
• средства обеспечения пожарной безопасности- термоизоляция при проходе перекрытий, стен и других строительных конструкций;
• грибок- наконечник вертикальной трубы, защищающий ее от попадания осадков.

Для устройства дымоотводящих систем используются как традиционные, так и современные материалы.

Кирпичный дымоход

Это самый древний материал. Археологи находят кирпичные дымоходы, которым более 5 тысяч лет. Тем не менее, такие системы обладают рядом преимуществ:

• эстетичный внешний вид;
• высокая теплостойкость;
• способность аккумулировать тепло.

Кирпичный дымоход для газового котла

Сегодня популярность кирпича заметно упала, виной тому послужили следующие недостатки:

• высокий вес конструкции заставляет устраивать под нею капитальные фундаменты для обеспечения должной устойчивости;
• сложность монтажа требует привлечения высококвалифицированных специалистов;
• высокое аэродинамическое сопротивление кладки;
• быстрое накопление сажи;
• трудность обслуживания и ремонта.

Высокая стоимость монтажа и эксплуатации делают кирпичные дымоходы аксессуаром более дорогих домов.

Керамический

Высококачественные трубы из термостойкой керамики легко и быстро монтируются, обладают относительно небольшим весом и требуют легкого фундамента. Их размещают в корпусе из полых керамзитобетонных модулей, надеваемых на трубу подобно кубикам Лего по мере ее монтажа. внутренне пространство модулей заполняется базальтовой ватой. Керамика имеет следующие преимущества:

• простота монтажа;
• высокая долговечность;
• термостойкость до 1300 о С;
• стойкость к кислотному конденсату;

• высокую стоимость;
• пригодность только для вертикальных элементов;
• низкая устойчивость к деформациям здания.

Такие системы дымоотведения чаще размещают внутри дома.

Из нержавеющей стали

С прошлого века растет популярность устройств дымоудаления из нержавейки. Этот рост обусловлен следующими достоинствами:

• эстетичный внешний вид в стиле «техно»;
• наиболее легкие в установке;
• применимость к вертикальным, горизонтальным, наклонным участкам, любым поворотам и изгибам;
• легкость ремонта и обслуживания;
• нет нужды в фундаменте.

• малый срок службы (по сравнению с керамическими);
• высокий риск деформации и прогорания труб при постоянном интенсивном протапливании высокоэнергетическим топливом.
• Низкая эстетическая совместимость с рядом стилей оформления интерьеров и зданий.

По отношению стоимость/функциональность нержавеющие дымоотводы явно лидируют.

Коаксиальный

Революционное устройство дымоотвода, разработанное для отопителей с закрытой камерой сгорания. Канал располагается не вертикально, а горизонтально, это две труб, меньшая из которых находится внутри большей. По внешней трубе воздух с улицы подается в топку, а по внутренней- отходящие газы удаляются обратно.

• исключительная легкость монтажа;
• воздух в доме не участвует в циркуляции котла;
• отсутствие конденсата на стенках канала;
• низкая стоимость.

Коаксиальный дымоход для газового котла

К недостаткам можно отнести то, что коаксиальные дымоходы для газовых котлов работают только с одним типом отопителей, специально для них предназначенным.

Из сэндвич-элементов

Эта система также состоит из двух коаксиальных труб, но пространство между ними заполнено базальтовой ватой, вермикулитом или другим эффективным и негорючим теплоизолятором.

• легкость монтажа;
• нет необходимости в фундаменте;
• из типовых элементов можно сформировать любую конфигурацию дымоотвода с поворотами в любой плоскости, обходом препятствий, примыканием других каналов и т.п.;
• сниженное образование конденсата;
• доступная цена.

• склонность к прогоранию;
• ограниченный срок службы;
• низкая эстетическая сочетаемость с некоторыми стилями отделки.

Такая конструкция сегодня является самой популярной среди владельцев загородных домов. Применение труб из нержавеющей стали позволяет продлить срок службы дымоходной системы, однако лет через 6-8 ее придется заменить.

Асбоцементные трубы

Асбоцементные трубы- самый недорогой материал для возведения дымоотвода они не подвержены коррозии.

На этом достоинства их исчерпываются и начинаются недостатки, постепенно выводящее такие устройства с рынка:

• высокая пожароопасность;
• сложность подключения к котлам;
• нестойкость к сильным перепадам температуры и влажности;
• вред асбестовых волокон для здоровья жильцов.

Обычно такие дымоходы устраивают во времянках, сараях и т.п.

Разновидности в зависимости от камеры сгорания

Большинство источников тепла используют в своей конструкции топки открытого типа.

С открытой камерой

Воздух для окисления топлива попадает в топку из той комнаты, где установлен отопитель. После сгорания и отбора энергии теплообменником отходящие газы требуется удалить из топки. Для этого используется естественная тяга, образующаяся за счет перепада давления между нижним и верхним концами вертикальной трубы. Длины канала должно хватать для создания тяги необходимой силы. Для большинства отопительных систем рекомендуется высота дымоотвода от 5,5 метров.

С закрытой камерой

В таких топках воздух из дома не используется. Он подается по внешней трубе коаксиального дымохода, участвует в окислении топлива. После этого по внутренней трубе отходящие газы выводятся на улицу. Тяга образуется за счет работы воздушного насоса, нагнетающего воздух с улицы в топку, напора его хватает, чтобы вытолкнуть отходящие газы наружу.

Дымоход для газового котла с закрытой камерой

Дымоотвод монтируется в горизонтальном положении, с небольшим наклоном в сторону улицы.

Критерии выбора

Чтобы правильно выбрать тип дымохода для газового котла в частном доме, следует принимать во внимание следующие критерии:

• тип отопительной системы, ее тепловая мощность;
• вид используемого топлива (уголь, дрова, пеллеты, газ, солярка);
• место установки котла;
• конструкция здания, число этажей, материал перекрытий и стен;
• собственные строительные навыки и опыт.

И только после анализа всех этих параметров стоит переходить к расчетам стоимости решения. Дымоход делается один раз, и ошибки при выборе материала и проектировании могут обойтись дорого не только в материальном плане- возможно причинение вреда здоровью жильцов.

Нормативные требования к дымоотводу

Стандарты и лучшие практики строительства формулируют следующие общие требования к тому, как сделать дымоход для газового котла:

• длина горизонтальных участков – не более 1 м;
• угол наклона секции -до 30 о ;
• следует избегать последовательных уступов трубы;
• не допускается уменьшение поперечного сечения;
• минимальный радиус поворота трубы должен быть больше ее внутреннего диаметра;
• нижней части трубы, а также в местах поворотов и примыканий следует устраивать ревизии для удаления золы и слива конденсата;
• прямоугольные каналы должны иметь сечение, максимально приближающееся к квадратному;

Отдельные рекомендации сформулированы для сочленений секций:

• минимальный перехлест не может быть меньше радиуса канала;
• все стыки необходимо качественно уплотнять;
• нельзя размещать стыки в местах прохождения строительных конструкций;
• проемы в конструкциях должны быть обложены огнестойким теплоизолятором;
• расстояние от дымоотвода до горючих конструкций – более 25 см, до негорючих- более 5см.

Отдельно нормируется высота верхнего среза трубы дымохода для газового кола относительно конька крыши. Она определяется расстоянием от дымохода до конька:

• менее 1, 5м- возвышение на 0, 5 м;
• 1,5-3 м- вровень с коньком
• свыше 3 м- проводится линия, опускающая от конька под углом 10 о , верхушка трубы должна касаться этой линии.

Существуют и специфические требования для каждого типа дымоходов.

Особенности конструкции разных типов дымоотводов

Выбранный материал определяет срок эксплуатации и эффективность всей отопительной системы здания.

Традиционные кирпичные дымоходы отличались огромным весом, сложностью возведения эксплуатации. Кроме того, шероховатость поверхности канала создавала дополнительное сопротивление потоку и снижала тягу на 15-40% относительно сладкого металлического или керамического канала такого же сечения. Создаваемые завихрения приводили к повышенному осаждению сажи и влаги и вели к более частым прочисткам.

Каналы из нержавеющих сплавов, обильно легированных молибденом, отличаются повышенной стойкостью к кислотам конденсата.

Если такой канал поместить внутрь другого канала, а промежуток между ними заполнить огнестойким термоизолятором, то эффективность такой сэндвич- системы только возрастет. Теплоизоляция защитит воздух помещений и строительные конструкции от перегрева, а сам канал- от излишнего перепада температур, ведущего к образованию конденсата.

Такая конструкция идеально подойдет для установки снаружи здания.

При новом строительстве к каждому котлу, печи или камину следует предусмотреть отдельный дымоход. Это исключит возможность образования обратной тяги.

При реконструкции традиционных кирпичных дымоходов их часто используют в качестве канала для установки современных керамических или нержавеющих дымоотводов.

Пошаговая инструкция по проектированию и монтажу дымоотвода

Квалифицированные специалисты установят дымоход быстро и без ошибок, но их услуги обойдутся недешево. Для тех домашних мастеров, кто хочет проверить свои силы и обладает достаточными общестроительными и монтажными навыками, вполне реален путь самостоятельного расчета и монтажа дымоходной системы.

Подбор материалов

Кладка кирпичного дымохода доступна только опытным печникам. Для монтажа керамического дымохода потребуется устройство фундамента, да и стоит он недешево.

Для постройки дымохода своими руками опытные мастера рекомендуют остановиться на сэндвич-системе из нержавеющей стали. Такая конструкция легко монтируется, не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Расчеты

Конструкцию необходимо тщательно рассчитать в соответствии с нормативными требованиями к системам дымоудаления. Строительный чертеж здания (вертикальный разрез) следует дополнить масштабной схемой дымохода.

Особое внимание нужно уделять места прохождения канала через стены и перекрытия- на них ни в коем случае не должен приходиться стык. Для этого комбинируют стандартные элементы метровой и половинной длины.

Монтаж

Устройство внешнего дымохода для газового котла проводится в следующей последовательности:

• смонтировать на наружную стену опорную консоль,
• проделать проем в стене;
• к выходному патрубку котла присоединить горизонтальную секцию для прохода через стену, пропустив ее в проем;
• обустроить проем, закрепив в нем листы базальтовой ваты или вермикулита, за крыть проем накладными пластинами из нержавеющей стали;
• присоединить к выводной трубе тройник с ревизией и отверстием для слива конденсата, тройник должен надежно опираться на консоль;
• одну за другой присоединять вертикальные секции, крепя каждую из них хомутами на кронштейнах к стене (в регионах со слабыми ветрами допускается крепить каждую вторую секцию);
• установить на последнюю секцию зонтичный дефлектор, закрепить его саморезами или термостойким герметиком.

Монтаж внутридомового дымохода отличается некоторыми деталями:

• разметить и проделать проемы в перекрытиях и кровле;
• присоединить к выходному патрубку котла тройник с ревизией, оперев его на закрепленную на стене (или на полу) опорную консоль;
• наращивать вертикальные секции, закрепляя их хомутами к стене (при возможности) либо к перекрытиям;
• при прохождении перекрытий устанавливать нижний щиток, устраивать термоизоляцию, закрывать ее верхним щитком;
• при прохождении кровли закрепить секцию хомутом к стропильной системе или обрешетке, установить защитный фартук из термостойкой резины;
• установить на последнюю секцию зонтичный дефлектор, закрепить его саморезами или термостойким герметиком.

Монтаж дымохода для газового котла

При установке секций следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы базальтовая вата не попала во внутренний канал дымохода.

Частые проблемы и ошибки при установке

Опытные мастера отмечают наиболее часто встречающиеся ошибки при установке:

• выбор материала, не соответствующего типу топлива, ведет к ускоренному прогоранию труб;
• недостаточно прочное крепление секций к стенам и перекрытиям вдет к провисанию и деформации канала, снижению тяги, ускоренному оседанию сажи и конденсата, вплоть до разрушения отдельных секций.
• ошибки в проекте: недостаточная высота зонтика относительно конька, сужения сечения канала, избыток уступов и горизонтальных участков приводит к обильному образованию конденсата, отложению сажи и снижению тяги вплоть до образования обратной тяги.;

При аккуратном и качественном выполнении расчетов и монтажа этих проблем удается избежать.

Нюансы эксплуатации

Для того, чтобы продлить срок службы дымохода газового котла в частном доме, следует:

• использовать качественное топливо, избегать продолжительной работы котла на максимальных режимах;
• не реже двух раз в год проводить профилактический внешний осмотр дымохода, оценивать его внутреннюю поверхность и сечение канала через ревизию;
• при необходимости подтягивать и крепления секций, производить чистку канала от сажи.

Если обнаружено снижение тяги дымохода газового котла, такой осмотр и чистку следует провести немедленно.

Для кирпичных дымоходов в ходе периодического или внепланового осмотра следует также проверять состояние фундамента, не появились ли в нем трещины и не дал ли он осадку.

Для секционных дымоходов из стальных труб следует также проверять прочность и герметичность стыков секций.

Разумно выбранный материал, точный расчет и аккуратный монтаж в соответствии с нормативными требованиями- вот главные условия эффективной и безопасной работы дымохода для газового котла.

Установка дымохода на газовый котел напольный

Дымоход для газового котла: требования к монтажу, схема, установка

Основная характеристика

Чтобы система отопления, в которой происходит горение открытого пламени, исправно работало, нужно соблюдать два правила: необходим регулярный приток воздуха в достаточных размерах, а также должен быть налажен безопасный вывод продуктов горения и отработанных газов в окружающую среду.

Если в частном секторе возможно использование печного дымохода, то в условиях городской квартиры реализовать такой вариант будет очень трудно. Однако в обоих случаях этот метод будет иметь много значительных минусов:

1. Для горения пламени нужен значительный приток воздуха, которой будет заимствоваться из жилого пространства. Это способствует возникновению сквозняков, а также увеличивает поступление прохладного воздуха с улицы.
2. Печные дымоходы, установленные в частных домах, чаще всего выполняются в виде кирпичных блоков с вертикальными или горизонтальными каналами для дыма. Производители газовых котлов категорически запрещают подсоединять их к таким дымоходам.
3. Для того чтобы сделать отдельный дымоход с выведением в квартире, потребуется немало средств. Это тяжело осуществимая задача, поскольку, помимо больших финансовых затрат на монтаж и изготовление, понадобится разрешение от органов исполнительной власти, которые отвечают за визуальную составляющую города.

В этом видео вы узнаете, как доработать коаксильный дымоход:

Ввиду этих факторов установка коаксиальных дымоходов для котлов считается наиболее рациональной. К тому же это экономичный вариант, не требующий огромных средств на покупку и монтаж.

Внешний вид и принцип работы

Конструкция такого дымохода состоит из одной длинной металлической трубы, расположенной внутри другой, более короткой, но обладающей наибольшим диаметром. Кроме этого, в наборе присутствуют различные соединительные принадлежности — колена, хомуты, накладки, — а также приемник для сбора конденсата.

Разновидности такого оборудования могут иметь незначительные отличия, однако схема устройства и принцип эксплуатации практически идентичны для всех систем:

1. Тонкая внутренняя труба необходима для вывода продуктов сгорания. Она сделана из качественной и надежной нержавеющей стали. Внутренний конец подсоединяется к отверстию на выходе котла, а наружный выводится за пределы жилого помещения на улицу.
2. Наружная труба отвечает за приток воздуха из окружающей среды в зону горения. Ее внутренний конец присоединяется к отверстию на входе, а наружный выводится из жилой зоны.
3. Отработанные отходы за счет тяги отводятся в атмосферу по внутренней трубе, а на их место в область горения поступает чистый воздух по наружной трубе.
4. Наружная труба не контактирует с раскаленными газами напрямую, однако она находится в области сильного перепада температуры. Эта деталь может быть сделана из более дешевой стали.

Не забываем, что в комплекте идут различные соединительные устройства

Разновидности дымоходов

На то, как будет производиться отвод продуктов горения, влияет вид газового котла, а также планировка помещения, которое будет отапливаться. Этот процесс может происходить двумя способами: через наружную область здания в боковую сторону или же через перекрытие потолка и кровлю частного дома. Поэтому коаксиальные дымоходы для газовых котлов делятся на два типа: вертикальные и горизонтальные.

Вертикальный коаксиальный дымоход для газового котла эксплуатируется только в частном секторе. Он предназначен для выведения отработанных элементов через перекрытие потолка. Такой способ более щадящий в экологическом плане и позволяет добиться полноценного обмена тепла между входящим и выходящим воздухом. Размещение устья трубы влияет на формирование хорошей тяги.

При вертикальном размещении трубы в ее нижней области обязательно нужно установить специальный приемник для сбора конденсата. Вертикальная разновидность дымохода имеет более высокую стоимость, поскольку более трудоемка в установке, для ее создания расходуется больше материала.

Горизонтальный тип коаксиального дымохода — это единственный доступный вариант для котельного оборудования, который можно подключить в городской квартире. Такой отвод можно обустроить самостоятельно, поскольку для этого потребуется минимум материалов. Монтаж также несложен, приспособление для сбора конденсата не нужно будет устанавливать. Вода сможет вытекать на улицу естественным образом за счет отрицательного наклона дымохода.

Горизонтальный вариант – один из оптимальных для соответствующих котлов

Преимущества и недостатки

Коаксиальная система обладает множеством достоинств по сравнению с иными разновидностями дымоходов. Можно выделить такие плюсы:

1. Чистый воздух, который нужен для горения пламени, перемещается с улицы по замкнутой системе оборудования. Для эксплуатации устройства не используется воздух из отапливаемого пространства.
2. Эта схема не позволяет угарному или природному газу поступать в помещение. В доме не будет сквозняков, работа системы никак не скажется на влажности и температуре воздуха.
3. Коаксиальный дымоход увеличивает производительность газового котла, расход природного газа будет экономичным, а количество выделяемых в окружающую среду веществ сократится.
4. Дымовой канал надежно защищен кожухом с воздушной прослойкой, поэтому открытого контакта с окружающими конструкциями и предметами не происходит.
5. При грамотной установке и эксплуатации исключаются возможности возгорания или получения ожогов.
6. Приобретение и монтаж коаксиальной трубы потребует гораздо меньших финансовых затрат, чем покупка и обустройство другого вида дымохода.

Данное оборудование обладает массой плюсов

У такой системы есть лишь один недостаток — замерзание конденсата на поверхности наружной трубы в сильные холода. Однако это абсолютно решаемая проблема. Конец дымохода можно утеплить базальной или минеральной ватой.

Некоторые мастера уверены, что можно избежать замерзания конденсата, если укоротить трубу. Профессионалы же не советуют менять конструкцию своими руками. Производители разработали модель с оголовком против образования льда. Его можно использовать, чтобы предотвратить замерзание.

Поступление воздуха в эту трубу происходит через ее отверстия в нижней области. Это изобретение рассчитано на работу даже в условиях суровых морозов. Прибор имеет насадку для внутренней трубы, внутри которой помещена специальная спираль. Отверстия для получения воздуха по краю трубы при этом распределены снизу.

Как устроен дымоход

Дымоотвод для газового котла состоит из нескольких основных частей:

• Труба для вывода дыма;
• Переходник, соединяющий трубу с патрубком котла;
• Патрубок для перехода канала через стену или крышу здания;
• Крепежные элементы;
• Тройник со штуцером, необходимы для слива конденсата;
• Конденсатосборник;
• Отводы.

Подчеркну — это основные составляющие. Комплектация может меняться в зависимости от сложности конструкции дымоотвода и от материалов, из которых он изготовлен.

Принцип работы

Принцип действия любого дымохода основан на простом законе физики – теплый воздух и пары всегда легче и стремятся вверх, а холодный – тяжелее и соответственно оседает внизу.

За счет разницы температур улицы (снаружи трубы) и горячих газов (внутри системы), появляется тяга. Благодаря ей продукты сгорания не рассеиваются по комнате, а выходят в атмосферу.

Виды и конструкции

Существует несколько разновидностей дымоходов для газовых котлов:

• Кирпичный (как в виде самостоятельной системы, так и с внутренней вкладкой из нержавеющей или оцинкованной трубы);
• Одинарный металлический (выполненный из оцинкованного либо нержавеющего листа);
• Выполненный из сэндвич-элементов (каналов из двух металлических труб, вставленных одна в другую, с проложенным между ними утеплителем);
• Коаксиальный (труба меньшего диаметра вставлена в трубу большего, без прокладки утеплителя);
• Керамический (выполнен из специальных керамических блоков);
• Асбестоцементный.

Все конструкции схематично представлены на рисунках в разделе «Чертежи и схемы».

Устанавливать дымоход можно как внутри, так и снаружи помещения.

Рис. 1. Конструкция приставных и внутренних дымоходов.

Какой лучше выбрать?

При выборе дымоотводящего канала необходимо ориентироваться на оптимальное сочетание бюджета, мощности газового котла, вида камеры сгорания топлива и общих конструктивных особенностей здания.

Устройство внешнего дымохода экономит внутреннее пространство и более безопасно для жильцов дома, но такие системы подвержены воздействиям окружающей среды, поэтому их срок службы меньше.

Разновидности дымоходов в зависимости от вида камеры сгорания газа:

Напольные газовые котлы часто выполняются с открытой топкой. Для таких устройств необходим дымоход обеспечивающий стабильно хорошую тягу. Подойдет кирпичный, керамический, дымоход из одинарных и сэндвич труб. Но следует помнить, что кирпичный дымоход гигроскопичен и сложен в монтаже, керамический – очень тяжелый.

В данном случае большинство мастеров рекомендует установку коаксиального дымохода, либо системы из сэндвич-труб, тройников и фитингов.

Требования к дымоходам для газовых котлов

Все требования к дымовым каналам прописаны в нормативных документах — СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001. Их выполнение — обязательно. Если обобщить, то все можно свести к нескольким пунктам:

• Сечение (диаметр) дымохода не может быть меньше чем выходной патрубок на котле. То есть, если выход газового котла 150 мм, то дымоход должна иметь внутреннее сечение не менее 150 мм. Больше — можно, меньше — нет. В крайнем случае могут закрыть глаза на разницу в несколько миллиметров.
• Дымоход должен идти вертикально вверх. Желательно разработать конструкцию так, чтобы наклонных участков не было. В крайнем случае допускается уклон в 30°. Протяженность наклонного участка — не более высоты помещения.
• На все протяжении дымохода он не должен иметь искривлений и заужений.
• Дымоход необходимо делать из газонепроницаемых материалов.
• Стыки тщательно изолировать — они должны быть герметичными (не должны пропускать газообразные вещества и не должны пропускать влагу).
• Так как дымовые газы на выходе современных газовых котлов имеют невысокую температуру, велика вероятность образования конденсата. Потому при устройстве дымохода в нижней его части необходимо предусмотреть конденсатосборник. Это съемный стакан из стойких к химическим веществам материалов. Лучший вариант — конденсатосборник из нержавеющей стали, более дешевый — пластиковый. Оцинкованная сталь — более дешевый вариант, но быстро разрушается.
• Дымоход для газового котла в частном доме должен иметь такую высоту, которая будет обеспечивать хорошую тягу. Для этого он должен возвышаться на 50 см над коньком крыши, если выводится в непосредственной близости от нее.
• На верхушке трубы желательно установить защитный козырек — зонтик. Он защищает трубу от засорения и попадания осадков.

Это основные требования. Их выполнять обязательно. Они обеспечивают требуемую степень безопасности. Ведь то, что выхлоп газового котла не имеет цвета, не значит, что он безвредный. Потому всем моментам обеспечения безопасности необходимо уделить максимум внимания.

Конструкции котлов и способы устройства дымовых труб

Открытые. В них кислород для горения забирается из помещения, в котором установлен котел. Потому такой тип горелок или отлов называют еще «атмосферными». В таких газовых котлах отвод дымовых газов требует наличия трубы с выходом в атмосферу и хорошей тягой.

Способы вывода дымохода от газового котла

Камеры сгорания закрытого типа (турбированные котлы). Они работают в паре с дымоходами коаксиального типа — из двух вставленных друг в друга труб. По одной трубе отводятся продукты сгорания, по другое поступает воздух для поддержания горения. Коаксиальная труба обычно выводится через стену на улицу. Потому говорят, что подобные газовые котлы не имеют дымохода. Но, при желании, вывести дымовую трубу можно и в атмосферный дымоход. В этом случае нужна нормальная тяга (при выводе в стену это неважно, так как движение газов обеспечивает турбина).

Понятно, что выбор типа дымохода в первую очередь зависит от типа камеры сгорания. В одном случае это должна быть коаксиальная труба, в другом — обычная. Но кроме этого есть еще множество нюансов по конструктивному исполнению.

Из какого материала

Дымоход для газового котла в частном доме можно сделать из разных материалов. Основное требование — стойкость к химически агрессивным веществам, неспособность пропускать газы. Традиционно используют несколько материалов. О достоинствах и недостатках,особенностях сборки каждого из них поговорим подробнее.

Кирпичный дымоход

Сегодня это уже не самый популярный тип дымоходов. Он получается тяжелым, при большой высоте требует наличия фундамента. Кроме того кладка кирпичного дымохода занимает немало времени.

Вместе с тем, этот вид дымовых труб обладает рядом отрицательных качеств. Первое — внутренние стенки его негладкие, что способствует скоплению сажи, ухудшает тягу. Второе — кирпич — гигроскопичен. Потому стекающий по стенкам конденсат впитывается, что способствует быстрому разрушению.

Устройство кирпичного дымохода для газового котла с вставкой металлической гильзы

Чтобы решить эти проблемы внутрь кирпичного дымохода вставляют гладкую трубу подходящего диаметра. Обычно это труба из нержавеющей стали или асбеста. При строительстве такого комбинированного дымохода необходимо уделить внимание следующим вещам:

• Стыки трубы-вкладыша надо делать герметичным. Если это обычные или сендвич-трубы из нержавеющей стали, все происходит стандартно — дымоход собираем по конденсату. Если вкладыш сделан из асбестоцементных труб, придется позаботиться о герметичности стыков. Причем замазать стык цементом — не вариант. Такое соединение никак не является герметичным — конденсат будет впитываться. Придется придумывать герметичные хомуты, использовать гидрофобные (водоотталкивающие) составы. Причем они должны быть еще и химически стойкими. Как вариант, можно рассмотреть промазывание стыков жаростойкими герметиками с температурой эксплуатации порядка 200°C.
• Для того чтобы конденсат образовывался как можно меньше, трубы (даже внутри кирпичного кожуха) лучше утеплить. Для этого желательно использовать утеплитель, который не боится намокания.
• Внизу к трубе-вкладышу обязательно должен быть пристроен конденсаотосборник. Доступ к нему должен быть свободным.

Если сделать дымоход для газового котла по этим правилам, то даже при обильном выделении конденсата с ним легко будет справиться.

Нержавеющая сталь — одностенные трубы и сендвич

Современные газовые котлы устроены так, что температура дымовых газов на выходе не очень высокая. Потому конденсат образуется всегда. При хорошей тяге большая его часть улетает в трубу, при хорошем утеплении оставшаяся часть испаряется. Так и получается, что в конденсатосборнике жидкость присутствует не всегда. Но сам конденсат образуется при работе газового котла все время. Когда-то в большем количестве, когда-то в меньшем. В связи с этим, требования к нержавеющей стали для дымохода высокие: она должна выдерживать длительный контакт с едкими веществами. Этим требованиям отвечает в основном пищевая нержавейка. Да, она стоит немало, но только она будет служить годами.

Строение сендвич-трубы

Теперь о том, делать дымоход для газового котла из одностенной трубы или из сендвич-труб. Для того, чтобы конденсат образовывался в минимальных количествах, желательно чтобы дымоход не остывал. То есть, его надо утеплять. И хоть сендвич-дымоход имеет прокладку из утеплителя, при наружной прокладке (на улице) его тоже лучше утеплить — дольше прослужит, лучше будет тяга. Но в данном варианте потребуется меньше утеплителя — один слой, тогда как обычную трубу, возможно, придется оборачивать двумя или даже тремя слоями. Так что затраты на обустройство дымохода из одно-стенной нержавеющей трубы и сэндвичей будут сопоставимы. Просто в первом случае придется использовать большее количество утеплителя, во-втором меньшее.

Если говорить о надежности, то сендвич-дымоходы более надежны, хотя бы из-за того, что состоят из двух слоев металла. Кстати, если будете дымоход утеплять, наружные трубы могут быть из оцинкованной стали — с конденсатом они не контактируют, температуры невысокие, а внешний вид неважен, так как все будет обматываться утеплителем.

Керамические дымоходы

Керамические дымоходы хороши всем: они долговечны, надежны, хорошо переносят контакт с агрессивными веществами. Но имеют два существенны недостатка. Первый — они стоят дорого. Второй — имеют большой вес, так что при устройстве высокого дымохода требуют наличия фундамента. А это — дополнительные расходы к итак немалой сумме. Зато срок эксплуатации такого дымохода исчисляется десятилетиями.

Керамический дымоход

Асбоцементные трубы

Некогда это был самый популярный вид материала при строительстве дымоходов для газового котла в частном доме. Материал, конечно, пористый, имеет шероховатые стенки, да и сечение у него неидеальное (не круглое, а скорее, овальное). Но это, пожалуй, самый дешевый вариант.

Чтобы избежать появления подобных пятен надо соединения сделать абсолютно герметичными

При использовании асбоцементных труб для дымохода газового котла необходимо:

• Делать его максимально прямым, стараясь стыки делать ровными.
• Стыки герметизировать. Как уже говорили, просто замазать цементном — не вариант. Необходимо герметичное соединение. Несколько решений проблемы — использование гидрофобных присадок в раствор, обмазка высохшего цементного раствора герметиком, использование герметичных хомутов.
• Для уменьшения количества конденсата трубу делать высокой, хорошо утеплять.

В общем, ничего нового, все те же правила, что и для описанных выше материалов, но добавляется морока со стыками. Так что в результате по цене дымоход из асбестовых труб получается практически таким же, как и из нержавеющей стали.

Для котлов с открытой камерой сгорания

Для газовых котлов с атмосферной горелкой необходим дымовой канал, обеспечивающий хорошую тягу — удаление продуктов сгорания происходит за счет движения воздуха по трубе. Потому его делают максимально прямым, желательно — с гладкими стенками. Есть два варианта исполнения:

Вывести горизонтально через стену, затем, вдоль наружной стены, вверх до требуемой высоты. Этот вариант еще называют наружный дымоход.

Типы дымоходов для газового котла с атмосферной горелкой

Вести трубу вверх от котла, пройти все перекрытия, крышу, вывести над кровельным материалом. При необходимости можно отвести трубу подальше от стены, сделав два колена по 45°. Изгибы под 90° при такой конструкции лучше не делать.

Какой из вариантов лучше? Проще реализуется наружный дымоход — с выводом через стену. Важно только правильно пройти через стену (соблюсти противопожарный зазор, если стены горючие). Но для данного варианта требуется хорошее утепление, качественное крепление к стенам. И даже при таких условиях конденсата обычно много. Потому установка на выходе тройника и конденсатосборника обязательна.

В случае с выводом дымохода через крышу есть, как минимум, два сложных момента — проход через перекрытие первого этажа и через крышу. В этих местах устанавливают специальные проходные узлы. Они обеспечивают должную степень противопожарной безопасности.

Особенности сборки металлических труб

Если собирают используют сендвич-трубы или одностенные металлические, то наружный дымоход для газового котла собирают «по конденсату». То есть вставляя верхнюю трубу внутрь нижней. Это возможно за счет наличия гофрированного края с одной стороны.

При сборке дымохода внутри здания конструкцию собирают «по дыму». В данном случае важнее, чтобы газы не попали в помещение. Потому разворачивают трубы так, чтобы верхний элемент надевался на уже установленный.

Есть третий вариант — собрать два контура по-разному: наружный по дыму, внутренний — по конденсату. Дя такой сборки обязательно использовать сендвичи, так как только у них имеется два контура. Это — лучший из вариантов, так как защита получается полной, но сборка сложная.

Дымовые трубы в шахте (коробе)

Чтобы коммуникации не портили интерьер, их часто «упаковывают» в шахту — специально построенный короб. Внутри находятся, как правило, дымоход (или дымоходы, если устройств работает несколько), вентканалы, могут быть стояки водопровода, отопления, канализации. В любом случае, трубу дымохода лучше закрыть теплоизоляцией. Если в отапливаемом помещении утеплитель еще можно не использовать, то на чердаке (особенно, если он холодный), утепление должно быть обязательно. Используют базальтовую вату с температурным режимом эксплуатации не менее 300°C.

Утепление положительно повлияет на температуру внутри дымовых труб, что даст повышение тяги и снижение количества конденсата. Но не забывайте, что говорим мы именно о газовых котлах, а у них температура продуктов сгорания невысокая.

Для закрытых камер сгорания

Коаксиальный дымоход выглядит как труба в трубе. Конструкция поставляется готовая, собирается быстро и без проблем. Нужно знать только диаметр выходного патрубка и параметры — высоту, длину.

Устройство коаксиального дымохода — самое простое. Труба поднимается над котлом и поворачивается на 90°. От нее до потолка должно быть не менее 20 см. Далее она проводится через отверстие в стене, снаружи должна заканчиваться не менее чем в 30 см от стены.

Устройство коаксиального дымохода для газового котла — расстояния и нормы

Нормируется еще высота относительно уровня земли — выход трубы должен быть не ниже 20 см над грунтом, и расстояние до ближайшей стены — от окончания трубы до стены должно быть не менее 60 см

Варианты газоходов для загородного дома

Для отведения продуктов горения с относительно низкой температурой (до 120 °С), выделяемых газовыми котлами, подойдут следующие разновидности дымоходов:

• трехслойный модульный сэндвич из нержавеющей стали с негорючим утеплителем – базальтовой ватой;
• канал из железных или асбестоцементных труб, защищенный теплоизоляцией;
• керамические утепленные системы типа Schiedel;
• кирпичный блок со вставкой из нержавеющей трубы, укрытый снаружи теплоизоляционным материалом;
• то же, с внутренним полимерным рукавом типа FuranFlex.

Устройство трехслойного сэндвича для дымоудаления

Примечание. Газовые котлы с закрытой камерой сгорания (иначе – наддувные или турбированные) следует оснащать коаксиальными дымоходами. По факту это двустенная металлическая труба, способная одновременно всасывать воздух на горение с улицы и выбрасывать наружу дым.

Поясним, почему нельзя построить традиционный дымоотвод из кирпича или поставить обычную стальную трубу, подключив к газовому котлу. Отходящие газы содержат водяной пар, являющийся продуктом сжигания углеводородов. От соприкосновения с холодными стенками влага выпадает конденсатом, дальше события развиваются так:

1. Благодаря многочисленным порам вода проникает внутрь строительного материала. В дымовых трубах из металла конденсат течет вниз по стенкам.
2. Поскольку газовые и другие котлы с высоким КПД (на солярке и сжиженном пропане) работают периодически, мороз успевает прихватить влагу, превращая ее в лед.
3. Ледяные гранулы, увеличиваясь в размерах, вылущивают кирпич изнутри и снаружи, постепенно разрушая дымоход.
4. По той же причине стенки неутепленного стального газохода ближе к оголовку покрываются льдом. Уменьшается проходной диаметр канала.

Обычная железная труба, утепленная негорючей каолиновой ватой

Для справки. Снаружи на стыках одностенных металлических дымоотводов образуются некрасивые грязные потеки.

Рекомендации по выбору

Поскольку мы изначально взялись установить в частном доме недорогой вариант дымохода, подходящий для монтажа своими руками, рекомендуем использовать сэндвич трубы из нержавейки. Установка других типов труб сопряжена со следующими трудностями:

1. Асбестовые и толстостенные стальные трубы тяжелы, что усложняет ведение работ. Вдобавок наружную часть придется обшивать утеплителем и листовым металлом. Стоимость и длительность строительства однозначно превысит сборку сэндвича.
2. Керамические дымоходы для газовых котлов – лучший выбор, если застройщик располагает средствами. Системы типа Schiedel UNI надежны и долговечны, но слишком дороги и среднестатистическому домовладельцу недоступны.
3. Нержавеющие и полимерные вставки применяются для реконструкции – гильзования существующих кирпичных каналов, возведенных ранее по старым проектам. Специально городить такую конструкцию невыгодно и бессмысленно.

Вариант газохода с керамической вставкой

Совет. Лучше приобретать дымоотводы сэндвич, полностью изготовленные из нержавейки – они дольше прослужат и сохранят презентабельный внешний вид. Если бюджет проекта сильно ограничен, берите модульную систему, облицованную оцинкованным металлом – конструкция простоит минимум 20 лет.

Турбированный газовый котел тоже можно присоединить к обычному вертикальному дымоходу, организовав подачу наружного воздуха по отдельной трубе. Техническое решение стоит внедрять, когда в частном доме уже сделан газоходный канал, выведенный на крышу. В остальных случаях монтируется коаксиальная труба (изображена на фото) – это наиболее экономный и правильный вариант.

Заслуживает внимания последний, самый дешевый способ возведения дымоотвода: сделать сэндвич для газового котла своими руками. Берется нержавеющая труба, оборачивается базальтовой ватой нужной толщины и обшивается кровельной оцинковкой. Практическая реализация данного решения показана на видео:

Дымоход твердотопливного котла

Режим работы дровяных и угольных отопительных агрегатов предполагает выброс более горячих газов. Температура продуктов горения достигает 200 °С и более, дымовой канал прогревается полностью и конденсат практически не замерзает. Но его замещает другой скрытый враг – сажа, оседающая на внутренних стенках. Периодически она возгорается, отчего труба может нагреться до 400—600 градусов.

Твердотопливным котлам подойдут такие типы дымоходов:

• нержавейка трехслойная (сэндвич);
• одностенная труба из нержавеющей либо толстостенной (3 мм) черной стали;
• керамика.

Примечание. Обычную нержавеющую трубу нельзя прокладывать внутри жилища без противопожарной защиты из базальтового волокна. Подробнее о монтаже дровяных отопителей читайте здесь.

Кирпичный газоход прямоугольного сечения 270 х 140 мм гильзуется овальной нержавеющей трубой

Асбестовые трубы противопоказано ставить на ТТ-котлы, печи и камины – они трескаются от высокой температуры. Простой кирпичный канал будет работать, но из-за шероховатостей станет забиваться сажей, поэтому его лучше гильзовать нержавеющей вставкой. Полимерный рукав FuranFlex не пойдет – максимальная рабочая температура составляет всего 250 °С.

Проектирование и заготовка материалов

Чтобы правильно подобрать детали модульного дымохода и сделать расчет количества материалов, выполните ряд подготовительных действий:

1. Изучите требования, предъявляемые к дымоотводам газовых котлов.
2. Определите способ прокладки, диаметр канала и толщину тепловой изоляции.
3. Нарисуйте схему и составьте перечень материалов.

Для справки. Как правило, установка источника тепла в загородном доме начинается именно с монтажа газоходов и вытяжных труб вентиляции. Размещение теплогенератора в котельной и подключение к отоплению производится во вторую очередь.

Внутридомовые каналы лучше возводить на этапе строительства дома

Умные слова «расчет» и «проект» в приведенном списке могут смутить некоторых домовладельцев. В действительности указанные этапы не представляют большой проблемы. Чтобы вам не пришлось искать нормативы по устройству дымоходов, мы приведем их здесь.

Нормативные требования к дымоходным трубам

Указания, приведенные в строительных нормах и правилах (СНиП), нужно обязательно учесть по простой причине: компания – поставщик топлива не примет газовый котел в эксплуатацию и не подключит к магистрали, если газоход смонтирован неправильно. Требования звучат так:

1. Общая длина горизонтальных участков, предшествующих вертикальной дымовой шахте, — максимум 3 метра. Следует предусмотреть небольшой уклон в сторону отопительного агрегата (1—3°).
2. Допускается отклонение вертикального канала на 1 м в сторону с целью обхода кровельного свеса. Уклон обводного участка от оси дымохода – 30°.
3. Число поворотов трубы ограничено – не более 3. Не принимаются в расчет колена, огибающие свес кровли.
   Указанная ширина разделки 51 см обусловлена прокладкой незащищенной стальной трубы. Для сэндвича промежуток сократится до 38 см
4. Проходное сечение отводящего канала не может быть меньше размера соответствующего патрубка теплогенератора.
5. Напольные и настенные котлы, оборудованные верхним патрубком, подсоединяются вертикальным участком длиной не менее 25 см.
6. Отступ не обшитого изоляцией газохода от горючих строительных конструкций деревянного дома составляет не менее 0.5 м, от несгораемых – 10 см.
7. Пересечение деревянных стен либо перекрытий (разделка) производится с интервалом 38 см между сгораемой конструкцией и внутренней стенкой дымоотвода типа сэндвич. Делать соединение секций внутри стены нельзя.
8. Отводящая труба для газового котла должна подниматься на определенную высоту, дабы оголовок не оказался в зоне ветрового подпора, что заметно снижает силу естественной тяги. Высота подъема зависит от расстояния до конька и определяется по схеме.

В нижней глухой части вертикального участка предусматривается лючок для прочистки (ревизия) и конденсатосборник со штуцером сброса. Участок трубы возле котла допускается делать одностенным, но на улицу либо в соседнее чердачное помещение должен уходить сэндвич.

Важно. Минимальная высота дымоотводной конструкции должна составлять 6 м, считая от газовой горелки либо колосниковой решетки твердотопливного котла.

Определяем диаметр и способ прокладки

Решение первого вопроса звучит в требованиях к дымоходным каналам: посмотрите присоединительные размеры в паспорте теплогенератора и подберите сэндвич дымоход идентичного или большего диаметра, чем выходной патрубок.

Отступы при монтаже коаксиального дымоотвода

Вопрос второй: как подобрать толщину теплоизоляции сэндвича, ведь производитель предлагает минимум 2 варианта – 5 и 10 см. Чтобы уберечь дымоотвод, подключенный к газовому котлу, от обильного выделения конденсата и обмерзания, достаточно толщины утеплителя 50 мм. Изоляцию 10 см нужно использовать в северных регионах с критически низкими зимними температурами.

Остается выбрать способ прокладки из двух возможных:

• вывод горизонтального участка наружу сквозь стену и присоединение к вертикальному приставному дымоходу;
• проходить вертикальной трубой через перекрытия, чердак и кровлю, то есть, прокладывать дымоотводный канал внутри дома.

Варианты установки обычных и коаксиальных дымовых каналов

Примечание. Оба варианта подходят для монтажа коаксиальных газоходов, но в большинстве случаев реализуется первый с проходом сквозь наружную стену.

Прокладка по кратчайшему пути на улицу и подъем трубы по стене – наиболее простой и дешевый способ. Придется пересечь лишь одну конструкцию, а во втором варианте – минимум две. Плюс герметизация узла примыкания кровельного покрытия к дымоотводу.

На втором этаже подобную конструкцию придется зашивать

Всячески старайтесь избегать внутридомовой прокладки, поскольку в доме с двумя этажами или мансардной крышей здоровая труба неизбежно пройдет сквозь помещения, отнимая полезную площадь. Прорисуйте схему здания в разрезе и проходящий дымоход, если снаружи его смонтировать нельзя.

Составляем список деталей по схеме

Для монтажа приставного дымохода, подключенного к газовому или твердотопливному котлу, понадобятся такие элементы модульного сэндвича:

• тройник с патрубком 89° для стыковки горизонтального участка с вертикальным;
• тройник с ревизионным люком;
• секция со сборником конденсата;
• участок одностенной трубы и муфта для подключения теплогенератора;
• переход обычная труба — сэндвич;
• прямые секции – количество и длина подбирается по протяженности газохода;
• 2 колена 30° необходимы для обхода кровельного свеса;
• верхний колпак в виде сопла, защищающий утеплитель последней секции от осадков.

Схема с деталировкой для наружного монтажа

Важный момент. Установка грибков и декоративных козырьков на дымоходе газового котла запрещается. В период ударных морозов оголовок обмерзнет и проходное сечение уменьшится, что опасно для жизни жильцов.

Из деталей крепежа понадобятся стеновые хомуты с кронштейнами и опорная площадка, воспринимающая вес смонтированной конструкции. Если планируется устройство газохода внутри здания, дополнительно потребуются готовые узлы прохода через перекрытия, кровельная герметизирующая накладка (иначе – крыза, мастер – флеш) и колена 90° для монтажа дымовой трубы в котельной.

Устанавливаем сэндвич дымоход

Первый этап монтажа приставной конструкции – пробивка отверстия в наружной стене и подготовка к закладке горизонтального участка. В доме, построенном из горючих материалов, проем делается с учетом противопожарного отступа (38 см от края деревянной стены до внутренней трубы сэндвича) и установки фланца узла прохода, как показано на фото.

Примечание. В несгораемых конструкциях из кирпича и пеноблоков устройство противопожарной разделки не требуется. В проем закладывается металлическая гильза и вставляется секция газохода с уплотнением зазора негорючим материалом.

Работы по монтажу модульного сэндвича и подключению к газовому котлу ведутся в такой последовательности:

1. Соберите нижнюю часть приставного дымохода, включающую 2 тройника и секцию отвода конденсата. Присоедините горизонтальный участок, уходящий в отверстие.
2. Примерьте узел к стене и определите место монтажа опорной площадки. Закрепите ее и установите нижнюю часть, заведя трубу в стену. Соблюдайте вертикаль, контролируя положение узла строительным уровнем.
3. Зафиксировав нижнюю часть газохода, смонтируйте вертикальный участок. Прямые секции соединяйте таким образом, чтобы оболочка верхней надевалась на нижнюю, а газоходная труба, наоборот, вставлялась внутрь (сборка «по конденсату»).
4. Крепление пристенного дымоходного канала выполняйте с интервалом не более 2.5 м. Кронштейны не должны попадать на стыки секций.
5. Проложите горизонтальный участок сэндвича до газового котла и наденьте переходник. Закрепляйте дымоотвод хомутами к строительным конструкциям с максимальным шагом 1.5 м.
6. Подключите теплогенератор к дымоходу куском одностенной нержавеющей трубы.

Напоминание. В деревянном доме просвет между торцами стены и пересекающей трубой заделайте базальтовым волокном, а затем установите металлические фланцы с обеих сторон.

Прямые секции просто вставляются друг в друга и фиксируются хомутами, мазать стыки герметиками не нужно. Если необходима подрезка, то укорачивается нижний торец секции, где утеплитель расположен заподлицо с металлическими обкладками. На верхний срез дымоотвода насаживается защитный конус.

Деталировка для внутреннего монтажа

Прокладка канала дымоудаления внутри здания производится аналогично, только проходить сквозь конструкции придется дважды, а то и трижды. Везде соблюдаются одинаковые правила устройства разделок при пересечении горючих перекрытий и стен. В конце нужно тщательно герметизировать кровлю в месте прохода трубы, как это делается на видео:

Заключение

Дымоход – сооружение далеко не простое, отсюда и большое количество нормативных требований. В этом отношении легче монтируется коаксиальная труба, подключаемая к газовому котлу с закрытой камерой сгорания – она не призвана создавать естественную тягу. Одно отличие: горизонтальный двустенный газоход ставится с уклоном от теплогенератора, чтобы конденсат вытекал наружу.

Первоначально правильность монтажа дымового канала проверят специалисты, которые придут подключать котел к газовой магистрали. Если в процессе установки вы допустите серьезные ошибки, трубу заставят переделывать. Мелкие огрехи вылезут при эксплуатации, их тоже придется устранять самостоятельно.

Устройство дымохода для турбокотла

Коаксиальный газоходный канал – это двустенная конструкция «труба в трубе», выполняющая одновременно 2 функции: вывод дыма наружу и забор воздуха на горение с улицы. Горячие газы движутся по внутреннему каналу, воздушный поток идет навстречу по внешнему (между двумя стенками).

Важный момент. Принудительное движение продуктов горения и воздуха обеспечивает вентилятор газового котла, естественная тяга здесь не работает. В то же время коаксиальный дымоход нельзя подключать к турбированным агрегатам на других видах топлива – дровяным, пеллетным или дизельным.

На схеме изображен вертикальный вариант дымохода, но чаще его устанавливают горизонтально

Дымоходная система 2 в 1 «воздух/продукты сжигания» дает такие преимущества:

1. Раскаленные газы отдают часть тепла воздушному потоку, процесс горения улучшается, эффективность теплогенератора повышается.
2. Коаксиальная труба выводится наружу горизонтально, кратчайшим путем через отверстие во внешней стене. В отдельных случаях возможен вертикальный монтаж.
3. Благодаря двустенной конструкции газохода турбокотел либо колонку можно установить практически в любом помещении без традиционного дымового канала – кухне загородного коттеджа, гараже, подвале и даже в бане. Комната должна соответствовать требованиям к газовым котельным.
4. Хозяину не нужно заботиться о дополнительном притоке воздуха, нужного для горения. Хотя общеобменную вентиляцию делать все равно придется.

Уточнение. В многоквартирных домах выводить горизонтальный дымовой канал на улицу сквозь стену запрещается.

Недостаток дымоходной системы – обмерзание оголовка при сильном морозе. Всасываемый воздух контактирует с горячей стенкой внутренней трубы и выделяет конденсат, образующий сосульку. Проблема решается установкой специального удлинителя из нержавейки.

• прямой участок с оголовком на конце;
• такой же двустенный отвод под 90° или 45°;
• адаптер – переходник на коаксиальный выход котла;
• соединительные хомуты, фланцы;
• эластичные манжеты, фартуки;
• ревизионная секция с конденсатоотводчиком (для вертикального монтажа);
• крепеж.

Примечание. Для подсоединения к разным отопителям могут использоваться различные адаптеры. Например, настенные котлы Viessmann Vitopend уже оснащены фланцем и патрубком, а на теплогенератор Vaillant Turbo указанные детали поставляются отдельно.

Установочный комплект коаксиальной системы STOUT для горизонтального монтажа, Адаптер подходит к газовым теплогенераторам Bosch, Buderus

Требования к установке

В нормативных документах монтаж коаксиального дымохода отдельно не прописан. Следует придерживаться 2 правил: соблюдать рекомендации производителя газового котла и общие требования к отводу продуктов горения от газоиспользующих установок:

• максимальная длина горизонтального участка трубы – 3 м;
• проходное сечение дымоотвода должно соответствовать размерам выходного патрубка теплогенератора;
• если в помещении топочной устанавливается 2 газовых водогрейных аппарата (например, колонка + котел), нужно сделать две отдельных коаксиальных трубы, сводить в одну запрещается;
• при пересечении стен и перекрытий из негорючих материалов (газобетона, кирпича, железобетона) достаточно установить металлическую либо асбестовую гильзу;
• в деревянном доме придется устраивать в стене противопожарную разделку, то есть, обеспечить минимальное расстояние от стенки дымохода до горючей конструкции 380 мм.

Подготовка к прокладке дымоотвода напольного котла сквозь деревянную конструкцию

Отдельный нюанс – установка зонта на оголовок газохода, выведенного вертикально через крышу. Нормы строго запрещают накрывать колпаками дымоотводы газовых теплогенераторов. С другой стороны, агрегат необходимо защитить от попадания осадков через коаксиальную систему.

Совет. Противоречия, возникающие из-за несовершенной нормативной базы, решаются просто. Обратитесь в газовую службу вашего района и узнайте конкретные требования к монтажу систем «воздух/продукты сжигания». Перед установкой котла вам все равно придется получать у них разрешение, заказывать проект, а потом сдавать объект в эксплуатацию.

В инструкциях по установке производители отопительных агрегатов требуют соблюдения следующих правил:

• минимальный отступ от потолка до горизонтально проложенного дымохода – 200 мм;
• расстояние от стены до конца трубы – не менее 30 см;
• высота оголовка над уровнем земли – не менее 2 м, лучше 2.5 м;
  Технологические отступы, которые необходимо соблюдать при монтаже дымоотвода
• между срезом дымоотвода и ближайшим строением или забором должен оставаться просвет 600 мм, оптимально – 1.5 м;
• при выборе места расположения отводящего канала важно обеспечить отступ от окна либо приточного отверстия 60 см;
• уклон дымохода турбированного котла делается в сторону улицы (величина – 10 мм на метр длины трубы);
• конденсационные агрегаты используют энергию водяных паров, поэтому коаксиальный дымоотвод устанавливается с уклоном в сторону теплогенератора.

На форумах домовладельцы нередко задают вопрос, нужна ли вентиляция котельной при коаксиальном дымоходе. Отвечаем: через внешний канал системы вентилятор втягивает количество воздуха, нужное для горения. Вентиляция в топочной (3-кратный воздухообмен) все равно нужна, она удаляет угар, метан либо пропан в случае утечки.

Монтажная схема и подбор комплектующих

Существует всего 2 базовых схемы установки коаксиальных систем, остальные – это их вариации:

• горизонтально от котла наружу кратчайшим путем;
• вертикально через потолок и крышу.

В случае с двустенными дымоходами вторая схема применяется редко, поскольку довольно сложна в исполнении. Прокладка сквозь перекрытия реализуется в ситуациях, когда невозможно вывести канал в стену – впритык построен высокий забор, рядом несколько окон и другие факторы, мешающие правильному монтажу.

Чаще всего используется схема №1 – горизонтальная установка коаксиального дымохода. Намечаете трассу прокладки трубы, измеряете длину и покупаете готовый комплект деталей, перечисленных в первом разделе публикации.

Варианты прокладки коаксиальных каналов в частном доме

1. Диаметр канала подбирается строго по коаксиальному выходу водогрейного аппарата. В большинстве теплогенераторов применяется 2 размера – 60/100 и 80/125 мм. Первая цифра показывает диаметр газохода, вторая – внешнего воздуховода.
2. Для стыковки воздушно-дымового канала с отопительным агрегатом применяется переходник – адаптер, подходящий к конкретной модели котла.
3. Зазор между трубой и стеновым футляром уплотняется несгораемым материалом – базальтовой ватой, асбестовым шнуром. Не стоит задувать щели монтажной полиуретановой пеной.
4. Дымоход можно удлинить (нарастить дополнительными прямыми секциями), не превышая значения, указанного в паспорте котла. Показатель зависит от производительности вентилятора.
5. Если газоход слишком короткий, нужно поставить ограничительную диафрагму определенного диаметра. Иначе дымосос накачает в топку больше воздуха, чем необходимо.
6. В регионах с холодным климатом следует применять насадку, препятствующую обледенению оголовка.
7. Дымовой канал, проходящий транзитом через неотапливаемое помещение, лучше снаружи изолировать слоем базальтового волокна.

Справка. В паспорте наддувного котла Viessmann Vitopend указаны диаметры устанавливаемых диафрагм в зависимости от протяженности дымохода. Например, труба 60/100 мм длиной до 3 м оснащается диафрагмой 44 мм.

Когда необходимо вертикально вывести коаксиальный газоход из подвала или цокольного этажа, обязательно ставится ревизионная секция со штуцером-конденсатоотводчиком. Если же общая протяженность трассы превышает допустимый предел, вместо двустенной одинарной трубы прокладывается 2 отдельных – дымоотвод и воздуховод 80/80 мм. К выходу котла подсоединяется специальный адаптер-разделитель, изображенный на фото.

Как правильно установить коаксиальный дымоход

Монтаж системы «воздух/продукты горения» выполняется крайне просто. Трубная секция и колено соединяются «в раструб», никакие прокладки или герметики не применяются (на внутреннем канале уже стоит уплотнительное кольцо). Как смонтировать горизонтальный дымоход:

1. Установите настенный либо напольный котел в проектное положение. Проделайте наружное отверстие, разметьте трассу прокладки карандашом на стене.
2. Подключите к штуцеру котла отвод 90° или прямой участок в зависимости от монтажной схемы. Здесь используются разные адаптеры – в одних моделях надо сначала поставить металлическую втулку, в других – прикрутить к корпусу агрегата фланец.
   Виды адаптеров для различных газовых котлов
3. Присоедините следующую секцию, перед стыковкой оденьте на трубу эластичный манжет.
4. Натяните манжет на стык, установите сверху хомут, затем скрутите его винтами из комплекта.
5. На трубу, проходящую сквозь стену, наденьте внутренний декоративный фартук. Установите участок коаксиального дымохода с наружным оголовком (рассекателем), уплотните зазоры.
6. Если в процессе монтажа производилось удлинение газохода, прикрепите трубу к стене специальными хомутами.

Схема сборки дымоходной системы с горизонтальным выходом

Важный момент. Стык двух участков не должен оказаться в толще стены, это грубое нарушение пожарных норм. Трубопровод, проходящий сквозь перекрытие либо стену, должен быть цельным.

Несколько слов о том, как укоротить коаксиальную трубу, если дымоход торчит снаружи на 40–50 см. Подрезать нужно конец прямого канала со стороны теплогенератора, оголовок не трогайте. Извлеките внутренний газоход и отрезайте обе трубы по отдельности, поскольку в сборе их торцы не совпадают. Подробнее о монтаже расскажет мастер на видео:

Как подключить двухканальный коаксиальный дымоход к котлу

Одна из распространенных ошибок при подключении коаксиальной системы дымоудаления – это использование подручных средств, что является грубым нарушением техники безопасности и эксплуатации. Нормы предписывают использовать специальный адаптер для подсоединения. Запрещается устанавливать самостоятельно изготовленный патрубок из отрезка нержавеющей трубы.

Сразу после выходного патрубка, монтируют тройник с конденсатосборником, после чего поднимают трубу вверх на 0,5-1 м., устанавливают угол и выводят дымоход через стену. Перед вводом в эксплуатацию проверяют качество тяги.

Сборка без ошибок

Первым шагом при монтаже дымохода будет подготовка отверстия в стене. Его диаметр должен соответствовать трубе, которая выводится наружу.

Затем соединяют дымоход с выходной горловиной котла, используя для фиксации хомут. Собранная конструкция закрепляется болтами с обеих сторон. Далее приступают к сборке самого дымохода. Его детали соединяются друг с другом при помощи хомутов, с целью обеспечения их надежности. Сверху на них надевают декоративные накладки. Их функция сохранение дизайна помещения.

Какой бы простой не казалась установка и устройство коаксиального дымохода для ее выполнения нужны определенные знания. Ведь при неправильно проведенных расчетах системы вывода продуктов горения дым, угарный газ могут поступать в помещение.

Монтаж наружного дымохода

Установка такой конструкции может выполняться в двух вариантах:

Первый применяют в случае, если здание уже построено. До того, как приступить к монтажу определяют место для расположения системы и для входа дымохода.

На наружной стене отмечают, где будет располагаться выход. При его выполнении следует придерживаться правил пожарной безопасности. После того, как отверстие необходимого диаметра готово приступают к монтажу дымохода.

Для этого предварительно проводятся все внутренние работы: соединение трубы с котлом при помощи секционного одноконтурного колена и двухконтурного тройника. Последний необходим для закрепления системы в вертикальном положении. Далее дымоход укрепляется кронштейнами на поверхности стены.

Установка внутренней системы начинается с правильного подбора диаметра трубы. Обычно ее диаметр указан в паспорте изделия. Главное, чтобы он совпадал по размеру с выходным отверстием котла.

Соединение агрегата и дымохода выполняют с помощью тройника. При этом крепление звеньев осуществляется цепочкой (нижние должны заходить в верхние). Такая конструкция позволяет дыму выходить беспрепятственно.

Двухконтурные трубы соединяются с применением переходного узла. Места стыков скрепляют используя хомуты.

Если патрубок располагается сбоку котла, то для вывода дымохода производится горизонтальная сборка. При нахождении выхода сверху, дымоход выводится в вертикальном положении с применением кронштейнов.

Проверка работоспособности конструкции

После того, как все этапы монтажа успешно выполнены необходимо проверить:

• Надежность закрепления соединительных частей дымохода
• Правильность расположения дымоотводящей трубы (она должна быть немного наклонена)
• Отсутствие преград в месте выхода конструкции наружу

Только убедившись в правильной установке оборудования отверстие в стене закрывают декоративными накладками. Их крепление осуществляется на строительный клей или жидкие гвозди. Отверстие вокруг дымохода рекомендуется запенить, это позволит избежать поступления в помещение холодного воздуха и накоплению конденсата.

Как уберечь коаксиальный дымоход от обледенения и ветра

Главной проблемой, связанной с эксплуатацией коаксиальных систем, является возможность обмерзания трубы при сильных морозах. Обледенение канала подачи воздуха приводит к уменьшению проходного сечения и, как следствие, недостатку кислорода в камере сгорания. Это приводит к резкому увеличению расхода газа и существенному паданию КПД теплогенератора.

Появление сосулек на конце дымохода однозначно свидетельствует о нарушениях, допущенных при проектировании и установке коаксиальной системы газоотвода. При правильном расчете параметров дымохода и качественно выполненном монтаже, вероятность обледенения сводится к минимуму.

В целях профилактики и устранения возникшего обледенения рекомендуется использовать следующие методы:

• Установку специального наконечника, позволяющего ликвидировать обледенение даже при некорректной установке коаксиального устройства;
• Монтаж дымохода с уклоном к котлу. Это позволяет конденсату не застаиваться в трубе, а стекать в специальный сборник расположенный внутри агрегата. При наличии конденсатоотводчика, головку трубы следует выдвинуть на расстояние 55 – 65 см от наружной стены;
• Утепление наружной трубы минеральной ватой или другим теплоизолятором также способствует снижению интенсивности выпадения конденсата и обмерзания.

Еще одной проблемой которая может возникнуть в процессе эксплуатации коаксиального дымохода является возможность возникновения обратной тяги. Для того чтобы избежать этого явления, необходимо принять меры, обеспечивающие защиту от ветра и сквозняка. Предотвратить затухание горелки и попадания угарного газа в жилое помещение поможет установка специальной диафрагмы.

Кроме этого, при установке дымохода следует четко соблюдать СНиП, в котором оговаривается расстояние от выводной трубы до оконных и дверных проемов. Минимально допустимое расстояние составляет 1 – 1,2 м. Для эффективной и безопасной работы коаксиальной установки следует, прежде всего, следовать инструкциям производителя оборудования.

Распространенные ошибки монтажа

Если труба коаксиального дымохода устанавливается непрофессионалом, есть риск нарушить технологию, а неправильный монтаж приводит к проблемам в эксплуатации котла и дымоотвода. Рекомендуется весь комплекс работ доверить лицензированным специалистам.

Ошибки при монтаже

К наиболее распространенным ошибкам относится:

• Неправильные расчеты допустимой длины трубы. Чем длиннее канал, по которому движутся дымовые газы, тем сильнее они остывают и на выходе уже не могут нагревать входящий воздух. При этом повышается количество конденсата и в морозные дни он намерзает на стенках оголовка, образует сосульки. Это оборачивается снижением тяги, ухудшением работы котла и может привести к попаданию угарного газа в помещение, если выходной канал трубы будет полностью закупорен.
• Недостаточный уклон длинной горизонтальной трубы. Если уклон в сторону сборника конденсата на длинной трубе недостаточен, выше риск его замерзания на оголовке.
• Отсутствие сборника конденсата на длинной горизонтальной или на вертикальной трубе. Если дымоход, проходящий через стену, короткий, дымовые газы не успевают остыть настолько, чтобы сконденсировалась влага, а при большой длине трубы важно предусмотреть монтаж тройника со сборником влаги, иначе она будет попадать в камеру сгорания котла, снижая КПД агрегата.
• Несоблюдение норм пожарной безопасности при монтаже дымохода через деревянные конструкции. Оголовок трубы должен располагаться не ближе 60 см от деревянной стены.
• Отсутствие антиобледенителя, диафрагмы ветрозащиты у горизонтального дымохода.

Коаксиальный дымоход для настенных газовых котлов обеспечит оптимальный режим функционирования отопительного агрегата и прослужит долгий срок только при условии правильной установки, использования только штатных элементов системы и специального защитного оборудования.

Установка дымохода на газовый котел напольный

Как правильно сделать дымоход для газового котла

Согласно нормативным документам, работы по подключению газоиспользующего оборудования к магистрали и первому запуску должна выполнять специализированная служба. Зато построить дымоход для газового котла вам никто не запрещает своими руками, главное, чтобы он соответствовал требованиям правил. Иначе контролеры управляющей компании не разрешат пользоваться отопительным агрегатом и опломбируют кран газопровода, пока нарушения не будут устранены. Отсюда и цель нашей публикации – рассказать, как правильно сделать дымоходную трубу в частном доме.

Способы отвода продуктов горения

В зависимости от конструкции теплогенератора дымовые газы выбрасываются наружу двумя способами:

1. Из напольных и настенных котлов с открытой камерой сжигания дым направляется в вертикальный канал нужной высоты, обеспечивающей появление естественной тяги. Проще говоря, это традиционные дымовые трубы, поднимающиеся над крышами зданий, как показано на фото.
2. Турбированные котельные установки с закрытой камерой сгорания оснащаются короткими коаксиальными дымоходами, прокладываемыми горизонтально сквозь ближайшую стену.

Примечание. По желанию домовладельца газоход наддувного котла можно установить и вертикально, выведя через кровлю.

Принцип работы традиционного дымохода хорошо всем известен: за счет перепада давлений между верхом и низом вертикального канала, а также разницы температур продуктов горения и окружающего воздуха, в нем возникает естественная тяга. Она благополучно уносит дым на улицу.

Коаксиальная двустенная труба для газового котла с закрытой камерой сгорания служит одновременно воздушным и дымовым каналом, полностью изолирующим агрегат от помещений частного дома. По внутренней трубе дымохода газы идут на улицу, а в пространстве между стенками навстречу им движется воздушный поток. Работа системы обеспечивается за счет принудительного давления, создаваемого турбиной (вентилятором).

Требования к дымоотводам газовых агрегатов

Котлы отопления, сжигающие природный и сжиженный газ, относятся к установкам с высокой эффективностью, чей КПД равен 88% и более. На практике это значит, что температура продуктов сжигания колеблется в пределах 70—120 °С что способствует образованию конденсата на стенках неутепленных газоходов. Отсюда правило первое: участки вертикальных каналов, находящиеся вне здания либо проходящие сквозь холодные чердаки, подлежат обязательному утеплению.

Справка. В дымоходах газовых котельных установок конденсат появляется всегда. Дело в том, что в результате горения метана, пропана и других углеводородов образуется водяной пар, который выпадает каплями влаги на внутренних стенках. Если их не утеплить, конденсат станет прихватывать мороз, а через некоторое время сечение газохода перекроется льдом.

Остальные требования к устройству дымоотводов звучат следующим образом:

1. Размеры сечения канала или шахты определяются расчетом, но не должны быть меньше диаметра выходного патрубка газового котла.
2. При строительстве дымохода допускается применять морозостойкий глиняный кирпич, асбестоцементные трубы и другие негорючие материалы – сталь, жаростойкий бетон, керамику.
3. Пористые стройматериалы использовать запрещается.
4. В нижней части вертикального газохода надо предусмотреть карман с ревизионной дверцей, служащий сборником конденсата.
5. Дымоходы для газовых котлов разрешается устраивать внутри кирпичных стен и прокладывать рядом с вентиляционными шахтами, разделив их герметичной перегородкой 12 см в толщину. При выводе на кровлю дымовая и вытяжная труба делается на одном уровне.
6. Оголовок газохода не должен попасть в зону ветрового подпора, создаваемую коньком крыши, соседним зданием или деревом. Как определить требуемую высоту, изображено на схеме (минимальная равна 5 м).

Совет. Перед закупкой материалов и монтажом лучше составить проект будущего дымохода, проконсультировавшись со знающими печниками. Так вы обезопасите себя от ошибок и дорогостоящих переделок, о чем подробно рассказывается в видео от эксперта:

Дымоотводы из стальных труб дозволяется выводить на кровлю прямо через перекрытия, но с одним условием: канал не должен проходить через жилую комнату. Второй и более дешевый по цене вариант – это приставной газоход, монтируемый на внешней стене здания.

Несколько слов о том, как правильно сделать отведение продуктов горения от нескольких источников тепла, например, котла, дровяной печки и газовой колонки. Если вопрос решается на этапе строительства, то нормы требуют установки обособленного канала для каждой единицы оборудования. Их можно объединить в один блок с вытяжной трубой вентиляции. В существующем здании газоиспользующие установки допускается подключать к одному дымоотводу, соблюдая расстояние между врезками, как предписывает схема:

Виды современных дымоходов

На данный момент в частных домах применяется 3 разновидности дымовых каналов под естественную тягу:

• кирпичные со вставкой из нержавейки;
• керамические;
• двустенные утепленные трубы типа сэндвич, изображенные на схеме.

Примечание. Различные коаксиальные системы для газовых турбированных котлов делаются из нержавеющей стали и практически не отличаются друг от друга по конструкции.

Мы не включили в перечень недорогие асбестовые трубы, поскольку их сложно отнести к современным. Кстати сказать, СНиП допускает их установку лишь в одноэтажных зданиях, причем утепление наружной части обязательно. Учитывая вес асбестоцемента и неудобство монтажа, экономия выйдет призрачной. Проще изготовить сэндвич своими руками, обернув нержавейку базальтовым волокном и кожухом из оцинкованной кровельной стали.

Дымовые трубы из чистого кирпича тоже уходят в прошлое. Если вы хотите сделать надежный и долговечный дымоход внутри кирпичной стены, то лучше воспользуйтесь одним из двух вариантов:

1. Вставить внутрь кирпичной шахты нержавеющую трубу с толщиной стенки не менее 1 мм.
2. В процессе постройки заложить в стену специальные блоки с утепленными базальтовым волокном керамическими втулками.

Вариант с металлической вставкой дешевле комплекта керамики, но проигрывает в надежности. Опять же, гораздо проще купить и смонтировать модульный сэндвич, чем возводить кирпичную кладку и вставлять туда гильзу. Процесс сборки газохода из двустенных труб рассмотрен в этом руководстве. Есть и другая трудность: сечение шахты, привязанное к размеру кирпичей, не всегда совпадает с наружным диаметром патрубка на котле. Уменьшать проем нельзя, только увеличивать, что не всегда возможно.

О правилах монтажа

Чтобы построить правильный дымоход, нужно не только соблюсти общие требования, но и придерживаться конкретных правил, регламентирующих его прокладку:

· подключение газоиспользующего оборудования к дымоходной системе производится стальной трубой или гофрой таким образом, чтобы на выходе получился вертикальный участок длиной не меньше 15 см;

• расстояние от этого соединителя до несгораемых конструкций – 50 мм, до горючих – минимум 250 мм
• максимальная длина горизонтального участка, прокладываемого с уклоном 0,01 в сторону котла, составляет 3 м;
• число поворотов на всем протяжении газохода – не более трех;
• допускается отклонение от вертикали до 30° на расстояние до 1 м без уменьшения сечения канала;
• минимальная глубина кармана с ревизионной дверцей – 25 см;
• дымоотводный патрубок теплогенератора необходимо оснастить шибером;
• при пересечении перекрытий из горючих материалов керамической трубой или сэндвичем надо выдержать расстояние 380 мм от внутренней стенки до деревянной конструкции;
• колпаки или зонтики на дымоходы от газовых котлов не ставятся, дабы избежать обледенения и угара в помещениях.

Примечание. Шиберная заслонка не должна закрываться наглухо. Минимальный диаметр отверстия – 5 см.

Невзирая на впечатляющий список требований, выдержать их не так уж трудно. Дымоходные каналы внутри стен выкладываются в процессе строительства, когда у вас есть на руках проект и возможность в любой момент исправить огрехи. Если частный дом уже построен, организовать отвод продуктов горения сподручнее дымоходами сэндвич, надо только решить, прокладывать трубу внутри или вынести за пределы здания. Второй вариант наиболее предпочтителен при условии, что котел расположен неподалеку от внешней стены.

Что касается монтажа коаксиальных труб, то к нему предъявляются такие же требования. Горизонтальный участок не должен быть длиннее 3 м, а расстояние до сгораемых конструкций – 25 см. Чтобы при сильных морозах конец газохода не обледеневал от конденсата, внутренний канал необходимо выпустить на 5—10 см дальше наружного.

Заключение

Если работы по устройству дымохода вы решили целиком взять в свои руки, то связываться с кирпичной кладкой не стоит, лучше подсоединить к газовому котлу трубы — сэндвич. Рекомендация актуальна в тех случаях, когда жилище давно построено и что-либо изменить внутри нереально. Действуйте по проверенной схеме: монтируйте дымоотвод на стену дома и подключайте к теплогенератору горизонтальным участком.

Установка дымохода на газовый котел напольный

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Себе поставил один амортизатор как и предлагалось в форуме, но он не позволяет полностью избавиться от торсионов, ладно хоть крышка по затылку не бьёт.

Добрый день. Думаю, что подойдёт.Принцип и смысл – одни и те же. Главное, правильно продумать. Не сверлить отверстия там, где не нужно и всё такое. Принцип – 7 раз отмерить, 1 – отрезать.

К тому же я крепил ам-р к кронштейну багажника, т.е. старался не делать лишних отверстий. Слева-заводское, справа пришлось сверлить.Места всё это практически не съело.Хотя речь идёт о багажнике2115.Он очень хорош.

Когда у меня терпение лопнуло, при демонтаже торсионов, я умудрился разбить стекло заднее. Картина дня: выходной, народ в гаражах, тепло, бах, я выхожу довольный и ошарашеный. “Мужики, стекло уничтожил! Сам!” Искусство требует жертв.

а я вот так сделал.

у деда в гараже нашел небольшой лист аллюминия отпилил нужный кусочек, просверлил два отверстия для крепления. сверлил так что бы одно отверстие совпадало с треугольником крепления обивки багажника. а второе сделал в ребре на котором уплонитель сидит.

в процессе экслуотации треугольник отволился. пришлось усильть крепление, болтом шайбой и poxypol’ом

Предлагаю свой вариант для любителей нелегких путей.
Материально-временные затраты: 30 у.е. + 4 часа + 2 шт. cтарых газовых упора от “08”, однако на мой взгляд игра стоит свеч, т. к. багажник открывается уверенно и мягко, фиксируется надежно.
Особенности варианта – основание газового упора крепится к массивному кронштейну фиксации спинки заднего сиденья, поэтому есть надежда на уверенную работу всей конструкции в течение всего срока службы машины.
[img]http://photofile.ru/cphoto/ybrjc/2060166/large/33201909.jpg?cid=517c65dd508020d51b5f9e78b2c326ee[/img]
[img]http://photofile.ru/cphoto/ybrjc/2060166/large/33204457.jpg?cid=517c65dd508020d51b5f9e78b2c326ee[/img]
Если возникнет интерес – отвечу подробнее.

Альбом запоролен.
Я тоже упор к кронштейну крепил, тока откуда “30 у.е. + 4 часа + 2 шт.” ?
Я обошелся одним новым и работы на час.
Один штатный торсион пришлось снять, а второй на минимум поставил.

+ Упор не видно и он не занимает место.
– У меня слишком быстро открывается, видимо пока новый.
– Приподнялся уголок крышки багажника и уплотнитель плохо прилегает

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Как установить амортизаторы на багажник ваз 2115

Многие начинающие водители задаются вопросами, что такое рессоры на ВАЗ 2114

и для чего они необходимы. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. лишнее из багажника, ВАЗ 2114. Замена. Функции
амортизаторов довольно широки, они делают автомобиль устойчивей на дороге, безопасней, надежней, в особенности их важная роль проявляется во время крутых поворотов и при резком торможении. Если б амортизаторов не было, машину бы внесло в ту же секунду, как была нажата педаль тормоза.
Кроме того, описываемые устройства делают процесс вождения качественнее, гасят колебания, которые приходятся на несущие детали автомобиля, предупреждают возникновение раскачки. Вот почему так важно грамотно подобрать устройства для гашения колебаний для автомобиля. Рассмотрим, что представляют собой амортизаторы ВАЗ 2114, как производится замена задних амортизаторов

Один день и жизни владельца ВАЗ 2114 ( Сломались газовые упоры двери задка)

Всем привет, возможно скучное но полезное видео как заменить

Подобная деталь представляет собой сложную конструкцию, которую вполне возможно ставить наоборот, «вниз головой», разницы здесь не будет. Предыдущий же вариант допустимо устанавливать только в одном направлении. Положительными сторонами здесь является долговечность, надежность, устойчивость к серьезным испытаниям на прочность. Стойки такого типа ставят на скоростные автомобили. В автомобиле ВАЗ 2114 замена помпы, или иначе — водяного насоса, должна производиться своевременно и при первых же признаках неисправностей. Единственный минус — высокая стоимость.

Однако есть еще и третий вариант, двухтрубные газовые стойки. Это золотая середина между первыми двумя видами. Замена передних стоек Ваз 2114 своими руками, прокачка амортизаторов Ваз 2115; Замена. У первого рассматриваемая конструкция переняла простоту и ценовую доступность, у второго — выносливость и долговечность. Задний амортизатор, который наиболее уязвим при агрессивном вождении, здесь вполне устойчив к нагрузкам среднего уровня.

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

Фото и видеоинструкция для всех, кто столкнулся с тем, что газовые упоры на крышке багажника перестали держать. Инструкция для владельцев ВАЗ 2114,2113

Перед тем как приступить к замене упоров нужно приготовить деревянную рейку длиной примерно с метр.

Причины износа стоек и их замена

Стойки изнашиваются по нескольким причинам, главными из которых являются агрессивный стиль вождения, высокие нагрузки, а также небрежное отношение к автомобилю. Например, недопустимо оставлять машину с вывернутыми колесами надолго, особенно в мороз, это повлечет за собой негативные последствия.

Узнать, что стойки нуждаются замене, можно по резко увеличившемуся тормозному пути, ухудшению динамики и устойчивости, а также появлению стуков при движении по неровной дороге. В таком случае лучшее решение — это обратиться в хороший автосервис. Но если мы говорим об отечественных автомобилях, в частности о ВАЗ 2114, эту проблему можно решить и самостоятельно. Что нужно сделать?

Для начала необходимо продиагностировать состояние амортизаторов

на автомобиле. Масляный налет не говорит о дефектах, а вот масляный след уже наводит на подозрение о подтеках, которые вызваны повреждениями деталей. Теперь необходимо провести демонтаж деталей с тщательным их изучением. Адаптация и доработка, замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2113-2114-2115. Здесь важным нюансом является аккуратность, детали ходовой хрупкие, поэтому помните, что во всем хорошо иметь чувство меры и осторожность.

Особенно сложно тогда, когда приходится снимать устоявшиеся детали, которые совсем не хотят извлекаться. Здесь приходится прилагать физические усилия, но опять же есть опасность сломать ненароком что-нибудь. Как прочистить печку на (на примере ВАЗ 2101 Замена радиатора печки ваз 2114 -2115. Далее, найдя причину неполадки, заменяем дефектные детали на новые. В этом деле главное — подобрать именно подходящие под модель ВАЗ 2114 детали.

Также следует определиться, каких результатов вы хотите добиться от автомобиля в дальнейшем. Если он нужен как рабочая лошадка, то можно поставить простую конструкцию стоек, хорошо сэкономив на них. Если же вы любите скорость и динамику и качество вождения для вас превыше всего в автомобиле, то следует обратить внимание на современные варианты, вроде Каяба и Асоми. Выбор сегодня достаточно широк.

Проводя монтаж деталей, будьте внимательны, особенно с крепежами. Очень важно, чтобы каждая деталь стыковалась с другой, чтобы было полное соответствие по габаритам. Малейшая нестыковка приведет к необратимым последствиям. И даже может послужить причиной аварии на дороге, потому что подвеска в первую очередь влияет на управляемость автомобиля. Основные пункты, касающиеся стоек ВАЗ 2114

Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114

новаторство амортизаторы на ВАЗе 2114
Многих начинающих водителей интересует, какие пружины на ВАЗе. 2114

и зачем они нужны. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. Превышение линейки, ВАЗ 2114. Замена. функции
амортизаторы Достаточно широкие, они делают автомобиль более устойчивым на дороге, безопаснее, надежнее, в частности их важная роль проявляется при резких поворотах и ​​при торможении. Если только амортизаторы если бы этого не произошло, машина принесла бы в ту же секунду, что и была педаль тормоза нажата.
Кроме того, описанные устройства улучшают процесс вождения, уменьшают вибрации, возникающие на опорных частях автомобиля, предотвращают накопление. Вот почему так важно выбрать правильное устройство гашения вибрации для вашего автомобиля. Посмотрите, что такое амортизаторы ВАЗ 2114, как это производится замена задний амортизаторы

Назначение и виды амортизаторы

Амортизатор — это устройство, предназначенное для гашения вибраций и ударов, которые падают на днище автомобиля, которые затем передаются на руль и попадают в салон. Амортизатор или, как его еще называют, опора предотвращает этот процесс, смягчает жесткость при вождении, делает его более комфортным и устойчивым.

Кроме того, рассматриваемая деталь придает автомобилю маневренность и надежность. При наличии хороших стеллажей они позволяют автомобилю легко совершать крутые повороты и выдерживать любые дорожные испытания. Сегодня известно следующее типы амортизаторов:

• одиночная труба;
• двухтрубная;
• регулируемые;
• неконтролируемый

Самостоятельно снимаем крышку багажника на ВАЗ 2115

Со временем любой механизм изнашивается. Что нужно сделать с крышкой багажника ваз 2115, если она перестала держаться? Такая проблема может появиться уже через полгода после покупки автомобиля. Начинают щелкать торсионы, когда открывается багажник. А затем крышка багажника ваз 2115 просто не держит. Хорошим решением проблемы станет замена петли. В начале, покупается новая петля и краска. Необходимо обезжирить поверхность, а затем красить. При замене рекомендуется вынуть заднее стекло. Если торсион отскочит, то не разобьет его. Теперь крышка багажника будет открываться легко.

Также, если крышка багажника не держит, то можно снять заднюю полку и увидеть сдвинутые пластины, в которые устанавливаются пруты, работающие для скручивания. Они соскакивают с зафиксированного места и не создают эффект скручивания. Поэтому нужно с помощью стальной трубки аккуратно снять пруты с фиксаций, вернуть пластины в нужное положение и затянуть их надежно. С помощью силового рычага стальной трубки вернуть прутья в начальное положение.

Для надежной фиксации крышки потребуется пружина тормоза от классики. Но такой способ хорош для недолгого времени – пружина быстро растягивается. Поэтому можно поставить амортизатор задней двери ваз 1117. Для того чтобы установить его в багажник ваз 2115 нужны: амортизатор от «Калина», саморезы, железная планка, которая заправляется под обивку. Когда крышка багажника поднимается вверх, то поднимается аккуратно, а не улетает вверх, как было ранее.

Крышка багажника и ее слабые стороны

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Иногда автомобиль приносит сюрприз не в виде поломки ходовой, трансмиссии или двигателя, а в облике мелочной и противной вещи, которую зовут неисправностью торсионов багажника. Для тех, кто не знает, маленькое пояснение. Торсионы – это валы из упругого материала (или металла), выполняющие те же функции, что и амортизаторы или пружины. Крышку багажника в «пятнашке» доверено контролировать именно этим устройствам.

В течение срока эксплуатации торсионы имеют обыкновение «ослаблять хватку», из-за чего во время движения можно слышать несущиеся из недр багажника ВАЗ-2115 посторонние звуки и стук. Особенно это хорошо ощущается при езде по ухабам. В связи с недостаточной тягой идет дополнительная нагрузка на замок, и если не обратить вовремя внимание на диагностику «мелочей», можно при поездке увидеть в зеркало заднего вида, как крышка багажного отсека копирует движения птичьего крыла, весело взлетая в момент наезда авто на неровности.

Замена торсионов на ВАЗ 2115

Можно достаточно просто заменить торсионы своими руками, при этом не нужно сверлить дырки в кузове, покупать газовый упор. Необходимы стандартные инструменты, такие как ключ и отвертка. Всего два часа времени и у вас будут хорошо затянутые торсионы багажника, или же установлены новые. Вам потребуется защитная доска на стекло для снятия торсионов. Для этого подойдет любая деревянная доска. Также нужны деревянные бруски для фиксации багажника в верхнем положении. Теперь можно спокойно заменить торсионы. Нет необходимости вынимать заднее стекло или быть обеспокоенным тем, что крышка багажника упадет в самый неподходящий момент.

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Выводим багажник на кнопку

Сделать замок багажника ваз 2114 открывающимся с кнопки можно тремя способами:

1. Подсоединить электропривод багажника в систему вместо какой-то двери.
2. Заменить замок багажника ваз 2114 на аналогичный от ваз 2110, потом также подсоединить его в систему дверей.
3. Купить комплект электропривода багажника включить его в систему электроприводов, а контроллер (кнопку) вывести на панель.

Идеальным является лишь третий вариант: во-первых, он не нарушает целостную систему электроприводов машины, во-вторых, его очень легко сделать самому нужно лишь немного сноровки и желания, а все остальное можно глянуть на ютубе.

Амортизатор багажника на автомобиль ВАЗ 2108, 2114, 1111 ОКА и ИЖ-2126 необходим для облегчения открывания багажника и имеет свой ресурс эксплуатации. Немецкая фирма Hofer предлагает отличный вариант замены оригинального упора крышки багажника.

Характеристики упора крышки багажника (амортизатор багажника 2108-8231010):

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

Шумоизолируем багажник

Делать процедуру нужно качественно, кроме самого багажника его крышка в ваз 2114 также должна быть шумоизолирована и доработана.

Для работы пригодится следующий материал: Герметон А15 – 1лист (для арок), Комфорт 6 (лучше 10, он порядком плотнее) 4 листа и 30 листов Шумофф М3 (Шумофф П4), а как вибродемпфер можно использовать Шумофф М2.

• вибродемпфером обклеиваются крыша, пол, дверь багажника ваз 2114, поверх клеится шумоизоляционный материал, самые проблемные места можно обклеить более эффективнымШумофф М4, пластиковые детали можно подклеить антискрипом вроде Битлон 5. Кроме шумоизоляции вибродемпфер выполняет роль теплоизоляции.
• клеить Визомат нужно горячим – разогреваем его феном и укладываем на место, после раскатываем валиком, убираем зазоры и раскатываем пузыри, если этого не сделать то виброизоляция не будет работать, ли будет выполнять свою функцию плохо.

Лучше использовать цельные листы, подрезая их так, чтобы оставить нахлест вырезанных деталей в сантиметр-полтора, тогда зазоров не будет.

При шумоизоляции можно избавится от изъянов кузова в задней части авто, а при необходимости подварить его.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Газлифт в багажник 2115 установка

Лада 2115 › Бортжурнал › Бережем голову, шею и спину, или мебельные упоры в багажник ваз 2115

И снова здрасте! На конец дошла к концу моя затяжная история с упорами крышки багажника. Увы, но как и с галлогенками в задний ход, не вышло у меня сразу прийти к оптимальному решению, наверное потому, что я очень не хотел сверлить кузов машины. Но, когда дошел вывода что этого не избежать, старался сделать так чтоб дыр било как можно меньше.
Ну теперь по сути: я попробовал 3 способа:
1. Пружины от сцепления ВАЗ 2101.
2. Газовый упор от крышки багажника ВАЗ 2108.
3. Мебельные газовые упоры усилием 100 (не помню единиц измерения вазовские имеют 300)
Способ «палка в багажнике» отбросил сразу. Также рассматривал вот такой метод с газовыми упорами от ВАЗ 2108, или от Нивы:

но почитав комментарии и отзывы (к стати большое спасибо за них и вообще всем кто уделял этой теме внимание), выяснилось: что у некоторых, кто ее поставил плыли зазоры между крышкой багажника и стеклом заднего вида(( Расстройству не было предела…((( Как показывает практика, машины Автоваза не только конструктор для взрослых но и лотерея: одни ставят — все нормально, у других — фигня. Так что рисковать я не стал — уж точно не хотел играться с этим зазором.
И так по тому что пробивал я:
1-й метод выглядил так:

«+»:
1. Дешево;
2. Простота установки.
«-«:
1. Пережимают провод на привод замка багажника (Зеленый на 2-м фото видно), чем это плохо: в лучшем случае — откусит со временем, в худшем и более вероятном — когда прогрызет изоляцию и краску на пружине буде короткое замыкание при открывании багажника с кнопки или с брелка.
2. Грызут краску на стойке крышки багажника ;
3. При открытии они сильно разгоняют крышку, что она открывается с ударом, (при открытии ее надо придерживать) но как не парадоксально, пружины не всегда ее держали открытой, стояло стать машине под не большим уклоном и крышка стояла под углом, приблизительно, 45 градусов.
Из за таких результатов я ее снял в тот же день что и поставил. Возможно 3-й пункт и есть одним из доказательств того что Автоваз — лотерея, поскольку автор статьи, из которой я взял идею, радостно писал что у него держит (правда он не уточнял как они держат на уклонах).

«+»:
1. Не надо, или не пришлось, сверлить кузов, не портит краску на машине;
2. Надежно открывает и держит крышку багажника;
3. Относительная простота установки.

«-«:
1. Жесткое (даже немного напряжное) закрывания багажника;
2. Не всегда с кнопки крышка открывалась сама и далеко не всегда с первого раза.
Для воплощения этого замысла, чтоб не делать лишних дыр, я сделал кронштейн для крепления газового упора к кузову из полоски метала толщиной 3,5 мм (на фото 4 видно). Честно говоря — лучше чем пружины, но… как то оно меня напрягало, 2 упора я не ставил так как и одного с головой хватало, и так багажник закрывался туго. кроме того что туго, его надо било закрывать, держась руками, как можно ближе к самому упору, иначе играла крышка. Также не всегда багажник открывался сам, довольно часто ему приходилось помогать. Перестал с первого раза открываться сам замок (я уже смирился с мыслю что стареет сам электропривод). То есть иногда складывалась такая ситуация: когда багажник закрыт не удачно и ему при открытии надо помочь, то при работающем двигателе при открывании с кнопки тупо не ясно открылся багажник или нет (щелчок при открытии не слышно, а по крышке багажника не видно)…(

«+»:
1. Очень удобно;
2. Не дорого;
3. Нормально держит крышку багажника;
«-«:
1. Надо сверлить отверстия в кузове;
2. Относительно не просто;
И так, как я это делал…
Для начала я все примерял. Потом просверлил сверлом 3,3 мм. в стойках багажника по 2-а отверстия:

Далее нарезал резьбу М4х0.7 (основная резьба) в этих отверстиях. Обрезал крепления которые шли в комплекте с упорами:

далее на крепление надел пару слоев изоленты (чтоб не грызли краску), смазал мовилем резьбу болтов и отверстия стойки чтоб не ржавели и прикрутил крепление болтами М4. Вышло так:

Далее в кронштейне тоже просверлил отверстия и нарезал резьбу. Потом кронштейн покрыл черным матом:

Результатом очень доволен: багажник закрывается легко, замок стал открываться с первого раза, и держат нормально. Правда они сами полностью не открывают багажник — нужно помогать, но это позже решу. Да и советую брать упоры усилием 120.
Спасибо за внимание, надеюсь кому то будет полезно и интересно. Если что спрашивайте.
Удачи!

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Газовые упоры крышки багажника 2115

Вот наконец-то поставил .упорчики, долго ходил вокруг них. Сосед уже как год себе поставил на пятнашку, а меня жаба душила все это время! Но вот сегодня я заехал в магаз и купил их, а то надоело, крышкой по башке все время било!

Смотрите также

Метки: газовые упоры багажника 2115

Комментарии 49

Как ты это сделал мне кроме фото до и после подробности, пожалуйста!

вот тут посмотри может поможет
если что задавай вопросы!

маркировка не скажу сейчас, а закрывается туго, но мне нравиться. открывается плавно и не бьет об стопор

так вон на первой фотке видно маркировку «2Д» если это то что ты подразумеваемый под словом маркировка!

в таком положении он с кнопки не поднимается это минус…

а на самом багажнике по кругу уплотнитель приклеен?

да, у меня подтекал багажник после мойки в районе заднего стела

О! себе попробую поставить, ато задолбал багажник чуть что по голове стукать)

О! себе попробую поставить, ато задолбал багажник чуть что по голове стукать)

на десятку нет смысла) эта система с амортизаторами не идеальна, много ньюансов и недостатки присутствуют.

О! себе попробую поставить, ато задолбал багажник чуть что по голове стукать)

на 10-ку лучше обычные заводские новые(не растянутые) пружины поставить и всё будет отлично работать, но чаще всего даже замены не требуется, там есть 3 или 4 варианта натяжки пружины, нужно попробовать натянуть на максимум, если не помогает, только тогда покупать новые пружины.

У меня на 2110 стояли старые и се поднимали. На мошинка была 102, тоесть не было заводского тяжелого спойлера. На новой Приорке крышка тоже тяжелая, сама не поднимается и не какие пружины не помогут.

Если только поставить пружины тоньше по диаметру, внутрь заводских. Но какие вот вопрос.

разные ставят, и он сцепления классики, проще прийти в автомагазин по ВАЗам и подобрать по размеру из имеющихся.
вообще меня наши конструкторы АВТОВАЗ удивляют, например на ваз 21099 багажник открывается без проблем, на 2115 уже бъёт по голове, то же с ваз 2110, багаж ник открывается даже крышка пружинит, на приоре опять утяжелили крышку, но механизм оставили тот же…у них какое-то своё понятие о рестайлинге…

Если давления нету тогда он не работает.
у меня багажник приподнялся, не нравится мне это. перекос есть, а как отрегулировать не знаю. Упор самый слабый, но один.
впрочем все в бортовике написано.

торсионы оставлял? я просто на своей 15-ке убирал торсионы и ставил 2 газовых упора и их как раз хватало, плавно всё открывалось и перекоса не было. Упоры были от ваз 2108, нивовские намного жёстче…

В моем блоге есть таблица характеристик уторов. Торсионов на 2110 и Приоры нет, там пружины. загляните все расписано и сфоткано.

Мебельный амортизатор — длина амортизатора 25см. в раздвинутом состоянии от нижнего до верхнего крепежа.

Мои торсионы открывали багажник наполовину. Пошел в магазин где торгуют кухонной фурнитурой и купил амортизатор средней упругости: на нем написано 80 чего-то там. были чуть слабее и чуть сильнее. Но размером одинаковые все. Для кухонных шкафчиков короче. Этот подошел по упругости вообще класно, открывает плавно, но уверенно. верхнюю часть закрепил за сам навес багажника двумя винтами М4, а низ — под пластиком в железном кожухе закрепил две шпильки, за них и цепляются ремни, а между шпильками алюминиевая накладка снаружи для жесткости, и на ней же посередине закреплен амортизатор.

ВАЗ 2115, Подскажите, где можно установить газовые опоры для поднятия багажника

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Объявления на НН.РУ — Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Удлинить Газ 331043, 331063 Валдай-фермер под установку кузова 5,1/ 6,5 м. Удлинение шасси производится за счёт увеличения колёсной.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка газовых упоров на ВАЗ 2115

Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114

Новаторства амортизаторов на ВАЗ 2114
Многие начинающие водители задаются вопросами, что такое рессоры на ВАЗ
2114
и для чего они необходимы. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. лишнее из багажника, ВАЗ 2114. Замена. Функции
амортизаторов довольно широки, они делают автомобиль устойчивей на дороге, безопасней, надежней, в особенности их важная роль проявляется во время крутых поворотов и при резком торможении. Если б амортизаторов не было, машину бы внесло в ту же секунду, как была нажата педаль тормоза.
Кроме того, описываемые устройства делают процесс вождения качественнее, гасят колебания, которые приходятся на несущие детали автомобиля, предупреждают возникновение раскачки. Вот почему так важно грамотно подобрать устройства для гашения колебаний для автомобиля. Рассмотрим, что представляют собой амортизаторы ВАЗ 2114, как производится замена задних амортизаторов

Предназначение и виды амортизаторов

Амортизатор — это устройство, предназначенное для гашения колебаний и ударов, приходящихся на нижнюю часть автомобиля, которые затем передаются на руль и уходят в салон. Амортизатор или, как его еще называют, стойка предотвращает этот процесс, смягчает жесткость вождения, делает его более комфортным и устойчивым.

Кроме того, рассматриваемая деталь придает автомобилю маневренности, надежности. Если установлены хорошие стойки, они позволяют машине легко входить в крутые виражи и справляться с любыми испытаниями на дороге на отлично. Сегодня известны следующие виды амортизаторов:

Несмотря на то, что конструкции стоек разные, детали всех типов имеют один и тот же принцип работы. Когда поршень, расположенный в цилиндре, приходит в движение, он пропускает через клапаны амортизирующую жидкость, которая гасит колебания, возникающие во время движения автомобиля. Качество гашения зависит от скорости движения жидкости по клапанам.

Гидравлика сегодня, как правило, представлена двухтрубной конструкцией. Это деталь, состоящая из двух цилиндров, через клапаны которых идет перекачка масла. Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 2114 — далеко не самая приятная работа, которую мне приходилось выполнять. Преимуществами такого типа устройства являются простота эксплуатации, ремонтопригодность, приемлемые цены.

Но такой вариант хорош только в том случае, если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль исключительно по городским дорогам и совершенно не думаете применять экстремальный стиль вождения и гонять на запредельной скорости. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. В таком случае не пройдет и месяца, как понадобится замена

задних
амортизаторов
. Но для таких целей подходит другой тип — однотрубный газовый амортизатор.

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Один день и жизни владельца ВАЗ 2114 ( Сломались газовые упоры двери задка)

Всем привет, возможно скучное но полезное видео как заменить

Подобная деталь представляет собой сложную конструкцию, которую вполне возможно ставить наоборот, «вниз головой», разницы здесь не будет. Предыдущий же вариант допустимо устанавливать только в одном направлении. Положительными сторонами здесь является долговечность, надежность, устойчивость к серьезным испытаниям на прочность. Стойки такого типа ставят на скоростные автомобили. В автомобиле ВАЗ 2114 замена помпы, или иначе — водяного насоса, должна производиться своевременно и при первых же признаках неисправностей. Единственный минус — высокая стоимость.

Однако есть еще и третий вариант, двухтрубные газовые стойки. Это золотая середина между первыми двумя видами. Замена передних стоек Ваз 2114 своими руками, прокачка амортизаторов Ваз 2115; Замена. У первого рассматриваемая конструкция переняла простоту и ценовую доступность, у второго — выносливость и долговечность. Задний амортизатор, который наиболее уязвим при агрессивном вождении, здесь вполне устойчив к нагрузкам среднего уровня.

Мы уже упоминали, что бывают регулируемые и нерегулируемые детали. Первый вариант гораздо лучше. Тюнинг ходовой ваз 2114 и передней подвески ваз 2115 замена амортизаторов и передних. Так, при желании можно откорректировать передний и задний амортизаторы и получить приемлемый вариант для тех или иных дорожных условий.

Совсем недавно на рынке появились и так называемые активные стойки. Замена задних стоек ВАЗ 2114 — LuxVAZ. Их параметры можно отрегулировать, не выходя из салона автомобиля. Стоимость их, конечно, значительно выше, чем у всех остальных.

Процедура замены амортизатора

Замена задних стоек на ВАЗ-2109 производится реже, чем передних. У них ресурс выше вследствие того, что они меньше нагружены. Большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось. Снимать стойки придется при замене сайлентблоков подвески, подушек амортизаторов, защитного кожуха, буфера, прокладок, а также при демонтаже задней балки.

Инструменты и приспособления

1. Ключ на «8» (обязательно рожковый).
2. Изогнутый накидной ключ на «17». Можно вместо него использовать специальный ключ, предназначенный для отворачивания креплений задних амортизаторов.
3. Ключи накидные на «19» ¬¬– 2 шт.
4. Устройство для сжатия пружин.

Рекомендуется выполнять работу на эстакаде или яме с помощником. Но если таких удобств у вас нет, ничего страшного. Потратите чуть больше времени, но проблем при ремонте не возникнет.

Демонтаж стойки амортизатора

Если пришла в негодность даже одна стойка, менять вторую на оси обязательно. Это же касается и пружин подвески. Последовательность проведения работ:

1. Вывесить колесо и снять его. Можно поднять сразу всю заднюю часть автомобиля, а можно выполнить замену сначала левого амортизатора, затем правого (или же наоборот).
2. Болты, которыми стойки крепятся снизу, рекомендуется заранее обработать проникающей смазкой типа WD-40.
3. Выкрутить гайку на штоке. Для этого в багажнике снимите резиновую заглушку и выкрутите при помощи ключа на «17» гайку. Возможно, шток начнет проворачиваться, поэтому его нужно удерживать рожковым ключом на «8». Если вы точно уверены, что амортизатор будете выбрасывать, то шток можно удерживать снизу автомобиля разводным ключом. Но для этого придется позвать помощника.

Далее гайку нужно снять, под ней находится граверная и опорная шайбы, резиновая подушка.

При помощи ключа на «19» нужно выкрутить болт, которым стойка закреплена на балке. Он будет проворачиваться, поэтому с другой стороны удерживайте гайку таким же ключом. Если не помогла проникающая смазка и гайка с болта не хочет выкручиваться, придется прибегнуть к помощи газовой горелки или болгарки.

Будьте аккуратны – рядом расположен бензобак, поэтому открытый огонь очень опасен.

После выкручивания болта на нижнем креплении можно аккуратно снять амортизатор. Аналогично снимается и задний амортизатор ВАЗ-2109 на второй стороне.

Замена багажника на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

Добро пожаловать! Решили поменять багажник на новый? Если да, то в таком случае мы сегодня с вами подробно разберём инструкцию с прикреплёнными к ней картинками по замене багажника на автомобилях «Самарского» семейства, но исключением является автомобиль «ВАЗ 21099».

Примечание! Для замены багажника вам понадобится: вороток с накидной головкой (Вместо воротка можно так же использовать удлинитель с накидной головкой), а так же понадобится плоская отвертка и небольшой набор гаечных ключей!

vlad0rpk › Блог › Подбор упоров багажника к иномаркам от ВАЗ и УАЗ. Характеристики упоров ВАЗ.

Вниманию всем жаждущим удешевить покупку упоров предоставляю список упоров всех ВАЗ и УАЗ с характеристиками:
Упоры к автомобилям LADA 4×4
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 260

Упоры к автомобилям LADA SAMARA
2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Длина изделия, мм в свободном состоянии — 450 в сжатом состоянии — 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340

LADA 21213
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340

Упоры к автомобилям ОКА
Модель 21213-8231010-05
Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340

Упоры к автомобилям УАЗ Патриот
Модель 12.8231015-01
Длина изделия, мм в свободном состоянии 500 в сжатом состоянии 300 Ход поршня, мм 200 Масса, кг 0,358 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 250

Упоры к автомобилям УАЗ Хантер
Модель 121.8231015
Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,330 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 280

Как заменить багажник, она же крышка багажника, она же дверь задка на ВАЗ 2108-ВАЗ 2109?

Подготовка к замене:

Примечание! Прежде чем приступить к работе, снимите оба газонаполненных упора. Оба газонаполненных упора снимаются аналогично, поэтому пример снятия будет показан лишь на одном из них!

1) В начале возьмите палку подходящего диаметра и подоприте ей дверь багажника.

2) Теперь при помощи отвертки подденьте верхнее крепление газонаполненного упора.

Примечание! После поддевания отсоедините верхнюю часть упора от кронштейна!

3) Когда верхняя часть будет отсоединена, отсоедините нижнюю часть газонаполненного упора и после чего снимите его.

4) И в завершение выверните кронштейн крепления упора.

5) А после выворачивания извлеките его из крышки задка.

Примечание! После снятия проверьте состояние кронштейна, деформированный замените на новый!

Замена багажника:

Примечание! Операцию по замене двери багажника во избежание травм, лучше всего производите с помощником!

1) Сперва при помощи отвертки подденьте десять пистонов крепления обшивки двери задка.

Примечание! После отсоединения снимите обшивку!

2) Далее разъедините абсолютно все колодки проводов, которые будут мешать снятию крышки багажника.

3) После разъединения отсоедините все колодки от проводов.

Примечание! Чтобы при установке не путать какая колодка на какой провод идёт, их рекомендуется помечать фломастером!

4) И после чего извлеките провода из двери багажника.

5) Затем извлеките несколько пистонов крепящий край задней части обшивки потолка, и после чего немного отогните её чтобы она не мешала снятию багажника. (Как извлечь пистоны и отсоединить обшивку, см. в статье: «Замена обшивки потолка», пункты «1-4»)

6) После чего при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните гайку крепления клемы.

Примечание! Под этой гайкой должна располагаться клема, которую необходимо будет снять!

7) Следом с каждой стороны отверните по две гайки крепящих петли крышки багажника.

И в завершение снимите дверь багажника с автомобиля.

Замена петель багажника:

2) Далее отверните удлинителем с накидной головкой, с каждой стороны отверните по два болта которые крепят петли на двери задка.

3) И в завершение снимите петли и установленные под ними прокладки.

Установка: Установка всех деталей, а к ним относятся: петли багажника, сама крышки задка и газонаполнительные упоры, производится в обратном порядке снятию.

Важно! Прежде чем начать работу, желательно скинуть «минусовую» клему с аккумулятора, для того чтобы не возникло проблемы с электроникой! (Как скинуть клему, читайте инструкцию в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

Газовые упоры багажника ВАЗ 2112

Дело в том что устанорвил новые упорты но багажник открывается с трудом и упорты не держат его. Летом держат но когда морозы нет. Подскажите какие можно поставить усиленные, чтобы багажник открывался с легкостью и держался. Уточню багажник проклеен. А то устал держать его и получать по затылку.

Вроде как от нивы покрепче, но могут оказаться короткими.

Нет. У Нивских (они же восьмёрошные) усилие 340 Н, у двенадцатых — 460 Н. Размеры одинаковые. Это наоборот на Ниву ставят 12-е, с той же целью уберечь голову.

давно на 12-ке покупал новые они даже в морозы отстреливали. что чуть ли с корнями не отрывала их)))попробуй на газлифты мебельные подобрать при желании можно)если от проклейки очень тяжелый багажник.

Поправлю, Нивские даже лабее — 260 Н, они же идут на капот десятого семейства. Сильнее 12-х нет (разве что среди иномарок искать), а так вполне возможно не качественные попались.

Я себе воткнул от комплектации со спойлером — летом жена на багажнике висит

У меня стояли Финвал, на них было написано 340, но и они в хороший мороз не держали. Родные может и 260, уж не помню, их сразу выкинул.

вполне возможно. я на своей менял и в морозы нормально держали(дверь задка проклеена)

Палку подставляй зимой и подставка и люлей двать можно при случае.

Ставил раньше но это ппц))) а для случаев есть металлическая труба)))) всегда с собой вожу на работе сделал)) ХЗ может у меня багажник тяжелее обычно проклееного.

Реанимируем торсионы у ВАЗ-2115

Не будем обсуждать конструкторов автомобиля и гадать, чем они руководствовались, когда решили приспособить такие ненадежные устройства для поддержки массивной крышки багажника ВАЗ-2115. Лучше поговорим о том, как найти выход из создавшейся ситуации.

Как принято в любом цивилизованном обществе, автолюбитель, обнаружив неисправность, конечно, попробует найти нужную деталь в автомагазине. Но в этом случае его заранее ждет неудача: найти в продаже торсионы весьма сложно, и если нет знакомых мастеров из автосервиса, то можно похоронить и идею об их изготовлении. Если чудо случилось, и в продаже нашлись-таки нужные экземпляры, то установить их на ВАЗ-2115 без помощи специалиста вообще нет никаких шансов. Необходимо снять заднее сиденье, демонтировать полку, принять меры к тому, чтобы крышка багажника находилась в течение всего процесса установки в открытом состоянии… В общем, если вам нравится преодолевать препятствия – это ваш звездный час!

Народные умельцы, имеющие опыт работы с металлом, нашли свое решение, которое эффективно, но совершенно не приемлемо для тех, кто привык только кататься. Смысл вот в чем: применяемые в устройстве багажника ВАЗ-2115 торсионы имеют закрутку всего лишь в пол-оборота вокруг собственной оси. Если довернуть их еще на один оборот, то проблема будет решена. Вопрос только в том, умеете ли вы с помощью подручных средств создавать усилие, достаточное для проведения такой операции? Вот то-то и оно…

Более доступный способ – приспособить пружины от сцепления, прикрепив один их конец к металлическим пластинам, установленным при помощи саморезов на обшивку багажника, а другой – приспособить к крышке. Это, конечно, более подходящий план, но тут тоже есть свой неприятный момент. Во-первых, обшивка – не слишком надежная основа, и крепить планку лучше к корпусу. Здесь тоже надо действовать умеючи, чтобы не насверлить лишних отверстий. Во-вторых, пружины все-таки не приспособлены для работы с крышкой багажника ВАЗ-2115 и имеют неприятное свойство растягиваться. Конечно, это не торсионы, и их замена не будет столь сложна, но вряд ли какому автовладельцу хочется лишний раз ломать голову и тратить средства.

Еще одно «изобретение» – установка вместо торсионов (или параллельно с ними) газовых амортизаторов, которые применяются в багажниках и задних дверях некоторых автомобилей. Здесь тоже важно все продумать, в особенности – каким образом крепить устройства к кузову автомобиля. Недостатки в этом случае в том, что два амортизатора создают такое сопротивление, для преодоления которого придется всякий раз при закрытии крышки вашего ВАЗ-2115 прилагать значительное усилие, а если оставить один амортизатор, есть риск ее перекоса.

Знатоки, которые специализируются на апгрейдах автомобилей, могут предложить еще массу способов, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Ну, а как обстоят дела с надежностью крышки багажника у «одноклассников» ВАЗ-2115?

Дверь багажного отделения — снятие и установка

Рекомендация: Для снятия двери можно отвернуть болты, которые крепят к ней петли (доступ к болтам затруднен, но отвернуть их можно накидным ключом). Однако, дверь при этом придется удерживать на весу, с риском ее уронить, повредив лакокрасочное покрытие кузова. Еще сложнее будет наживить болты при установке двери. Поэтому работу следует выполнять, отсоединив петли от кузова (как показано ниже).

Для выполнения работы потребуется помощник, а также отрезок тонкой стальной проволоки длиной около 1,5 м.

Снятие

3. На соединительных колодках жгута проводов, проложенных в двери, помечаем цвет изоляции каждого подсоединенного к ней провода.

4. Отсоединяем колодку жгута проводов от колодки мотор-редуктора стеклоочистителя (см. «Очиститель заднего стекла — снятие и установка»). В колодке, подводящей напряжение к колодке мотор-редуктора, шлицевой отверткой с тонким лезвием или шилом поджимаем стопорные усики наконечников проводов. Отсоединяем провода от колодки.

5. Аналогичным способом освобождаем из колодки наконечник провода, подводящего питание на дополнительный сигнал торможения (см. «Спойлер — снятие и установка»).

7. Отсоединяем провод нагревательного элемента стекла двери (см. «Стекло двери багажного отделения — снятие и установка»).

9. В салоне автомобиля, сняв декоративную накладку, торцовым ключом на 17 мм

отворачиваем болт верхнего крепления ремня безопасности.

Предупреждение! Не потеряйте дистанционную втулку, установленную под болтом.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления накладки задней стойки кузова.

11. Освобождаем накладку из-под уплотнителя стекла и отводим верхнюю часть накладки от стойки. Аналогично отводим накладку с другой стороны автомобиля.

12. Снимаем заднюю накладку поручня. Крестовой отверткой отворачиваем винт заднего крепления поручня.

14. Аналогично отсоединяем заднее крепление поручня противоположной стороны потолка.

15. Съемником или шлицевой отверткой извлекаем фиксаторы трех держателей задней части обивки потолка.

18. Выводим края обивки из-под уплотнения стекла и отводим заднюю часть обивки от потолка на расстояние 5-7 см.

Установка

1. Перед установкой двери, пропускаем через левую сторону ее рамки проволоку, согнутую в петлю. Конец петли выводим из отверстия для жгута проводов.

3. Устанавливаем дверь в проем кузова. Надев на шпильку левой петли наконечник «массовых» проводов, заворачиваем гайки крепления петель (не затягивая их).

5. Закрываем дверь и убеждаемся в правильности ее положения в проеме и равномерности зазоров по ее периметру.

Совет: Конструкция крепления петель не предусматривает регулировки положения двери, поэтому если дверь в проеме стоит криво, обратитесь на СТО (возможно, потребуется помощь жестянщика).

6. Затягиваем гайки крепления петель, устанавливаем фиксатор замка.

7. С помощью проволоки протягиваем через рамку двери жгут проводов.

8. Шлицевой отверткой с тонким лезвием заправляем наружный конец защитной трубки жгута проводов в отверстие двери.

9. Надеваем на концы проводов соединительные колодки в соответствии со сделанной маркировкой и подсоединяем колодки к стеклоочистителю и дополнительному сигналу торможения.

11. Устанавливаем накладки задних стоек кузова и крепим их саморезами.

12. Шлицевой отверткой поправляем кромки уплотнителей боковых стекол (кромки уплотнителей должна располагаться поверх накладок и обивки потолка).

13. Проверяем работоспособность стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения.

14. Убедившись в работоспособности стеклоочистителя и дополнительного сигнала торможения, устанавливаем обивку двери багажного отделения (см. «Обивка двери багажного отделения — снятие и установка»).

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Описание:

Газовый упор мебельный сила сжатия 120N . купил в леруа-мерлен цена 106 р.

Доброго времени суток уважаемые читатели! Итак, я повторю начало десятков статей по этому поводу. Идеей зацепился давно, сделал сегодня вечером после того как днем крышка багажника упала мне на голову) Все просто как 2*2! Вся работа составила 20 минут от силы. Пошел по примеру barovmax89, DruchX и многих других.

-2 самоконтр. гайки и 2 шайбочки.
-сверло на 9
-2 ключа на 12 и 13 в моем случае.

Легкий и практичный способ замены торсионов багажника ВАЗ 2115 своими руками
обычним ключом и отверткой прямо на стоянке без лишних затрат!
. Даже если Вы умеете только заменить колесо.

Крышка багажника не держится… Бьет по спине… Больно бьет по голове…

“Ослабли торсионы багажника на пятнашке. Уже пару раз получил багажником по голове (спине). Временно палку приспособил. Кто как решает данную проблему?”

— У Вас ослабленные торсионы багажника?
— Сломался торсион на багажнике?
— Вы хотите узнать как отрегулировать торсионы?
— Вы хотите заменить торсионы багажника на другую конструкцию?
— Вы хотите поставить амортизаторы вместо торсионов, но не знаете как снять торсионы?
— Или Вы не хотите портить кузов лишними дырками?

Прочтите подробное Пошаговое руководство по замене торсионов багажника ВАЗ-2115.

Вы узнаете и сможете самостоятельно применить на практике простой и легкий, доступный каждому, кто умеет держать в руках отвертку и гаечный ключ, способ по замене торсионов багажника ВАЗ-2115.

> Не нужно сверлить дырки в кузове.
> Не нужно покупать газовый упор.
> Все делается легко и просто штатными средствами.
> Торсионы стоят 86 — 120 рублей за комплект.
> Не нужно специального инструмента. Только обычный ключ и отвертка.
> Не нужно снимать заднее стекло.
> Не нужно платить в автосервисе $100.
> Вы узнаете как проделать замену торсионов не имея гаража прямо во дворе или на стоянке.
> Вы сделаете это за 2 часа.
> Весь инструмент, который Вам понадобится есть у каждого автолюбителя.

— Как снять торсионы, если они Вам больше не нужны.
— Как заменить старые ослабленные торсионы на новые.
— Для чего нужна петля крышки багажника.
— Почему не дежится крышка багажника.
— Как отрегулировать торсионы.

> Как доработать подголовники, чтобы они легко вынимались. Будет сохранена безопасность пассажирам.
> Как быстро разложить передние сиденья — секретные “ушки”.
> Как разложить заднее сиденье.
> Как вытянуть хвостик заднего сиденья, если он провалился
> Как использовать все пространство салона для перевозки негабаритных грузов.
> Как легко вынимать крепежные пистоны.

Замена торсионов багажника самостоятельно позволяет Вам сэкономить:

1. Время на поездку в СТО;
2. Деньги на газовом упоре;
3. Время на поиск схем в рунете по установке газового упора;
4. Время на расчеты и подгонку пружин на петлю багажника;
5. А главное — Вы убережете свою спину и спины дорогих Вам людей от ударов багажником!

— 98 подробных фотографий разрешением 1024*768 пикселей;
— конкретные инструкции;
— только советы и рекомендации — никакой воды;
— детальное описание;
— четкие объяснения, легкие для понимания.

Блестящее решение Вашей проблемы. За 2 часа Вы самостоятельно замените торсионы.

© Мухаметкужина Зульфия 2012 — 2019
Никакая часть представленного материала не может быть воспроизведена каким-либо образом без разрешения автора

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка амортизатора на крышку багажника ваз 2115

С крышкой багажника ВАЗ-2115 связано много разочарований владельцев, обладающих неплохой машиной. Но со временем проблему научились решать, и мы постараемся изложить все особенности этой части авто.

Крышка багажника и ее слабые стороны

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Иногда автомобиль приносит сюрприз не в виде поломки ходовой, трансмиссии или двигателя, а в облике мелочной и противной вещи, которую зовут неисправностью торсионов багажника. Для тех, кто не знает, маленькое пояснение. Торсионы – это валы из упругого материала (или металла), выполняющие те же функции, что и амортизаторы или пружины. Крышку багажника в «пятнашке» доверено контролировать именно этим устройствам.

В течение срока эксплуатации торсионы имеют обыкновение «ослаблять хватку», из-за чего во время движения можно слышать несущиеся из недр багажника ВАЗ-2115 посторонние звуки и стук. Особенно это хорошо ощущается при езде по ухабам. В связи с недостаточной тягой идет дополнительная нагрузка на замок, и если не обратить вовремя внимание на диагностику «мелочей», можно при поездке увидеть в зеркало заднего вида, как крышка багажного отсека копирует движения птичьего крыла, весело взлетая в момент наезда авто на неровности.

Реанимируем торсионы у ВАЗ-2115

Не будем обсуждать конструкторов автомобиля и гадать, чем они руководствовались, когда решили приспособить такие ненадежные устройства для поддержки массивной крышки багажника ВАЗ-2115. Лучше поговорим о том, как найти выход из создавшейся ситуации.

Как принято в любом цивилизованном обществе, автолюбитель, обнаружив неисправность, конечно, попробует найти нужную деталь в автомагазине. Но в этом случае его заранее ждет неудача: найти в продаже торсионы весьма сложно, и если нет знакомых мастеров из автосервиса, то можно похоронить и идею об их изготовлении. Если чудо случилось, и в продаже нашлись-таки нужные экземпляры, то установить их на ВАЗ-2115 без помощи специалиста вообще нет никаких шансов. Необходимо снять заднее сиденье, демонтировать полку, принять меры к тому, чтобы крышка багажника находилась в течение всего процесса установки в открытом состоянии… В общем, если вам нравится преодолевать препятствия – это ваш звездный час!

Народные умельцы, имеющие опыт работы с металлом, нашли свое решение, которое эффективно, но совершенно не приемлемо для тех, кто привык только кататься. Смысл вот в чем: применяемые в устройстве багажника ВАЗ-2115 торсионы имеют закрутку всего лишь в пол-оборота вокруг собственной оси. Если довернуть их еще на один оборот, то проблема будет решена. Вопрос только в том, умеете ли вы с помощью подручных средств создавать усилие, достаточное для проведения такой операции? Вот то-то и оно…

Более доступный способ – приспособить пружины от сцепления, прикрепив один их конец к металлическим пластинам, установленным при помощи саморезов на обшивку багажника, а другой – приспособить к крышке. Это, конечно, более подходящий план, но тут тоже есть свой неприятный момент. Во-первых, обшивка – не слишком надежная основа, и крепить планку лучше к корпусу. Здесь тоже надо действовать умеючи, чтобы не насверлить лишних отверстий. Во-вторых, пружины все-таки не приспособлены для работы с крышкой багажника ВАЗ-2115 и имеют неприятное свойство растягиваться. Конечно, это не торсионы, и их замена не будет столь сложна, но вряд ли какому автовладельцу хочется лишний раз ломать голову и тратить средства.

Еще одно «изобретение» – установка вместо торсионов (или параллельно с ними) газовых амортизаторов, которые применяются в багажниках и задних дверях некоторых автомобилей. Здесь тоже важно все продумать, в особенности – каким образом крепить устройства к кузову автомобиля. Недостатки в этом случае в том, что два амортизатора создают такое сопротивление, для преодоления которого придется всякий раз при закрытии крышки вашего ВАЗ-2115 прилагать значительное усилие, а если оставить один амортизатор, есть риск ее перекоса.

Знатоки, которые специализируются на апгрейдах автомобилей, могут предложить еще массу способов, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Ну, а как обстоят дела с надежностью крышки багажника у «одноклассников» ВАЗ-2115?

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Особенности крышки багажника у Шевроле Нива

В общем-то, «особенности» – это слишком громко сказано. Крышка, как крышка, и единственная ее «необычность» в том, что открывается она не так, как у старой Нивы (подъемом вверх), а, по прихоти инженеров, влево. И, надо сказать, это довольно интересное решение! Примером, видимо, здесь служил «англичанин» Land Rover Defender, производившийся для путешествий по сафари. Особенно напрашивается такое сравнение после того, как видишь запасное колесо, которое удерживает на себе крышка (а правильней сказать – дверь) багажника.

Видимо, американцы, помогавшие российским разработчикам реализовывать проект по созданию совместного кроссовера, постарались учесть все нюансы российских дорог, а потому прочности и надежности автомобиля уделено довольно много внимания. Вплоть до конструирования дверей. Крышка багажника тут лишена всяких приспособлений типа торсионов, пружин и амортизаторов. И в этом, вероятно, и есть ее ценность. По крайней мере, автолюбителям не надо становиться изобретателями и искать решения проблемы, попутно ломая голову, где просверлить дырку или приварить железку. Помимо того, что крышка открывается в сторону, для нее достаточно всего лишь петель.

Кстати, и фиксировать ее стало удобней – предусмотрены три положения. Весьма примечательно. Ведь нет необходимости распахивать ее до конца, если понадобилось взять и положить какую-нибудь небольшую вещь.

А есть ли жалобы на дверцу багажного отсека у автолюбителей, остановивших свой выбор на приобретении этого «железного коня»? Ну как же без них! Учитывая, что замок крышки (двери) багажного отделения имеет электропривод, соответствующие неисправности бывают и здесь. Особенно часто жалуются на то, что перетираются проводки. Дело в том, что они жестковаты, и в местах, близких к петлям дверцы, происходит разлом. Устраняется это, в общем-то, быстро, но все равно неприятно. Приходится разбирать разъемы, чтобы найти поломку. Многие владельцы «грешат» на блок предохранителей, а потому, не сумев найти истинной причины, по которой замок не работает, портят себе нервы и настроение.

Следующие неисправности, которыми могла бы выделиться крышка багажника, связаны с «дворником» и омывателем стекла. Правда, судя по отзывам хозяев, никаких проблем эти приспособления не приносят. Трудности могут возникать еще и при смене самой задней дверцы, когда необходимо не только правильно соединить провода для устройств, но и произвести подгонку, отладить герметичность прилегания уплотнителей, отрегулировать защелку замка, настроить расположение петель и провести еще уйму манипуляций.

Еще одна «мелочь» может испортить настроение автовладельцу – это поскрипывание петель при движении. В принципе, можно внимания и не обращать, но поймите сами, как больно ранит любая неисправность, даже мизерная! Наши «кулибины» долгое время искали решения этой проблемы, но, как это часто бывает, оно лежало на поверхности. Оказалось, что просто надо смазать петли любой консистентной смазкой – и все! Скрипы мгновенно пропадают.

А были ли проблемы с задней дверью у ВАЗ-2121?

Неоднократный золотой медалист, получивший признание во всем мире, ВАЗ-2121 «Нива» не имел крышки багажника, а обладал полноценной задней дверью. Кстати, подобная компоновка, когда происходит ее поднятие вверх при открывании, весьма характерна для внедорожников. Что интересно, более 40 лет назад для фиксации этой двери успешно применялись газовые амортизаторы.

Даже сейчас у автолюбителей, сохранивших «советские джипы», нет никаких претензий к своим машинам в части каких-либо неприятных сюрпризов. Интересно, почему тогда конструкторами ВАЗ-2115 не было применено устройство, зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет, и отдано предпочтение каким-то торсионам? Видимо, в этом есть какая-то неведомая простым людям тайна.

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

Фото и видеоинструкция для всех, кто столкнулся с тем, что газовые упоры на крышке багажника перестали держать. Инструкция для владельцев ВАЗ 2114,2113

Перед тем как приступить к замене упоров нужно приготовить деревянную рейку длиной примерно с метр.

Процедура снятия

1. Открываем дверь задка и вставляем приготовленную рейку в качестве опоры двери.
2. При помощи ключа на 13 откручиваем сначала нижние, а после и верхние шаровые пальцы газонаполненных упоров.
3. Снимаем упоры с машины.
4. Новые упоры ставим на место в обратном порядке.

Видео о замене упоров на машинах ВАЗ:

Как и все владельцы автомобиля ВАЗ 2115, я столкнулся с тем, что после нескольких лет эксплуатации, крышка багажник никак не хотела фиксироваться в открытом положении. Но славянский «авось» всё время сдвигал эту нерешённую проблему «на потом». Однако когда я несколько раз, достаточно болезненно, получил тяжёлой крышкой по спине, когда доставал что-то из багажника, то сразу начал искать варианты. Их оказалось всего три:
• Заменить/подтянуть штатные торсионы;
• Поставить пружины от педали сцепления «классики»;
• Установить газовые амортизаторы.

Вариант первый я отверг сразу, так как была высока вероятность разбить заднее стекло машины, пружины были хороши только первые дни, затем растянулись и вообще перестали справляться с весом (укорачивание их тоже не помогло, эффект тот же самый). Поэтому оставались только газовые упоры от «Калины», «Самары» или «Нивы». Но видеоролики, которое попадалось мне в сети, выявили одну и ту же особенность: крышка багажника с двумя упорами просто таки «выстреливала», а с одним её попросту перекашивало.

Однако будучи в магазине фурнитуры «Сделай сам», мне на глаза попались газовые упоры для применения с мебельными шкафами.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95

Таблица подбора газовых упоров FENOX!

По многочисленным просьбам компания FENOX размещает свою таблицу подбора газовых упоров (амортизаторов) капота и багажника.

Ассортиментная таблица газовых упоров FENOX

Внимание! Указанная в таблице информация не гарантирует точного подбора запчасти, а также не является основанием для обращения по гарантии в случае несоответствия применяемости. Уточняйте подробные характеристики газовых упоров FENOX у специалистов Центра поддержки Клиентов FENOX Global Service.

Применяемость	Наименование	№Fenox	Длина, мм	Ход, мм	Усилие, Н
Audi 100 90-94	Упор газовый капота	A908022	880	380	410
Audi 100 седан 90-94, A6 94-97	Упор газовый багажника	A906002	404	165	390
Audi 80 B4 91-94	Упор газовый багажника	A903004	280	100	660
Audi 80 B4 91-94	Упор газовый капота	A904004	667	285	375
Audi 80/90 86-91	Упор газовый багажника	A903001	275	95	660
Audi 80/90 86-91	Упор газовый капота	A908011	610	265	400
Audi A4 00-04, A6 97-05	Упор газовый багажника	A904001	298	105	650
Audi A6 97-05	Упор газовый багажника	A903002	278	100	630
Audi A6 97-05, Golf V 03-08	Упор газовый капота	A908019	722	325	250
BMW X5 (E53) 00-07	Упор газовый капота	A903006	287	105	640
BMW X5 (E70) 07-, X6 (E71,E72) 08-	Упор газовый капота	A906003	412	165	390
Chevrolet Lacetti хэтчбек 05-	Упор газовый багажника	A902002	461	190	610
Daewoo Lanos хэтчбек 97-	Упор газовый багажника	A902004	475	175	440
Daewoo Matiz 98-	Упор газовый багажника	A902005	495	185	300
Ford Fiesta, 3 дв. 01-08	Упор газовый багажника	A908015	623	255	575
Ford Fiesta, 5 дв. 01-08	Упор газовый багажника	A908009	600	200	440
Ford Focus II хэтчбек 04-11	Упор газовый багажника	A906015	483	195	530
Ford Focus седан 99-04	Упор газовый багажника	A903005	280	90	420
Ford Fusion 02-	Упор газовый багажника	A906029	555	215	500
Ford Mondeo III 00-07	Упор газовый капота	A902007	250	85	660
Ford Mondeo III седан 00-07	Упор газовый багажника	A904003	300	100	560
Ford Mondeo IV седан 07-	Упор газовый багажника	A904008	381	130	540
Honda Civic VIII хэтчбек 06-12	Упор газовый багажника	A908018	639	260	465
Honda CR-V II 02-06	Упор газовый багажника (окно)	A904006	355	140	115
Honda CR-V III 07-	Упор газовый багажника	A908016	626	215	510
Hyundai Accent 00-05	Упор газовый багажника	A908007	588	220	550
Hyundai Elantra I хэтчбек 00-06	Упор газовый багажника	A910001	483	195	630
Hyundai Getz 02-	Упор газовый багажника	A910002	483	195	370
Hyundai Matrix 01-05	Упор газовый багажника	A907002	571	210	630
Hyundai Santa Fe II 06-	Упор газовый багажника	A906009	452	180	660
Hyundai Santa Fe II 06-	Упор газовый капота	A906010	447	185	300
Hyundai Sonata IV EF 01-04, Volvo S40 I 95-03	Упор газовый багажника	A910003	298	85	500
Hyundai Tucson 04-10	Упор газовый багажника (окно)	A904009	381	150	140
Hyundai Tucson 04-10	Упор газовый багажника	A906022	515	200	585
Kia Cee’d универсал 07-	Упор газовый багажника	A904011	389	145	830
Kia Cee’d хэтчбек 06-	Упор газовый багажника	A905002	404	165	490
Kia Picanto 04-	Упор газовый багажника	A906012	480	195	335
Kia Sportage 00-10	Упор газовый багажника (окно)	A906014	481	185	135
Kia Sportage 04-10	Упор газовый багажника	A907001	565	225	560
Mazda 3 седан 04-09	Упор газовый багажника	A902008	252	85	425
Mazda 3 хэтчбек 03-09	Упор газовый багажника	A906027	540	225	390
Mitsubishi Outlander 07-	Упор газовый багажника	A906017	493	190	420
Nissan Note I 06-12	Упор газовый багажника	A908008	590	180	425
Nissan Qashqai +2 07-	Упор газовый багажника	A906020	502	205	375
Nissan Qashqai 07-	Упор газовый багажника	A906023	518	210	355
Nissan X-Trail T30 03-07	Упор газовый багажника	A906025	535	220	410
Nissan X-Trail T31 07-	Упор газовый багажника	A908003	580	210	560
Opel Astra H 05-	Упор газовый капота	A906028	542	225	310
Opel Astra J 09-	Упор газовый багажника	A908005	587	210	400
Opel Astra Н седан 07-	Упор газовый багажника	A902009	264	90	470
Opel Astra Н хэтчбек 04-	Упор газовый багажника	A906004	425	170	450
Opel Corsa D, 3 дв. 06-	Упор газовый багажника	A908010	602	255	240
Opel Corsa D, 5 дв. 06-	Упор газовый багажника	A908014	610	260	245
Opel Zafira B 05-	Упор газовый багажника	A906021	505	210	610
Peugeot 308 хэтчбек 07-, 307 хэтчбек 00-10	Упор газовый багажника	A906011	455	185	410
Renault Megane II седан 03-09	Упор газовый багажника	A904005	345	130	350
Renault Sandero, Logan универсал 07-	Упор газовый багажника	A914038	520	225	370
Skoda Fabia 07-	Упор газовый багажника	A906016	492	195	440
Skoda Octavia I 97-05	Упор газовый багажника	A906019	493	200	515
Skoda Octavia II 04-	Упор газовый багажника	A908006	584	250	460
Suzuki SX4 06-	Упор газовый багажника	A906006	440	165	420
Toyota Auris хэтчбек 07-	Упор газовый багажника	A906008	443	170	455
Toyota Yaris хэтчбек 05-11	Упор газовый багажника	A906005	429	170	370
Volkswagen Jetta седан 05-10	Упор газовый багажника	A904002	299	75	710
Volkswagen Passat 00-05	Упор газовый капота	A908020	722	325	310
Volkswagen Passat 05-	Упор газовый капота	A908021	730	320	350
Volkswagen Passat седан 00-05	Упор газовый багажника	A903003	279	100	530
Volkswagen Passat седан 05-10	Упор газовый багажника	A904007	375	145	390
Volkswagen Tiguan 07-	Упор газовый багажника	A906024	520	210	475
ВАЗ 1118	Упор газовый	A901007	305	105	415
ВАЗ 1118	Упор газовый усиленный	A901107	305	105	485
ВАЗ 1119	Упор газовый	A901003	600	250	340
ВАЗ 1119	Упор газовый усиленный	A901103	600	250	410
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия	Упор газовый	A901002	450	175	340
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия	Упор газовый усиленный	A901102	450	175	410
ВАЗ 2111, 2171 универсал	Упор газовый	A901004	600	250	430
ВАЗ 2111, 2171 универсал	Упор газовый усиленный	A901104	600	250	500
ВАЗ 2112, 2172	Упор газовый	A901005	450	175	460
ВАЗ 2112, 2172	Упор газовый усиленный	A901105	450	175	510
ВАЗ 2121,2104, ВАЗ 2110-2112	Упор газовый	A901001	450	175	260
ВАЗ 2121,2104, упор капота ВАЗ 2110-2112	Упор газовый усиленный	A901101	450	175	310
ГАЗ 2217(Баргузин)	Упор газовый	A901015	685	291	700
ГАЗ 2217(Баргузин)	Упор газовый усиленный	A901115	685	291	770
М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio	Упор газовый	A901006	500	210	400
УАЗ 3153	Упор газовый	A901022	500	200	400
УАЗ 3160	Упор газовый	A901024	450	175	280
УАЗ 3163	Упор газовый	A901023	500	200	250
УАЗ 390945-901	Упор газовый	A901009	800	350	1000

На что нужно обратить внимание при выборе газовых упоров?

При эксплуатации газового упора в зимнее время стоит учитывать один из главных нюансов. Газ внутри амортизаторов при низких температурах теряет часть своего давления. Если необходимо попасть в капот или багажник, открывайте без резких движений, аккуратно, во избежание выхода детали из строя.

При выборе газового упора багажника или задней двери обращайте внимание на его параметры: длину в закрытом-открытом положении, угол крепления амортизаторов, максимальный удерживаемый вес, силу выталкивания. Чем больше будет нагрузка, тем выше должна быть выталкивающая сила газового упора.

Наиболее точным методом подбора принято считать подбор амортизаторов багажника и капота по VIN-номеру автомобиля с помощью электронного каталога. На сегодняшний день с данной просьбой можно обратиться не только практически к каждому продавцу автозапчастей, но и непосредственно к представителям центра поддержки пользователей бренда, амортизаторы которого вы «присмотрели». Такая поддержка есть и у FENOX, именуемая FENOX Global Service.

В FENOX Global Service Вы можете обратиться за следующей информацией:

• Подбор и применение продукции FENOX;
• Технические характеристики и функциональные свойства продукции;
• Установка и эксплуатация продукции FENOX;
• Получение справочных услуг и консультаций по рекламациям.

Вы можете обратиться в FENOX Global Service с любым вопросом, комментарием или предложением, воспользовавшись онлайн-сервисами на сайте, которые расположены в правом нижнем углу сайта fenox.com, а также в соц. сетях Vkontakte, Facebook, Instagram, Viber и на портале Drive2.ru.

Гарантийный срок эксплуатации газовых упоров FENOX – два года со дня продажи. Срок хранения – не более пяти лет со дня изготовления.

Комплект поставки: упор газовый – 2 шт., палец шарнира – 4 шт., упаковка.

В упорах находится сжатый газ под высоким давлением, поэтому, во избежание получения травм, разборка упоров ЗАПРЕЩЕНА.

Для предотвращения высыхания манжет упоры устанавливать цилиндром вверх.

Порядок замены газовых упоров, требования к эксплуатации

Порядок замены – согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Упоры газовые должны быть подобраны в соответствии с каталогом FENOX и установлены на предназначенный для них автомобиль.

При установке не допускать повреждения штока упора газового.

Требования к эксплуатации – согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Текст книги “Советы бывалых водителей. Выпуск № 4”

Автор книги: Сборник

Жанр: Автомобили и ПДД, Дом и Семья

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Во время дождя у ног переднего пассажира новеньких «Жигулей» скапливается немало воды. Поиски причины часто приводят к горизонтальной полке под капотом. На ней закреплена табличка с заводскими данными автомобиля. А рядом – два отверстия под заклепки: через них и просачивается вода. Очевидно, на некоторых модификациях здесь должна располагаться пластинка с дополнительной информацией. Когда-то эти отверстия замазывали мастикой на заводе. Теперь процесс «доводки» возложен на потребителя.

Нагрейте места контакта подкрылка с колесом до размягчения пластика (например, тепловым пистолетом или мощной электролампой) и надавите в нужном направлении подходящим твердым предметом: отрезком трубы, деревянным бруском. После остывания пластик сохранит заданную форму.

ВАЗ-21099, -2115: крышка багажника будет как новая

У автомобилей ВАЗ-21099 с аэродинамическими спойлерами на крышке багажника (а со временем и у других, без спойлеров) штатные торсионы перестают поднимать и удерживать в открытом состоянии крышку. Избавиться от этого «недуга» довольно просто: можно установить в багажнике пружину, как показано на рисунке. Лучше всего для этой цели подходит оболочка троса (пружинка) стеклоподъемника.

Никаких дополнительных отверстий сверлить не надо. Одно уже есть в кронштейне крышки, другим послужит отверстие под саморез крепления обивки багажника.

После такой переделки крышка багажника легко открывается и надежно удерживается в открытом положении.

Схема установки пружины: 1, 2 – точки крепления пружины; 3 – пружина; 4 – спойлер

Другой совет на этот случай. Дополнительные пружины, рекомендованные в предыдущем совете, со временем растягиваются, а при езде громко резонируют. Осмотрите торсионный механизм. Если торсионы разбили овальный паз в направляющей, можно изготовить несложную пластину (см. рис.) и закрепить ее штатными гайками. Крышка багажника снова станет открываться, как на новом автомобиле.

Еще можно установить газовый упор (см. рис.). Верхний конец присоединяется через уголок, который можно приварить, приклепать или привернуть болтами к петле, а нижний крепится к арке колеса. Здесь необходимо просверлить отверстие в месте, обеспечивающем полный подъем крышки.

Если в «Волге» (ГАЭ-3110) перестала фиксироваться крышка багажника в открытом положении, можно установить газовый упор (см. рис.), применяемый на других автомобилях для двери задка. Понадобится изготовить кронштейн для крепления его болтами М6 к левой петле и кронштейн 4, который необходимо приклепать к лонжерону заклепками для скрытых полостей (с односторонним доступом). С газовым упором крышка фиксируется даже в промежуточных положениях.

Устанавливаем газовый упор для открытия багажника «Волги»:

1 – петля; 2 – кронштейн; 3 – газовый упор; 4 – кронштейн

Со временем упоры-амортизаторы задних дверей – принадлежность ряда вазовских моделей и «Москвича-2141» —теряют мощь и перестают удерживать дверь в открытом положении. Можно объединить силы двух таких комплектов, попарно скрепив их головки, как показано на рисунке. Для этого потребуется всего лишь просверлить головки («яблоки») и нарезать резьбу М8.

Когда пневматические упоры двери задка перестают работать, многие водители просто подпирают дверь подходящей палкой или рейкой. Однажды порыв ветра может захлопнуть дверь, она ударит по спине водителя и травмирует его позвоночник.

Чтобы исключить такую неприятность в «Москвиче-2141», можно снять левый упор, в котором не осталось сжатого газа, и при выдвинутом штоке просверлить четыре сквозных отверстия в его цилиндре, как показано на рисунке 1. Открыв на нужную высоту дверь, можно вставить в соответствующее отверстие фиксатор, изготовленный из отрезка нержавеющей проволоки. Чтобы фиксатор не потерялся, можно привязать его шнурком к верхнему креплению упора.

Трубка для замены неисправного амортизатора двери задка: 1 – шток; 2 – резиновое кольцо; 3 – винт М3; 4 – дополнительный упор; а – дверь задка открыта; б – дверь задка закрыта

Если просверлить отверстия в корпусе оказалось непросто (к тому же упор потеряет остаток своих пружинных свойств), попробуйте другой способ. Отрезок металлической трубки (лыжной палки), равный по длине ходу штока упора, разрежьте вдоль по оси. Один конец трубки закрепите в нижней части штока винтом М3, как показано на рисунке. Просверлить отверстие под винт, нарезать в нем резьбу нетрудно – сталь в этой части штока мягкая. В обрезке трубки просверлите отверстие диаметром 4 мм. На трубку и на шток наденьте резиновое кольцо (например, от велосипедной камеры) и установите упор на место. Новая деталь при открытии двери будет автоматически подпирать ее.

Чтобы было легче открывать тяжелый капот «Москвича-2141», можно установить на нем газовый упор, аналогичный применяемым для открытия двери задка (см. рис.).

Чтобы дверь задка поднималась сама после открытия электрозамка, можно надеть на штоки телескопических упоров пружины (от автоматически раскрывающегося зонта), как показано на фото слева. Это особенно удобно, когда заняты руки.

Для крепления некоторых вещей в багажнике «Жигулей» – канистры, ящика, рюкзака и т. п. —удобно использовать запасное колесо. Через отверстия в его диске пропускаем два резиновых жгута с крючками на концах, которые продаются в спортивных и автомагазинах (см. рис.), и проблема решена. Двух жгутов достаточно, чтобы надежно фиксировать 20-литровую канистру.

Запасное колесо следует располагать в нише вентилем внутрь багажника (а не к крылу) по нескольким причинам:

– удобнее ставить колесо в багажник, взявшись его за центральное (ступичное) отверстие;

– внутри диска колеса можно расположить буксирный трос и другие необходимые в пути принадлежности;

– доступ к вентилю шины может пригодиться, чтобы спустить воздух и извлечь зажатое колесо, если волею случая в городской толчее будет помято левое заднее крыло.

Не секрет, что багажник «Жигулей» злоумышленники открывают отверткой, нажимая на язычок замка. Чтобы предотвратить это, можно припаять к щекам замка П-образную стальную (лучше оцинкованную) пластину толщиной 0,8 мм (см. рис.). Прогреть место пайки позволит паяльник мощностью 100 Вт.

Чаще всего, штатного для троса, знака аварийной остановки, насоса, инструментов и т. п. места не предусмотрено. Лучше всего для этих целей подойдет полка в глубине багажника, где каждый по-своему закрепляет груз. Вот один из простейших способов. Понадобятся: старая камера, два кусочка жесткого провода и дощечка шириной 6-10 см и длиной 94-95 см. Из камеры вырезаем две полоски длиной 50-60 см и шириной 4-6 см, к которым с одного конца прикрепляем крючок из провода. Другой конец привязываем к наклонным распоркам задней полки (см. рис. 1). Остается только аккуратно уложить на полку все необходимое и, прижав деревянной рейкой, закрепить крючки за отверстия в панели задней полки салона. Теперь даже при езде по ухабистой дороге инструментальный ящик и ведро не будут играть в салочки и прятки.

Для более рационального использования багажного отсека на ВАЗ-2108, -2109 можно перевернуть запасное колесо (штатный болт крепления заменить меньшим по длине). Образовавшийся дополнительный объем внутри диска колеса, ранее не доступный, подходит для хранения запчастей и принадлежностей.

Можно изготовить щит из пятимиллиметровой фанеры по форме колесной ниши и зафиксировать его шпилькой диаметром 6-8 мм, которую заворачивают в головку болта, крепящего запасное колесо. После этого и пространство вокруг «запаски» можно использовать для тех же целей.

Если необходимо перевезти на «Жигулях» крупный предмет, не помещающийся в багажнике, можно снять крышку багажника, отвернув четыре болта.

Со временем на концах торсионов, упирающихся в уголки на петлях крышки багажников «Жигулей», образуются канавки. Крышка из-за этого открывается рывками и не до конца. Чтобы устранить этот дефект, можно надеть на концы торсионов металлические втулки (отрезки трубки) внутренним диаметром 6-7 мм и длиной 25-30 мм. Для фиксации на уголках пропиливают в центре втулок (с одной стороны) канавки на половину толщины стенки – концы торсионов будут плавно перемещаться внутри трубки.

Чтобы в багажнике ВАЗ-2110 можно было перевозить разные грузы без боязни испачкать ворсистое покрытие, можно застелить его куском линолеума, загнув края. Теперь не страшно, если что-то прольется или просыплется – уборка проста и удобна. Для разных вещей, которые приходится возить в машине (набор инструментов, банки с «Тосолом» и тормозной жидкостью, запчасти), лучше сделать ящик с наклонной задней стенкой по спинке сиденья (см. рис. 2). Высота его позволяет просунуть лыжи в багажник через люк в спинке заднего сиденья.

Багажник «Москвича-2141» станет удобнее, если сделать в нем перегородку из деревянных реек сечением 40×10 мм (см. рис 3.). Тогда в пространство, образовавшееся между ней и задней спинкой сиденья, можно положить инструментальную сумку 2, знак аварийной остановки 3, ручной насос 4, запчасти и другие вещи. Перегородка не мешает складывать заднее сиденье, т. к. она съемная и может поместиться на полу багажника.

Вещи, поставленные за перегородку, можно доставать и не выходя из салона, если наклонить вперед спинку заднего сиденья.

Небольшой объем багажника «Самар» удается использовать рациональнее, если изготовить полку (см. рис. 4) и установить ее на выступы арок задних колес, сняв их пластмассовые кожухи. При необходимости полку можно легко снять.

Чтобы в багажнике «Нивы» зафиксировать различные мелкие предметы – шинный насос, инструменты, аптечку, банки технических жидкостей и т. п., – можно сделать П-образную рамку из досок толщиной 20 мм (для боковых упоров подойдет более тонкий материал, см. рис. 5). Соединить детали можно с помощью уголков и шурупов, а для красоты – обтянуть дерматином.

Установка перегородки в багажнике «Москвича-2141»: 1 – перегородка; 2 – инструментальная сумка; 3 – знак аварийной остановки; 4 – насос

Такую рамку лучше укладывать в багажник со стороны салона, опустив спинку заднего сиденья. Теперь каждую вещь нетрудно найти: она находится там, где ее положили.

Рано или поздно коврик в багажном отделении ВАЗ-2108, -2109 загрязняется и требует стирки. Однако снять его достаточно сложно. Можно ножом отрезать лежащую на днище часть коврика от вертикальной, закрепленной на спинке заднего сиденья. Места разреза не видно, а отрезанный коврик лежит плотно.

Для тех, кого не устраивает механизм крепления запасного колеса «Москвича-2141», предлагается один из вариантов его усовершенствования. К штатному стержню-замку (без головки болта), фиксирующему рамку с запасным колесом, крепится трос с ручкой, проходящей через крепежное отверстие в багажном отсеке. Схема устройства в исходном положении для подъема колеса показана на рисунке. При вытягивании троса стержень-замок поднимается в вертикальное положение и, задвигая «запаску» в нишу, входит В «свое» отверстие багажного отсека. После этого достаточно затянуть гайку для фиксации стержня-замка. Усилие при натягивании троса невелико и составляет около половины веса «запаски» и рамки.

Улучшаем крепление запасного колеса на «Москвиче-2141»: 1 – шайба; 2 – гайка; 3 – муфта заделки конца троса; 4 – резиновая ручка; 5 – трос (диаметр 2,5–3 мм); 6 – стержень-замок; 7 – кольцо (разрезанное, надето на рамку, потом приварено к стержню)

Доставая вещи из багажника ВАЗ-2112 и других моделей «десятого» семейства, водитель (или пассажир) неминуемо пачкает одежду о бампер. Чтобы каждый раз не искать тряпку, которая закрыла бы бампер, можно сделать фартук, прикрепив его к краю корытца на дне багажника. В свернутом виде фартук лежит в багажнике, ничему не мешая и практически не занимая места.

Бортовая «Газель» выпуска последних лет оснащена креплением и подсветкой номерного знака под платформой кузова, что, несомненно, лучше предыдущего варианта (на заднем откидном борту). Но теперь грязь и вода летят на знак и попадают в его фонари. В результате номерной знак скоро становится нечитаемым, особенно когда ездишь по грунтовым дорогам, а фонари выходят из строя. Снимите все установленные заводом элементы конструкции, замените их кронштейном из стального листа и поставьте фонарь ПФ-131 (см. рис.).

1 – номерной знак; 2 – фонарь; 3 – рама; 4 – пол кузова; 5 – болт М6-55 с гайкой (4 шт.);

Кронштейн с установленными на нем фонарем и номерным знаком крепится к полу платформы кузова на штатное место болтами М6 длиной 55 мм, головкам болтов предварительно придается сферическая форма. Практичность такой конструкции вы оцените после первого же дождя.

Известно, что номерной знак «Волги» ГАЗ-31029 крепится в пластмассовом бампере очень ненадежно – пластмассовые вставки вываливаются из него. Можно закрепить знак простым способом, не требующим демонтажа бампера. Просверлите в его нижней части отверстия диаметром 16-30 мм. Через них вставьте в квадратные штатные отверстия болты с шайбами и закрепите их гайками. Теперь на выступающие части болтов наденьте номерной знак и закрепите его гайками с шайбами (см. рис.).

Дополнительное крепление номерного знака на «Волге»: 1 – бампер; 2 – штатные отверстия; 3 – новые отверстия; 4 – гайка; 5 – номерной знак; 6 – шайбы; 7 – болт

Чтобы в моторный отсек переднеприводных автомобилей не летела грязь от колес, можно закрыть окна, через которые проходят рулевые тяги, резиновыми пластинами толщиной 3 мм с разрезами, как показано на рисунке (для «Москвича-2141»). Их можно приклеить клеем «88», «Момент» или закрепить саморезами на участке, который на рисунке затушеван.

Снизу кузова и в деталях подвески есть немало открытых полостей, щелей и других «узкостей». Именно здесь часто берет начало коррозия, остановить которую потом не удается. Чтобы грязь не набивалась в эти места, можно применить следующий рецепт.

Сначала готовим необходимый для заполнения щели объем эпоксидного клея, например 10 частей смолы, 1 часть отвердителя, 1 часть пластификатора (дибутилфталата). Дальше – необычное: в приготовленный клей, тщательно перемешивая, нужно понемногу добавлять «пластилиновую» оконную замазку. Эти компоненты, как известно, не растворяют друг друга, но приготовить ровную, без крупных комков кашицу нетрудно. Соотношение объемов примерно 1:1. Заполнившая щель масса через несколько часов затвердевает. Она прочна, хорошо держится, пластилин не стекает, даже если нагреется под солнцем, и сдерживает коррозию.

Нижняя часть правого заднего крыла «Жигулей» относится к местам кузова, наиболее подверженных коррозии. В отбортовках панелей, хоть там и предусмотрено сливное отверстие, длительное время может находиться вода, проникающая туда в том числе и через щель между крылом и резиновым чехлом заливной горловины топливного бака при каждом дожде или мойке. Избавиться от неприятности просто: заклеить эту щель полоской изоляционной ленты или другим подобным материалом шириной 20-25 мм.

В металлических деталях кузова и подвески, расположенных под днищем автомобиля, скапливаются грязь и вода, попадающие через технологические и вентиляционные отверстия. Со временем эти элементы ржавеют и теряют прочность. Для защиты наиболее ответственных элементов, например лонжеронов, можно установить перед отверстиями в них отражатели, как показано на рисунке. Пластины отражателей вырезать из оцинкованного железа и закрепить саморезами. Теперь грязь в лонжероны не попадет, а вентиляция, удаляющая влагу из полостей, сохранится.

При замене кузовных панелей места сварки лучше заранее загрунтовать и покрыть изнутри невысыхающим антикором, например смесью мастики MCA и «Мовиля», пушечным салом и т. п., причем вблизи мест сварки нанести более толстый слой антикора. Затем следует зачистить небольшие участки до металла (под точки сварки) и приварить панель. Разогретый антикор затекает в шов и пропитывает все поры вблизи точек сварки. Нужно лишь следить, чтобы не возникло возгораний; для этого точки следует ставить быстро и не очень близко друг к другу.

Если в кузове старого автомобиля появились сквозные дыры, не влияющие на его прочность, проще и дешевле всего заделать их строительной монтажной пеной. После отверждения ее излишки аккуратно срезаются ножом заподлицо с наружной поверхностью, зашкуриваются, грунтуются и красятся. Заплата держится достаточно прочно и почти незаметна.

Со временем от капота автомобиля (ВАЗ и др.) отклеивается усилитель и капот теряет жесткость. Восстановить их соединение позволяет монтажная пена.Снимите капот и положите его на мягкую подстилку. Очистите и обезжирьте соединяемые поверхности капота и усилителя и нанесите на них и в отверстия усилителя пену. Прижмите усилитель, положив на него подходящие грузы. Когда пена «встанет», излишки аккуратно срежьте ножом.

Подобрать правильно цвет краски при ремонте кузова бывает трудно: после высыхания краска нередко меняет оттенок. Чтобы увидеть, как она будет при этом выглядеть, нанесите ее на прозрачное чистое стекло и посмотрите с обратной стороны. Обычно совпадение цветов бывает полным.

При установке ветрового стекла надо вкладывать в уплотнитель гладкий шнур. Если подходящего нет, в дорожных условиях выручит провод штатной переносной лампы. При этом ни патрон, ни штекер отсоединять не потребуется – длины провода вполне достаточно.

Со временем щетки стеклоочистителя начинают плохо очищать поверхность стекла, возникает дробление. Причина в том, что резиновые ленты после укладки щеток в нижнем положении остаются прижатыми к стеклу рабочей кромкой вверх. За время бездействия они «дубеют» и перестают перекладываться. Можно, переставив пластмассовый держатель, повернуть щетку на 180°. Лента займет правильное положение, и дробление прекратится.

Примечание редакции. Такая перестановка возможна не на всех моделях автомобилей. Многие щетки удается установить только в одном положении, либо их приходится дорабатывать, увеличивая длину паза в металлическом каркасе щетки.

Стекло двери задка на автомобилях ВАЗ-2108, -2109 при дожде быстро покрывается грязью, а щетка очищает лишь небольшой участок (см. рис. 1). Это создает неудобства при движении в транспортном потоке. Чтобы увеличить сектор очистки (рис. 2), можно установить сзади поводок и щетку от очистителя ветрового стекла, подогнув немного поводок, чтобы щетка в крайних ее положениях не заходила на уплотнитель стекла.

На автомобилях Иж-2126, -2717 на ветровом стекле слева остается большой неочищаемый сектор, что сильно ухудшает обзорность. Проблему можно решить так. Ключом «на 13» отверните гайку крепления кривошипа на оси мотор-редуктора и снимите кривошип, предварительно отсоединив тяги. Зажав кривошип в тисках, несколькими ударами молотка отогните ось на 4-5 мм по верхней точке (см. рис.1). Обзорность улучшится.

Другой вариант решения этой проблемы – поменять местами левый и правый рычаги с осями, длина которых различается на 5 мм, как показано на рисунке 2. Правда, теперь неочищенный участок оставляет правая щетка, но это не так страшно.

Если удастся найти правый рычаг с разобранного механизма, то и правая щетка будет чистить как надо.

В «Самаре» на ветровом стекле остается довольно большой неочищающийся сектор возле левой стойки (у водителя). Понятно, что такое ухудшение обзорности может быть опасно. Чтобы это место очищалось почти полностью, можно отогнуть примерно на 30° держатель на щетке, (см. рис. 3). Согнувшаяся при этом ось держателя не мешает щетке нормально работать.

Стеклоочиститель «Москвича-2141» при работе также оставляет довольно широкую неочищенную полосу у левой стойки. Для устранения этого недостатка можно изменить геометрию рычага 1, сидящего на оси редуктора привода (см. рис. 4). Одновременно нужно изменить и форму конца поводка 2, к которому крепится щетка. После этого левая щетка должна останавливаться параллельно левому краю стекла на расстоянии около 10 мм.

Данное произведение размещено по согласованию с ООО “ЛитРес” (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Снимите левую верхнюю прокладку крышки (указана стрелкой) и…

…отвинтите два буфера на заднем конце крышки багажника.

Демонтируйте теперь поворотный демпфер крышки багажника и…

…выровняйте петлю крышки соосно винтам (стрелки) на боковой детали. Ослабьте винты настолько, чтобы была возможность смещения крышки.

Выровняйте петлю крышки соосно винтам (указаны стрелками) на боковой детали.

Ослабьте винты на крышке багажника настолько, чтобы оставалась возможность смещения крышки.

Закройте крышку и установите сзади распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Вставьте распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Как только крышка будет выровнена по зазору, удалите распорный элемент и осторожно поднимите крышку. Теперь она не должна перемещаться в петлях.

Затяните теперь шарнирные винты моментом затяжки 23 Н м и…

…ослабьте затем петельные винты (указаны стрелками) на кузове настолько, чтобы имелась возможность перемещения крышки с усилием.

Ослабьте слегка петельные винты (указаны стрелками) на кузове.

Закройте крышку и надавите ее вниз в зонах петель настолько, чтобы она имела зазор от боковых стенок в размере 2 мм.

Осторожно откройте крышку – петли не должны сползти – затяните крепежные винты моментом 23 Н м.

Вверните оба задних буфера настолько, чтобы закрытая крышка багажника слегка прилегала.

Гремит

Я, в своё время пробовал регулировать резинками — помогло, но ненадолго, опять начала стучать, менял замки как перчатки, поскольку кузов «играл» на неровностях, и ломало защелку. Вообщем я сделал так: пару надрезов по периметру уплотнителя и внутрь уплотнителя засунул «мягкий» кабель — дверь стала прилегать плотнее и перестала греметь, а так же подтекать (знаю что это колхоз, но так убил 2-х зайцев). Еще доработал замок, вместо штатной шпильки, на которой двигается защелка, вставил болт, тем самым исключив люфт самой защелки.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Газовые упоры на багажник ваз 21099

Упор двери задка газонаполненный на ВАЗ 2104, 2108, 2109, 2113, 2114

Газовый упор капота на семейство Samara первого и второго поколений или открываем капот с удовольствием. Опыт покупателя

Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой неудобной штуке, как стандартный упор капота и об удобной штуке такой, как газовый упор капота. Большинство автомобилистов, особенно водители отечественных автомобилей, знают, как неудобно пользоваться стандартной “кочергой”. Выглядит это всё примерно так:

• открывается капот;
• поднимается, так называемая, «кочерга», на которую опирается сам капот.

Конструкция довольна хлипкая, при неумелом обращении можно ее легко зацепить и получить удар по спине. Также затруднено обращение с мотором при ремонте (тяжело дотянуться до деталей).

А как же устранить этот недостаток?

Для этого нам понадобится газовый упор капота для семейства «зубил» (ВАЗ-2108, 2109, 21099) или для второго ВАЗ-2113, 2114, 2115.

Внимание! Когда вы купите газовый упор, в инструкции к нему будет написано: «Упор можно установить только с растяжкой передних стоек от фирмы «ТехноМастер», растяжки других фирм придётся демонтировать». Ни в коем случае не верьте этому! У меня стояла растяжка (распорка) от фирмы «ТюнингАвто», но крепление упора встало, как родное. Скорее всего, это просто рекламный ход фирмы-производителя.

Итак, процесс установки (инструкция):

1. Для начала подготовьте ключи на 10 и 13.
2. Затем не спеша отверните гайки правой для первых «Самар» или же, если вы владелец ваз 2113-15, левой опоры передней подвески. Многие переживают, что уйдет куда-то сход развал, если вы 2-3 гайки открутите. Но переживать не стоит! За сход-развал отвечает другая часть крепления.
3. Далее установите на оставшиеся шпильки кронштейн. Прикрутите гайки обратно на их места.

Всё, с нижней частью все разрешилось. А вот с верхней придется сложнее.

Здесь возможны разные варианты. Дело в том, что тут имеется небольшой закладной элемент, который можно уронить внутрь капота.

1. Открутите нижний болт крепления. Потому что по-другому он туда не встает. Прикручиваем верхний.
2. После этого вторым болтом нужно поймать закладной элемент внутри.
3. Возьмите ключ и затяните крепление.

ВАЗ-2108, 2109, 21099:

ВАЗ-2113, 2114, 2115:

• стало намного удобней копаться в моторе, менять различные запчасти;
• не приходится тратить время на поднятие капота, а затем и закрытие его;
• если вы до этого всегда пачкали руки об кочергу, то поверьте, что с установкой этого упора такого больше не будет.

Недостатков пока не заметил, если только, что ценник, да и то на сайте Motorring одна из самых низких цен на данную запчасть.
Всем спасибо за внимание!

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Замена амортизаторов крышки багажника: как поменять упор на иномарке и на отечественном авто

Чем чаще приходится пользоваться багажником, тем быстрее изнашиваются его крепления. Когда стойки не держат крышку багажника, и она опускается под собственным весом, приходится задумываться о замене амортизаторов. Данные элементы являются расходными материалами, особенно часто они выходят из строя зимой. Схема проведения работ по демонтажу и установке новых стоек зависит от модели и года выпуска авто.

Причины замены старых амортизаторов

Не заметить, что одна из стоек сломана, невозможно. Чаще всего дверца перестает фиксироваться при подъеме, это вызывает неудобства для водителя. Если вовремя не произвести замену, можно получить травму при использовании багажника. Обычно поломки происходят по следующим причинам:

• Неаккуратная эксплуатация.
• Перепады температур, сочетающиеся с попаданием влаги внутрь механизма.
• Естественный износ.

Если амортизатор исправный, при подъеме крышка движется вверх самостоятельно до исходного положения. Дальше дверца подниматься не должна, даже если толкнуть ее. Неисправные стойки обычно крышку вообще не держат. Также сломанная дверца может не подниматься до конца или двигаться дальше исходного положения при легком нажатии рукой.

Какой амортизатор багажника выбрать и на что обратить внимание при покупке

Желательно вначале снять деталь, и уже с ней отправляться в магазин. Другой вариант – заранее померить длину и высоту, можно даже сделать выкройку на бумаге. Перед покупкой стоит изучить инструкцию к автомобилю, там указаны важные параметры:

• Сила выталкивания или усилие – выражается в Ньютонах. Чем тяжелее крышка, тем больше должна быть выталкивающая сила. Это особенно важно помнить при проведении тюнинга.
• Длина в мм – указывается в свободном и сжатом состоянии. Если купить слишком длинные или короткие упоры, крышка перестанет закрываться.
• Диаметр поршня, штока и резервуара
• Ход поршня в мм
• Зарядное давление
• Температурный режим эксплуатации зимой – если человек живет в северном регионе, амортизатор должен нормально работать при минусовых температурах.
• Характеристики автомобиля, расположение креплений.

В зависимости от способа подавления колебаний, амортизаторы делятся на гидравлические и динамические. Модели на гидравлике тормозят движение крышки резко. Динамические работают плавно.

Многие автомобилисты спрашивают на форумах, стоит ли менять старые масляные упоры на более надежные газовые. Важно учитывать, что они будут дороже, но их преимущество – стабильная работа даже при отрицательных температурах. Соотношение цены и приемлемого качества – газомасляные модели. Их отличие от газовых состоит только в том, что в морозы они больше подвержены поломкам, но они надежнее обычных масляных.

Иногда в продаже нет модели упоров с силой выталкивания, как у оригинальных. Вместо 450 Н можно взять 470 или 430 Ньютон. На отечественные авто нежелательно ставить амортизаторы с пластиковым крепежом и болтами, которые держатся за счет зажимов. При открытии тяжелого багажника Волги или Нивы стойки могут вырваться. Нужно выбирать детали с металлическими шарнирами, которые будут надежно фиксироваться.

Заменять нужно оба толкателя сразу, хотя может показаться, что и при установке одного нового крышка достаточно хорошо держится. На самом деле в скором времени проблема возникнет снова, и придется менять второй амортизатор. Поэтому не имеет смысла экономить, тем более, что стоимость детали обычно составляет около 200-400 рублей. При желании можно ставить на иномарки упоры для ВАЗ или приобретать для отечественных автомобилей импортные амортизаторы. Такая замена не влияет на срок службы комплектующих. Однако многие отмечают, что упоры для иномарок выигрывают по качеству. При этом важно помнить, что цена импортных запчастей всегда в несколько раз выше.

Как заменить амортизатор багажника на иномарке — пошаговая инструкция

На Шкоде Октавия 2003 года выпуска операция производится за 15-20 минут. Установку желательно производить в теплое время года, так как в морозную погоду крышка хуже закрывается, и нет возможности проверить работу механизма.

На амортизаторе с двух сторон находятся защелки, за счет которых он держится. Сначала отверткой снимают нижнее стопорное кольцо. В новых моделях снимать стопорные кольца не нужно, упоры просто защелкиваются.

Затем демонтируют такую же скобу сверху. Приподнимая заднюю крышку, упор вытаскивают.

При помощи плоской или крестовой отвертки снимают защелку на новой детали.

Новый амортизатор сначала прижимают к верхнему шаровому пальцу и поворачивают, пока элемент не зафиксируется. Затем деталь прикрепляют снизу.

По такой же схеме производится замена второго газового упора.

Замена амортизаторов багажника на Renault и Volvo

В автомобилях Volvo возможна скрытая установка амортизаторов. Чтобы упростить задачу, при снятии старых упоров скобы можно не снимать полностью. Достаточно поддеть крепление плоской отверткой. В целях безопасности дверцу багажника нужно подпереть доской.

После демонтажа места соединения придется протереть от грязи и пыли. Желательно нанести на металлические крепления смазку. При установке нового упора снова отгибают держатель, после чего аккуратно надевают на крепление. Важно прижать амортизатор снизу, а затем защелкнуть сверху.

Необходимо убедиться, что скобы встали на место. Если один упор закреплен плотно, можно подсоединить второй аналогичным способом. Затем останется снять подпорку и проверить, как закрывается и открывается крышка.

Для сравнения представлен порядок действий на автомобилях Рено Меган:

1. Поставить прочную рейку в качестве упора.
2. Аккуратно поддеть крепления снизу и сверху, после чего снять деталь.
3. Новый амортизатор поставить на крепление.

Как видно, на различных моделях иномарок демонтаж и установка стоек устанавливает по одной схеме. Возможны лишь незначительные различия в устройстве данного узла.

Как заменить амортизатор багажника на отечественном автомобиле

При снятии амортизаторов с машины российского автоконцерна помимо отвертки используют гаечный ключ диаметром 13 мм. Далее описан порядок действий для автомобилей Лада Самара:

С каждой стороны упоры крышки багажника держатся на двух болтах с шаровыми головками. Эти болтики необходимо открутить.

В нижней части крепления также выкручиваются болты.

Затем точно также прикручиваются новые амортизаторы. Имеющие гидравлический механизм прикручиваются штоком вниз. Если ранее в машине не было упоров, придется просверлить отверстия для болтов. Внизу в месте подсоединения останется расстояние. Поэтому желательно поставить шайбу, которая будет прижимать болт.

Рекомендации по установке упоров багажника

Чтобы крышка плавно закрывалась и открывалась в любую погоду, можно отрегулировать багажник, а торсионы замотать изолентой. Если дверца стала открываться слишком сильно и задевать крышу, лучше прикрепить ограничитель хода газовой стойки. Его несложно изготовить из капронового каната.

Иногда бывает, что амортизаторы продаются без крепежных болтов. В этом случае недостающие элементы нужно снять со старых упоров. Если модель не рассчитана на разборку, придется разрезать корпус старого упора. Чтобы старый болт соединить с новой деталью, необходимо:

• Из шарового пальца вытащить пружинку.
• Внутрь вставить болт до упора. Необходимо, чтобы он зацепился за стопорное кольцо. При этом должен быть слышен характерный щелчок.
• Если детали удалось прикрепить, установить пружинку на старое место.

Советы для долгой эксплуатации амортизаторов

Иногда автомобилисты жалуются на скрипы при открытии крышки. Чтобы избежать подобных проблем, можно попробовать смазать упоры и петли. Но в большинстве случаев причина заключается в низком качестве комплектующих или в их устаревании. При низких температурах повышается вязкость рабочего вещества. Поэтому зимой при эксплуатации в северных регионах нужно открывать багажник плавным движением.

Часто после замены одного амортизатора приходится прикладывать больше усилий при закрытии дверцы. Поэтому некоторые водители решают, что одной стойки вполне достаточно. На самом деле, нагрузка будет распределяться неравномерно, механизм начнет ускоренно изнашиваться. Чтобы в скором времени не пришлось снова производить замену, лучше сразу поставить два амортизатора.

Если амортизатор перестал удерживать дверцу, необязательно его выбрасывать. Можно сделать простой ремонт, чтобы временно отложить покупку новой детали на некоторое время. Прежде чем приступить к восстановительным работам, необходимо подготовить инструменты – аккумуляторную дрель и сверло по металлу.

При проведении простейшего ремонта сначала потребуется вытянуть поршень наружу и просверлить отверстие в корпусе. При этом важно попасть в область, расположенную перед поршнем. Затем нужно дождаться, пока изнутри выйдет воздух. Также через отверстие сливают масло.

Высверленный проем позволит определять положение поршня. Нужно просверлить второе отверстие, которое будет располагаться точно под поршнем. Его делают сквозным.

К упору изолентой приматывают гвоздик на веревочке. После подъема багажника в отверстие вставляют гвоздь, поэтому крышка фиксируется. Чтобы опустить ее, гвоздик вынимают.

Выполнять самостоятельный ремонт нужно только в крайнем случае и по возможности как можно быстрее поставить новые комплектующие. После установки никакого обслуживания не требуется. Чтобы газовые стойки прослужили как можно дольше, важно перед поездкой проверять, закрыт ли замок багажника. В ином случае по дороге крышка может отвориться, в результате повредится стекло, и вырвутся упоры.

Заключение

Даже в случае редкого использования багажного отделения, необходимо следить за состоянием амортизаторов. Замена на большинстве автомобилей не занимает и получаса. Желательно ставить на место упоров качественные новые при первых же признаках поломки. Это важно и для безопасности автомобилиста, так как нередки случаи травматизма при неисправности стоек багажника.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Тюнинг ВАЗ: Газовые упоры капота на ВАЗ 2108 своими руками

Постоянный дискомфорт от так называемой “кочерги” (металлическая упора капота) в один день меня окончательно добил. Когда терпения больше не было, я решил установить на свой ВАЗ 2108 газовые упоры, которые раз и навсегда избавили меня и мой автомобиль от порядком надоевшей “кочерги”.

Не солидно, не удобно, да и не эстетично как-то, да пользоваться этой металлической подпоркой, чаще всего она грязная, а для того чтобы дотянуться к ней нужно нагибаться через весь капот. Самое “напряжное” — менять жидкость в бачке омывателя или проверять уровень масла. Другое дело газовые упоры — легонько приподнял, а все остальное сделают упоры! Решение пришло в голову давно, но до реализации постоянно “не доходили руки”. Немного покопавшись “в сети” я нашел несколько интересных решений моего вопроса, то есть людей, которые уже сделали себе газовые упоры капота, так что я в этом деле далеко не первопроходец.

Установка газовых упор на ВАЗ 2108 не представляют ничего сложного, лично для меня, вопрос лишь в свободном времени, фин. возможностях и “прямых” руках. Ни с чем из вышеперечисленного у меня проблем нет, поэтому собравшись с мыслями я отправился в магазин автозапчастей, где были куплены:

1. Упоры капота 2 шт., (те, что с ВАЗ 2112 — не подходят, т. к. от них капот перекашивает);
2. Гайки и шайбы под ключ а “13” 4 шт;
3. Ключ на “13” 2 шт;
4. Дрель со сверлом на “8” мм;
5. Эмаль и битум (самая малость).

Детальная инструкция по установке газовых упоров на ВАЗ 2108

1. Прежде всего, нужно поднять капот и в последний раз подпереть его злополучной “кочергой”.

2. Далее нужно все четко и правильно посчитать и сделать разметку для просверливания отверстий согласно тем размерам, которые указаны у меня на фото. Будьте внимательны!

3. Необходимо просверлить четыре отверстия, для этого воспользуйтесь дрелью.

4. Затем во избежание появления коррозии отверстия подлежат обработке антикором и краской.

5. Затем возьмите газовые упоры ВАЗ 2108 и прикрутите по очереди. Обращаю ваше внимание, что в моем случае главной задачей было — удержание капота, а не его самостоятельное открытие при помощи упор, поэтому если вам нужно второе придется немного поэкспериментировать.

6. Тем, кто работает в одиночку (без подсобника), рекомендую начать прикручивать упоры сперва на капот и только после на кузов.

Когда установка газовых упор на ВАЗ 2108 завершена можно пробовать открыть или закрыть капот.

Из личного опыта скажу, что в первый раз сделать это было немного “стремно”. Казалось, что сейчас капот погнет или перекосит, но к моему счастью все сработало как “швейцарские часы”.

Ощущения и результаты:

1. Стало невероятно удобно и приятно открывать капот.
2. Во время работы в подкапотном пространстве никакая металлическая тычка не мешает.
3. Капот стал открываться значительно шире, примерно на 8-10 см. Для высоких автомобилистов этот аргумент будет более чем веским, т. к. теперь можно не переживать за целостность головы.
4. Открывать капот стало очень легко.

И последнее, рекомендую закрывать капот не спеша, плавным движением, держась за середину крышки капота, это позволит избежать перекоса капота.

На этом у меня все, надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо за внимание, комментируйте, делитесь статьей в соцсетях.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Как поставить амортизатор на багажник ваз 2115

Отзыв автовладельца по имени Зигмунд : 1 Надежный2 Вместительный багажник3 Интересная цена на вторичном рынке4 Довольно резвый на скоростях до 100 км5 Отлично работает кондиционер

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3986, ширина — 1100, высота — 1614 мм. Колесная база составляет 2260 мм. Дорожный просвет 145 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 70 мм, ход поршня – 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 1000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Оригинальное название: Комдыштен шындаш багажникыште ваз 2115 к?зышна лушкемын

Смех в теме: — Что должен знать студент? — Все! — А что должен знать лаборант? — Почти то же, что и студент. — А аспирант? — В какой книге находится то, что должен знать студент. — А доцент? — Где находится эта книга. — А профессор? — Где находится доцент.

Крышка багажника ВАЗ 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Снимите левую верхнюю прокладку крышки (указана стрелкой) и…

…отвинтите два буфера на заднем конце крышки багажника.

Демонтируйте теперь поворотный демпфер крышки багажника и…

…выровняйте петлю крышки соосно винтам (стрелки) на боковой детали. Ослабьте винты настолько, чтобы была возможность смещения крышки.

Выровняйте петлю крышки соосно винтам (указаны стрелками) на боковой детали.

Ослабьте винты на крышке багажника настолько, чтобы оставалась возможность смещения крышки.

Закройте крышку и установите сзади распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Вставьте распорный элемент (указан стрелкой) толщиной 4 мм между боковым краем крышки багажника и боковой стенкой.

Как только крышка будет выровнена по зазору, удалите распорный элемент и осторожно поднимите крышку. Теперь она не должна перемещаться в петлях.

Затяните теперь шарнирные винты моментом затяжки 23 Н м и…

…ослабьте затем петельные винты (указаны стрелками) на кузове настолько, чтобы имелась возможность перемещения крышки с усилием.

Ослабьте слегка петельные винты (указаны стрелками) на кузове.

Закройте крышку и надавите ее вниз в зонах петель настолько, чтобы она имела зазор от боковых стенок в размере 2 мм.

Осторожно откройте крышку – петли не должны сползти – затяните крепежные винты моментом 23 Н м.

Вверните оба задних буфера настолько, чтобы закрытая крышка багажника слегка прилегала.

Гремит

Я, в своё время пробовал регулировать резинками — помогло, но ненадолго, опять начала стучать, менял замки как перчатки, поскольку кузов «играл» на неровностях, и ломало защелку. Вообщем я сделал так: пару надрезов по периметру уплотнителя и внутрь уплотнителя засунул «мягкий» кабель — дверь стала прилегать плотнее и перестала греметь, а так же подтекать (знаю что это колхоз, но так убил 2-х зайцев). Еще доработал замок, вместо штатной шпильки, на которой двигается защелка, вставил болт, тем самым исключив люфт самой защелки.

С крышкой багажника ВАЗ-2115 связано много разочарований владельцев, обладающих неплохой машиной. Но со временем проблему научились решать, и мы постараемся изложить все особенности этой части авто.

Крышка багажника и ее слабые стороны

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Иногда автомобиль приносит сюрприз не в виде поломки ходовой, трансмиссии или двигателя, а в облике мелочной и противной вещи, которую зовут неисправностью торсионов багажника. Для тех, кто не знает, маленькое пояснение. Торсионы – это валы из упругого материала (или металла), выполняющие те же функции, что и амортизаторы или пружины. Крышку багажника в «пятнашке» доверено контролировать именно этим устройствам.

В течение срока эксплуатации торсионы имеют обыкновение «ослаблять хватку», из-за чего во время движения можно слышать несущиеся из недр багажника ВАЗ-2115 посторонние звуки и стук. Особенно это хорошо ощущается при езде по ухабам. В связи с недостаточной тягой идет дополнительная нагрузка на замок, и если не обратить вовремя внимание на диагностику «мелочей», можно при поездке увидеть в зеркало заднего вида, как крышка багажного отсека копирует движения птичьего крыла, весело взлетая в момент наезда авто на неровности.

Реанимируем торсионы у ВАЗ-2115

Не будем обсуждать конструкторов автомобиля и гадать, чем они руководствовались, когда решили приспособить такие ненадежные устройства для поддержки массивной крышки багажника ВАЗ-2115. Лучше поговорим о том, как найти выход из создавшейся ситуации.

Как принято в любом цивилизованном обществе, автолюбитель, обнаружив неисправность, конечно, попробует найти нужную деталь в автомагазине. Но в этом случае его заранее ждет неудача: найти в продаже торсионы весьма сложно, и если нет знакомых мастеров из автосервиса, то можно похоронить и идею об их изготовлении. Если чудо случилось, и в продаже нашлись-таки нужные экземпляры, то установить их на ВАЗ-2115 без помощи специалиста вообще нет никаких шансов. Необходимо снять заднее сиденье, демонтировать полку, принять меры к тому, чтобы крышка багажника находилась в течение всего процесса установки в открытом состоянии… В общем, если вам нравится преодолевать препятствия – это ваш звездный час!

Народные умельцы, имеющие опыт работы с металлом, нашли свое решение, которое эффективно, но совершенно не приемлемо для тех, кто привык только кататься. Смысл вот в чем: применяемые в устройстве багажника ВАЗ-2115 торсионы имеют закрутку всего лишь в пол-оборота вокруг собственной оси. Если довернуть их еще на один оборот, то проблема будет решена. Вопрос только в том, умеете ли вы с помощью подручных средств создавать усилие, достаточное для проведения такой операции? Вот то-то и оно…

Более доступный способ – приспособить пружины от сцепления, прикрепив один их конец к металлическим пластинам, установленным при помощи саморезов на обшивку багажника, а другой – приспособить к крышке. Это, конечно, более подходящий план, но тут тоже есть свой неприятный момент. Во-первых, обшивка – не слишком надежная основа, и крепить планку лучше к корпусу. Здесь тоже надо действовать умеючи, чтобы не насверлить лишних отверстий. Во-вторых, пружины все-таки не приспособлены для работы с крышкой багажника ВАЗ-2115 и имеют неприятное свойство растягиваться. Конечно, это не торсионы, и их замена не будет столь сложна, но вряд ли какому автовладельцу хочется лишний раз ломать голову и тратить средства.

Еще одно «изобретение» – установка вместо торсионов (или параллельно с ними) газовых амортизаторов, которые применяются в багажниках и задних дверях некоторых автомобилей. Здесь тоже важно все продумать, в особенности – каким образом крепить устройства к кузову автомобиля. Недостатки в этом случае в том, что два амортизатора создают такое сопротивление, для преодоления которого придется всякий раз при закрытии крышки вашего ВАЗ-2115 прилагать значительное усилие, а если оставить один амортизатор, есть риск ее перекоса.

Знатоки, которые специализируются на апгрейдах автомобилей, могут предложить еще массу способов, но каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Ну, а как обстоят дела с надежностью крышки багажника у «одноклассников» ВАЗ-2115?

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Особенности крышки багажника у Шевроле Нива

В общем-то, «особенности» – это слишком громко сказано. Крышка, как крышка, и единственная ее «необычность» в том, что открывается она не так, как у старой Нивы (подъемом вверх), а, по прихоти инженеров, влево. И, надо сказать, это довольно интересное решение! Примером, видимо, здесь служил «англичанин» Land Rover Defender, производившийся для путешествий по сафари. Особенно напрашивается такое сравнение после того, как видишь запасное колесо, которое удерживает на себе крышка (а правильней сказать – дверь) багажника.

Видимо, американцы, помогавшие российским разработчикам реализовывать проект по созданию совместного кроссовера, постарались учесть все нюансы российских дорог, а потому прочности и надежности автомобиля уделено довольно много внимания. Вплоть до конструирования дверей. Крышка багажника тут лишена всяких приспособлений типа торсионов, пружин и амортизаторов. И в этом, вероятно, и есть ее ценность. По крайней мере, автолюбителям не надо становиться изобретателями и искать решения проблемы, попутно ломая голову, где просверлить дырку или приварить железку. Помимо того, что крышка открывается в сторону, для нее достаточно всего лишь петель.

Кстати, и фиксировать ее стало удобней – предусмотрены три положения. Весьма примечательно. Ведь нет необходимости распахивать ее до конца, если понадобилось взять и положить какую-нибудь небольшую вещь.

А есть ли жалобы на дверцу багажного отсека у автолюбителей, остановивших свой выбор на приобретении этого «железного коня»? Ну как же без них! Учитывая, что замок крышки (двери) багажного отделения имеет электропривод, соответствующие неисправности бывают и здесь. Особенно часто жалуются на то, что перетираются проводки. Дело в том, что они жестковаты, и в местах, близких к петлям дверцы, происходит разлом. Устраняется это, в общем-то, быстро, но все равно неприятно. Приходится разбирать разъемы, чтобы найти поломку. Многие владельцы «грешат» на блок предохранителей, а потому, не сумев найти истинной причины, по которой замок не работает, портят себе нервы и настроение.

Следующие неисправности, которыми могла бы выделиться крышка багажника, связаны с «дворником» и омывателем стекла. Правда, судя по отзывам хозяев, никаких проблем эти приспособления не приносят. Трудности могут возникать еще и при смене самой задней дверцы, когда необходимо не только правильно соединить провода для устройств, но и произвести подгонку, отладить герметичность прилегания уплотнителей, отрегулировать защелку замка, настроить расположение петель и провести еще уйму манипуляций.

Еще одна «мелочь» может испортить настроение автовладельцу – это поскрипывание петель при движении. В принципе, можно внимания и не обращать, но поймите сами, как больно ранит любая неисправность, даже мизерная! Наши «кулибины» долгое время искали решения этой проблемы, но, как это часто бывает, оно лежало на поверхности. Оказалось, что просто надо смазать петли любой консистентной смазкой – и все! Скрипы мгновенно пропадают.

А были ли проблемы с задней дверью у ВАЗ-2121?

Неоднократный золотой медалист, получивший признание во всем мире, ВАЗ-2121 «Нива» не имел крышки багажника, а обладал полноценной задней дверью. Кстати, подобная компоновка, когда происходит ее поднятие вверх при открывании, весьма характерна для внедорожников. Что интересно, более 40 лет назад для фиксации этой двери успешно применялись газовые амортизаторы.

Даже сейчас у автолюбителей, сохранивших «советские джипы», нет никаких претензий к своим машинам в части каких-либо неприятных сюрпризов. Интересно, почему тогда конструкторами ВАЗ-2115 не было применено устройство, зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет, и отдано предпочтение каким-то торсионам? Видимо, в этом есть какая-то неведомая простым людям тайна.

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Как произвести регулировку багажника на ВАЗ?

Современный мир таков, что даже в собственном дворе оставить машину с неисправным замком — достаточно опасное дело, что уж говорить о дальних путешествиях. Если вы заметили характерные симптомы неисправности детали, нужно немедленно взять ситуацию под контроль. В данной статье будет освещен замок багажника ВАЗ 2114. О неисправностях, замене и установке – читайте в статье.

Регулировка и ремонт замка крышки багажника и капота ВАЗ четырнадцатой модели

Если багажник открывается сам по себе, это значит, что в машине завелся призрак или пора привести замок в порядок. Скорее второе, чем первое, поэтому если крышка плохо прилегает или открывается, когда машина наскакивает на кочку, ее нужно отрегулировать и проверить запорный «зуб замка». Это элемент, который при закрытии заскакивает внутрь замка, за счет чего деталь заблокирована.

Если на месте, где находится деталь есть потертость, значит можно произвести замену полностью с опорной площадкой. Если багажник издает странные звуки, например, шатается, возможно, вышел из строя уплотнитель.

• требуется подкрутить или демонтировать уплотнители;
• запорная площадка или шток находятся в неудобном положении;
• появились зазоры или лопнула сердцевина устройства.

Нужно помнить, что замена замка багажника осуществляется полностью, потому как конструкция отпирания двери и капота не подлежит разбору (автор видео — Дима Прокофьев).

ДВЕРЬ ЗАДКА АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2113 И ВАЗ-2114

Обивка прикреплена к внутренней панели двери задка десятью пластмассовыми кнопками, расположенными по ее периметру.

1. Извлеките кнопки крепления обивки из отверстий в панели двери задка…

3. Установите обивку двери задка в порядке, обратном снятию. При необходимости замените поврежденные кнопки обивки двери.

1. Снимите обивку двери задка (см. выше «Снятие и установка обивки двери задка»).

2. Отверните левую гайку крепления замка двери задка к панели двери и снимите «массовые» провода дополнительного стоп-сигнала и моторедуктора стеклоочистителя двери задка.

3. Отверните вторую гайку и снимите замок двери задка.

4. Установите замок в порядке, обратном снятию, при необходимости отрегулируйте его положение с помощью фиксатора.

5. Если при закрытии двери защелка замка не попадает в отверстие фиксатора (слышится удар, а дверь закрывается с большим усилием), ослабьте затяжку двух болтов крепления и сместите фиксатор в нужном направлении. После этого затяните болты крепления фиксатора.

6. Если дверь в закрытом положении имеет вертикальный люфт или закрывается с большим усилием, отрегулируйте фиксатор по высоте. Для этого выверните два болта крепления и снимите фиксатор.

7. Снимите регулировочные пластины, если есть люфт, или добавьте их, если замок закрывается с большим усилием. Установите фиксатор и проверьте легкость закрытия двери.

шаровой палец крепления левого упора к двери задка и подставьте под дверь деревянный брусок соответствующего размера.

2. Выверните шаровой палец нижнего крепления упора к боковине кузова…

5. Установите снятые упоры двери задка в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются те же инструменты, что и для снятия петель двери задка.

1. Снимите обивку двери задка (см. выше «Снятие и установка обивки двери задка»).

2. Отсоедините «массовые» провода фонаря дополнительного стоп-сигнала и моторедуктора очистителя стекла двери задка (см. выше «Снятие и установка замка двери задка»).

3. Отсоедините колодку проводов стеклоочистителя от колодки жгута и извлеките провода из колодки. Для этого отожмите тонкой отверткой выступы на наконечниках проводов, предварительно промаркировав их.

4. Аналогично отсоедините контактный разъем фонаря дополнительного стоп-сигнала и извлеките провод из разъема.

5. Выверните четыре гайки крепления петель двери задка к панели крыши (см. ниже «Снятие и установка петель двери задка»).

Если вы снимаете дверь задка не для замены, рекомендуем привязать веревку подходящей длины к проводке фонаря дополнительного стоп-сигнала и моторедуктора очистителя стекла двери задка. Когда извлечете провода, отвяжите веревку и оставьте ее внутри двери. Это облегчит протягивание

жгута проводов к фонарю дополнительного стоп-сигнала при обратной установке двери.

6. Придерживая дверь, извлеките из панели двери задка жгут проводов фонаря дополнительного стоп-сигнала и моторедуктора очистителя стекла двери задка…

8. Установите дверь задка в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», отвертка, пассатижи.

Дверь задка довольно тяжелая и громоздкая, поэтому рекомендуем снимать и устанавливать петли двери задка с помощником.

1. Выверните винты крепления обивки правой задней стойки кузова…

3. Аналогично снимите обивку левой задней стойки кузова.

4. Аккуратно, чтобы не повредить обивку, в задней части панели крыши подденьте три фиксатора…

6. Извлеките из отверстий в панели крыши три держателя обивки.

8. …отсоедините от верхнего шарового пальца правый упор двери задка.

9. Аналогично, придерживая дверь, отсоедините верхнее крепление левого упора.

10. Придерживая дверь, аккуратно отогните заднюю часть обивки крыши и отверните две гайки крепления левой петли двери задка к панели крыши.

Эту операцию необходимо выполнять из салона автомобиля.

11. Аналогично отверните две гайки крепления правой петли двери задка к панели крыши.

12. Для получения доступа к болтам крепления петель к двери задка извлеките из панели двери предохранительную резиновую трубку проводов фонаря дополнительного стоп-сигнала и моторедуктора стеклоочистителя, затем отведите дверь в сторону.

13. Придерживая дверь, выверните два болта крепления левой петли к панели двери задка…

16. Установите петли двери задка в порядке, обратном снятию. При необходимости замените поврежденные держатели обивки крыши и их фиксаторы.

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Инструкция по демонтажу и замене механизма

1. Купить подходящее устройство. Можно выбрать подходящую деталь для автомобиля Лада Гранта. Это хороший вариант, так как в нем есть электропривод и концевик. К сожалению, при установке детали этого варианта придется установить собственное крепление, можно сделать его из стального угла небольшого размера, например, 40*40*4 мм.
2. Уголок можно вырезать подходящим инструментом, например, болгаркой. При этом важно учитывать размеры купленного устройства, а также места, где он будет установлен.
3. Изготовленную металлическую деталь нужно покрыть подходящим цветом.
4. Затем заглушить отверстие от ранее установленного замка. Для этого можно воспользоваться заглушкой от ручного стеклоподъемника. Ее тоже нужно покрасить идентичным цветом.
5. Если при монтаже изделия необходимо было избавиться от дворника, можно воспользоваться идущими от него проводами и подключить один к приводу детали, а второй к разъему монтажного блока.
6. Вернуть кронштейн и закрутить готовое устройство фиксации.

Алгоритм установки электропривода замка крышки багажника

Электропривод багажника ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 лучше всего устанавливать из стандартного комплекта.

1. Трос, изготовленный из металлического материала. Его размеры 1,5 мм на 0,5 м.
2. Несколько проводов около 5 метров длиной каждый, для контактного подключения.
3. Болты-саморезы.
4. Контактные группы от клеммной колодки.
5. Кнопка для открытия замка.
6. Держатель и предохранитель.

Электрозамок
Работа происходит таким образом:

1. Нужно 7 ключом зафиксировать втулку и при помощи отвертки отвернуть стопорный винт тягового механизма. Под винт установить шайбу.
2. Из подготовленного комплекта с электрическим приводом изготовить крюк диаметром около 20 мм. Эту деталь зацепить за винт замка и рейку электропровода. Реле установить на багажник используя болты-саморезы.
3. Скрепить пластину с активатором, оставив зазор около 15 мм, после чего установить непосредственно активатор. Делается это при помощи болтов-саморезов.
4. Из заготовленного тросика сделать тягу, которая соединит рычаг изделия с рейкой. Соединить деталь со стопорным механизмом и язычком изготовления.
5. Подключая провода, трос можно провести при помощи монтажа роликового механизма, который имеется в стеклоподъемнике. Остальные провода нужно спрятать под потолком автомобиля, затянув под обшивку салона.
6. Далее следует обычное подключение к аккумулятору и установка предохранителя.

Регулировка замка багажника на Ваз 2114

Замок багажника на Ваз 2114 сделан из силумина, состоит из сердечника (личинки замка), «зуба и клыка». «Зуб» цепляется за площадку, которая расположена на ответной части багажника, в этой площадке ести углубление, в это углубление при захлопывании замка багажника заходит клык. Клык этот служит не только как направляющая, но и нужен для того, чтобы при движении автомобиля, кузову свойственно «играть», так вот при езде авто, багажник без такого клыка гулял бы в право и в лево.

Багажник открывается на кочках – причина : стерся запорный зуб, он меняется путём выбивания штыря из корпуса замка багажника, при замене зуба рекомендуется заменить и площадку, так как внутри площадки ,там где происходит запор зуба вырабатывается износ.

Багажник брякает, трясётся или гремит на ходу – причина : так же может быть износ запорного зуба или площадки. Износ уплотнителя тоже может влиять на положение багажника. На крышке багажника по углам расположены резиновые «соски», они имеют возможность выкручиваться, таким образом можно отрегулировать закрывание, открывание багажника, а так же высоту положения крышки багажника. Только не перекрутите «соски», так как перекрутив их, крышка окажется в напряжении в закрытом положении, и во время езды по ухабам и кочкам багажник откроется .

Как заменить замок багажника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) Что касаемо хэтчбеков, на их замок снимается просто да и на седанах заморочек тоже не возникнет, но сам принцип подмены на 2-ух различных кузовах различен, сначала про хэтчбеки побеседуем, если у вас конкретно автомобиль с таким кузовом, то на их сначала снимите обивку которая снутри крышки багажника на 10 пистонах крепится, она снимается совсем не сложно, все пистоны отвёрткой поддели и после этого обивку отложили в сторонку, более тщательно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена спойлера на автомобилях», пункт 1-ый в той статье тщательно изучите.

2) После того как обивка снята, выверните два болта и тем снимите замок с автомобиля, но только при выкручивании болтов, учитывайте тот факт что под одним из их размещаются несколько клемм, одна из которых идёт на моторедуктора стеклоочистителя двери задка, а другая на стоп-сигнал, ну и всё, замок снят с автомобиля.

Примечание! Чтоб отрегулировать замок на данном типе автомобилей, берите накидной ключ (Можно гаечный если накидного нет, просто есть возможность сорвать болты крепления фиксатора) и им ослабьте болты крепящие фиксатор (Не выворачивайте их стопроцентно, в этом случае кстати вы регулируете положение замка, из-за сбитого положения крышка багажника может тяжело запираться, запираться с ударом либо очень плохо крепится и на кочках раскрываться вообщем), после этого переместите фиксатор в подходящем направлении, добившись того чтоб замок при закрывании крышки багажника, заходил в фиксатор без сильного усилия и чтоб багажник крепко запирался (см. фото 1), если же для вас необходимо будет отрегулировать крышку багажника по высоте (Другими словами крышка плохо запирается и у неё есть свободный ход, если крышку дёргать), то в данном случае полностью выкрутите болты крепящие фиксатор, снимите его и после чего находящиеся за ним регулировочные пластинки подберите (Всегда помните одну вещь, чем пластинок вы положите больше, тем крышка багажника будет стоять выше и у неё будет свободный ход, чем меньше же пластинок стоит, тем ужаснее крышка багажника запирается и тем посильнее она прижимается к кузову автомобиля, а если пластинок вообщем не будет, то крышку просто закрыть не получится, потому отыскиваете золотую середину, см. фото 2)!

Как отрегулировать фиксатор и заменить замок багажника на ВАЗ 21099, Ваз 2109, Ваз 2108

1). Вначале с крышки багажника снимаем замок. Отворачиваем две гайки, с помощью которых к крышке прикреплен замок.

3). Отсюда же извлекаем небольшую пружину, и проверяем ее состояние. В случаи, если пружина окажется сильно обжатой или перекошенной, то производим замену на новую.

4). После этого из внутренней части крышки багажника извлекаем кнопку с личинкой и таким же образом проверяем состояние кнопки. Если при нажатии кнопка затормаживает или вовсе является не рабочей, то также заменяем на новую.

Внимание! На автомобиле Ваз 21099 замок крышки не разбирается, в связи с чем не нужно пытаться его ремонтировать. В случаи дефекта или неисправности, заменяем на новую.

1). Вначале всю систему собираем обратно. То есть, раннее снятые кнопка с личинкой и небольшая пружина, устанавливаются на свои места.

Как заменить замок багажника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) Что касаемо хэтчбеков, на них замок снимается легко но и на седанах проблем тоже не возникнет, но сам принцип замены на двух разных кузовах различен, в начале про хэтчбеки поговорим, если у вас именно автомобиль с таким кузовом, то на них сперва снимите обивку которая внутри крышки багажника на десяти пистонах крепится, она снимается очень легко, все пистоны отвёрткой поддели и после чего обивку отложили в сторонку, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена спойлера на автомобилях», пункт первый в той статье подробно изучите.

2) После того как обивка снята, выкрутите два болта и тем самым снимите замок с автомобиля, но только при выкручивании болтов, учитывайте тот факт что под одним из них располагаются несколько клемм, одна из которых идёт на моторедуктора стеклоочистителя двери задка, а другая на стоп-сигнал, ну и всё, замок снят с автомобиля.

Примечание! Чтобы отрегулировать замок на данном типе автомобилей, берите накидной ключ (Можно гаечный если накидного нет, просто есть вероятность сорвать болты крепления фиксатора) и им ослабьте болты крепящие фиксатор (Не выкручивайте их полностью, в данном случае кстати вы регулируете положение замка, из-за сбитого положения крышка багажника может тяжело закрываться, закрываться с ударом или очень плохо крепится и на кочках открываться вообще), после чего переместите фиксатор в нужном направлении, добившись того чтобы замок при закрывании крышки багажника, входил в фиксатор без сильного усилия и чтобы багажник прочно закрывался (см. фото 1), если же вам нужно будет отрегулировать крышку багажника по высоте (То есть крышка плохо закрывается и у неё есть люфт, если крышку дёргать), то в этом случае полностью выкрутите болты крепящие фиксатор, снимите его и после этого находящиеся за ним регулировочные пластины подберите (Всегда помните одну вещь, чем пластин вы положите больше, тем крышка багажника будет стоять выше и у неё будет люфт, чем меньше же пластин стоит, тем хуже крышка багажника закрывается и тем сильнее она прижимается к кузову автомобиля, а если пластин вообще не будет, то крышку просто закрыть не удастся, поэтому ищите золотую середину, см. фото 2)!

3) Что касаемо седанов, на них сперва вынимаются пластмассовые фиксаторы с помощью отвёртки которые крепят крышку замка и после этого крышка снимается (см. фото 1), а когда она будет снята, к отсоединению тяги приступайте, для этого кончик тяги (Тяга указана синей стрелкой на фото 2) выведите из отверстия которое зелёной стрелкой указано, но учтите, кончик загнут и крепится винтом который указан жёлтой стрелкой, поэтому в начале винт выкрутите, после чего загнутый кончик тяги разогните пассатижами и только после этого выньте тягу из отверстия в которой она находится, как это всё будет сделано, выведите тягу ещё из отверстия в рычаге цилиндра замка (см. фото 3) и снимите её, сразу же после этого выкрутите три гайки которые крепят замок (см. фото 4) к крышки багажника и снимите его со шпилек и в завершение, выкручивайте болт который крепит цилиндр замка (см. фото 5) и снимите его (см. фото 6).

Примечание! Устанавливается новый замок на своё место в обратном порядке снятию, при установке гайки в начале до упора не заворачивайте, а лучше чуть-чуть заверните и пробуйте в разных положениях замка, закрывать крышку багажника, тем самым вы замок отрегулируете под крышку и она у вас будет закрываться нормально!

Как отрегулировать замок и крышку багажника Ваз 2114

Для регулировка замка на автомобиле Ваз 2114 или Ваз 2115 выполняем примерно те же самые действия, что и в случаи с Ваз 2112. Но а инструкция по регулировке крышки багажника представлена ниже.

Отрегулировать крышку багажника можно достаточно просто, главное придерживаемся определенной последовательности.

1). Вначале от аккумуляторной батареи отсоединяем клемму «-».

2). Далее открываем багажник и от клемм накладки крышки багажника отсоединяем провода (рекомендуется из полости багажника извлечь жгут проводов).

3). Снимаем крепления накладки багажного отделения (снимается вместе с подсветкой госномера).

4). Теперь производим демонтаж приводов замков и крышки багажника. Для этого откручиваем гайки крепления и отсоединяем тягу, после чего снимаем привод. Аналогичным образом снимаем также и сам замок задней двери.

5). Далее отсоединяем газовые упоры, раскручиваем крепления крышки (фиксируемые на петлях), после чего снимаем крышку багажника.

6). На контактные части багажника наносим специальную смазку (например, ЛСЦ – 15). Смазкой также обрабатываем и замок багажника.

7). Все зазоры, которые допускаются между крышкой багажника и компонентами кузова, должны быть одинаковыми.

. Вот и все, теперь же можно обратно собрать конструкцию. Выполняем те же самые действия, но только в обратной последовательности.

Кстати, хотелось бы также отметить и то, что примерно таким же образом можно отрегулировать крышку багажника и на Ваз 2112 и Ваз 2109.

VESKO-TRANS.RU

Добро пожаловать! Замок багажного отсека. он отвечает за его закрытие и открывание, поэтому багажный отсек также остается в закрытом положении, и пока вы его не захотите, он не откроется, но в итоге замок изнашивается или крышка багажного отсека будет заменен последним, в данном случае первым. вам нужно будет отрегулировать и заблокировать его, если он изношен и заменен на новый, иначе крышка багажника не откроется (это будет зажим, это худший вариант), или не откроется для себя (при перемещении над шоки).

Заметка! Чтобы заменить замок багажника, запаситесь следующими инструментами, в том числе: набором отверток, гаечных ключей и гаечных ключей, кроме того, также могут быть полезны регулировочные пластины, но это только в том случае, если вам нужно отрегулировать замок и его необходимо отрегулировать. Новый замок замок!

Где блокировка загрузки? Любой автомобиль имеет багажник на багажнике, он не играет никакой роли, и это не имеет смысла, но если вы также установите замок на этот замок (замок также есть в каждом автомобиле), то когда вы закрываете крышку багажника, замок будет задействован этим, замок и крышка заблокированы, эти две части расположены следующим образом, а именно, сам замок расположен в центре задней части крышки багажника, как показано на большой фотографии, и замок размещается не на капоте, а на кузове автомобиля (см. небольшое фото), а когда крышка багажника закрыта, замок отмыт одитом в защелке и крышка зафиксирована.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Замена амортизаторов капота или крышки багажника

Газонаполненные упоры капота со временем изнашиваются. Более слабые детали обычно приходят в негодность в холодную погоду, поскольку в условиях низкой температуры падает давление газа. В жаркую погоду такие стойки будут работать прекрасно, и всё же их лучше заменить.

При покупке новых деталей следует иметь в виду, что упорные стойки крышек багажника и капота могут отличаться длиной и видами крепления. В некоторых имеется шарнирное соединение на концах, есть модели с комбинированным креплением, сочетающим шарниры и жёсткое крепление с неразъёмной петлёй. Есть изделия со сплющенной опорой на конце штока, соединённой с неподвижным крепёжным штифтом.

Необходимо измерить длину упоров на автомобиле в выдвинутом положении и покупать новую деталь с такими же размерами. Ещё правильнее будет взять старый упор с собой в магазин.

Цены на фирменные — качественные амортизаторы (опоры) для капота или багажника иномарки в интернет-магазинах варьируются в пределах 2500?2800 рублей за пару. Для отечественных автомобилей марки ВАЗ, Лада и т.д. их стоимость может начинаться от 300 рублей за штуку.

После приобретения новых подходящих деталей можно приступать к замене упор. Выполнить её поможет следующая инструкция.

Замена упоров – пошаговая инструкция

Открыть багажник и подпереть его крышку каким-нибудь прочным деревянным брусом. Желательно заменить брусками оба упора, чтобы работать с ними было удобно с любой стороны.

После установки страховочных упор производится замена деталей. Она выполняется довольно просто и занимает не более 10 минут. Концы с шарнирными соединениями закрепляются каким-нибудь зажимом. Как правило, используется либо плоский зажим, либо С-образный вариант. Последний должен проскальзывать через низ сухаря, а потом под шар. Только в таком случае крепление будет надёжным.

Важно правильно вытолкнуть старый амортизатор. Некоторые автолюбители делают это с помощью отвёртки, вставив её между шаровым соединением и металлом, а затем потянув, как рычаг. С этой целью лучше использовать острогубцы или маленькую отвёртку, с помощью которых следует аккуратно поднять зажим от сухаря. Потом останется лишь стянуть сухарь с шара. Те же манипуляции следует повторить и со вторым концом упоры.

Установку новой детали облегчит нанесение небольшого количества силиконовой смазки на внутреннюю сторону сухаря. Для этого зажимы устанавливаются в полуоткрытом положении. Потом нужно натянуть на шар новый сухарь и защёлкнуть зажим.

Бывает и так, что шарнирное соединение не имеет зажима, а шаровой наконечник соединения привинчен к панели кузова. В таком случае рекомендуется использовать гаечный ключ с шестигранным углублением, чтобы удалить старую шаровую пяту. Привинтить новую пяту можно с помощью гаечного ключа с открытым зевом.

Если упор установлен на жёстком креплении, достаточно лишь открутить болт, удерживающий его.

Крепление на штифте следует разбирать при помощи стопорной пружинной шайбы или шпильки, чтобы упор не соскользнул со штифта. Для освобождения стопорной шайбы её необходимо либо толкать, либо тянуть в каком-нибудь определённом направлении. В некоторых случаях бывает достаточно слегка подтолкнуть её кончиком отвёртки. Можно также захватить конец шайбы острогубцами и вытянуть её. После этого старый упор капота или крышки багажника нужно снять, установить новый и плавно вернуть на место стопорную шайбу до её защёлкивания.

Обычно поршневой столб имеет устойчивое к внешним воздействиям покрытие. Однако при работе нужно всё равно действовать аккуратно, чтобы не повредить его. Важно также правильно установить новую деталь. Если старый упор стоял поршнем вниз, новый должен иметь такое же положение. Устройство, содержащее азот или жидкость для гидравлических систем, будет работать более гладко, если будет направлено концом штока вниз.

После установки новых амортизаторов можно убрать деревянный брусок, удерживающий капот или багажник, и наслаждаться удобством работы системы.

Смотрите видео про замену амортизаторов багажника Nissan March K12:

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Автоматическое поднятие крышки багажника на седане без пружинок с Классики: на примере Весты

Только за январь текущего года было продано около 8 000 Вест, а в прошлом году они разошлись тиражом в 111 000 штук. Солидные продажи для нашего рынка, однако мы не немцы и предпочитает наш народ не хэтчбеки и универсалы, а седаны. Именно седаны можно встретить в большинстве своём на улицах нашей родины.

Веста уже не тот “Тазик”, что делались у нас раньше, а, следовательно, и доработки должны быть более серьёзными. Как минимум, она нормально проходит фронтальный краш-тест с перекрытием, адекватно отрабатывает экстренное торможение, управляется даже интересней некоторых конкурентов. Конечно это всё тот же ВАЗ, а его цена оправдана лишь экономией, например, на салоне, двигателе, электронике.

Владельцы седанов уже давно практикуют “доработку” с установкой дополнительной пружины, которая бы обеспечивала дополнительное усилие, чтобы крышка багажника сама поднималась после открытия. В общем-то удобно, особенно в межсезонье, когда автомобиль грязный. К тому же у Весты с завода предусмотрена возможность дистанционного открытия багажника с брелока дистанционного управления.

Однако у такой доработки есть существенный недостаток. Как правило, дополнительная пружина достаточно быстро растягивается, а крышка начинает подниматься всё меньше и меньше. Приходится периодически менять эти пружины или же просто отказаться от идеи автоматического открытия багажника.

Решение есть, конечно оно более дорогое, чем 60 рублей за пружины от рабочего цилиндра сцепления Классики, но и более функциональное. Суть заключается в использовании газовых упоров. Работают они намного стабильнее, что уже проверено по ряду других автомобилей ВАЗ. При наличии желания, рук и металла, можно сделать всё самостоятельно. Либо купить комплект из упоров и кронштейнов, цена кусачая около 2000 рублей. Оставлять ссылки не вижу большого смысла и так заклюёте, что реклама, кому будет нужно тот точно найдет.

Установка максимально простая, одно крепление к полке багажника, другое на дугу крышки. Под кронштейн, который идёт на дугу крышки багажника, лучше наклеить изоленты (никуда без неё), чтобы он не портил краску на дуге. Газовый упор важно не забыть прокачать перед установкой.

Функциональность такого решения заключается в специфике работы. Крышка не выстреливает вверх, как это происходит с пружинами, и “не бьётся в конвульсиях” в крайнем положении. Вместо этого происходит плавное открытие с характерным замедлением в верхней точке. Опыт показал, что газовые упоры с крышкой Весты отлично справляются даже в мороз, когда их эффективность снижается. У такого решения есть один недостаток, насколько существенный судить сложно, но в закрытом положении газовые упоры торчат примерно на 2 сантиметра ниже дуг.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Установка амортизатора на крышку багажника ваз 2115

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Не держится

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Замена торсионов

— Левой рукой беремся за основание торсиона – вдоль по длине возле сгиба торсиона, правой рукой держим ключ.

— Помните: ключ должен быть одет так, чтобы конец торсиона можно было натянуть на паз и в то же время, чтобы конец не сорвался с ключа.

— Порядок действий. Правой рукой поворачиваем ключ вниз, а левой – держим прут торсиона на месте. Как только конец торсиона становится параллелен стеклу, вдеваем торсион в паз. Руки при этом обязательно движутся синхронно. Это чтобы конец не вырвался из ключа!

— Доворачиваем конец торсиона и вдеваем его в верхний паз.

Регулировка

Поставьте свой автомобиль на ровную поверхность и откройте крышку багажника.

Отвинтите на заднем концевом листе все стержневые винты (указаны стрелками).

Отвинтите все стержневые винты (стрелки) на заднем концевом листе.

Крышка багажника и ее слабые стороны

Среди людей, живущих в России, бытует мнение, что наш автопром создает, мягко говоря, не совсем качественные автомобили. Может быть, эта точка зрения слишком предвзята, но то, что владельцам отечественных авто рано или поздно приходится тратить личные средства на автосервис, непреложный факт. Можно пуститься в пространные рассуждения о том, как было раньше, и как стало нынче, но многие владельцы ВАЗ-2115 уже столкнулись с подобной проблемой.

Иногда автомобиль приносит сюрприз не в виде поломки ходовой, трансмиссии или двигателя, а в облике мелочной и противной вещи, которую зовут неисправностью торсионов багажника. Для тех, кто не знает, маленькое пояснение. Торсионы – это валы из упругого материала (или металла), выполняющие те же функции, что и амортизаторы или пружины. Крышку багажника в «пятнашке» доверено контролировать именно этим устройствам.

В течение срока эксплуатации торсионы имеют обыкновение «ослаблять хватку», из-за чего во время движения можно слышать несущиеся из недр багажника ВАЗ-2115 посторонние звуки и стук. Особенно это хорошо ощущается при езде по ухабам. В связи с недостаточной тягой идет дополнительная нагрузка на замок, и если не обратить вовремя внимание на диагностику «мелочей», можно при поездке увидеть в зеркало заднего вида, как крышка багажного отсека копирует движения птичьего крыла, весело взлетая в момент наезда авто на неровности.

Реанимируем торсионы у ВАЗ-2115

Не будем обсуждать конструкторов автомобиля и гадать, чем они руководствовались, когда решили приспособить такие ненадежные устройства для поддержки массивной крышки багажника ВАЗ-2115. Лучше поговорим о том, как найти выход из создавшейся ситуации.

Как принято в любом цивилизованном обществе, автолюбитель, обнаружив неисправность, конечно, попробует найти нужную деталь в автомагазине. Но в этом случае его заранее ждет неудача: найти в продаже торсионы весьма сложно, и если нет знакомых мастеров из автосервиса, то можно похоронить и идею об их изготовлении. Если чудо случилось, и в продаже нашлись-таки нужные экземпляры, то установить их на ВАЗ-2115 без помощи специалиста вообще нет никаких шансов. Необходимо снять заднее сиденье, демонтировать полку, принять меры к тому, чтобы крышка багажника находилась в течение всего процесса установки в открытом состоянии… В общем, если вам нравится преодолевать препятствия – это ваш звездный час!

Народные умельцы, имеющие опыт работы с металлом, нашли свое решение, которое эффективно, но совершенно не приемлемо для тех, кто привык только кататься. Смысл вот в чем: применяемые в устройстве багажника ВАЗ-2115 торсионы имеют закрутку всего лишь в пол-оборота вокруг собственной оси. Если довернуть их еще на один оборот, то проблема будет решена. Вопрос только в том, умеете ли вы с помощью подручных средств создавать усилие, достаточное для проведения такой операции? Вот то-то и оно…

А были ли проблемы с задней дверью у ВАЗ-2121?

Неоднократный золотой медалист, получивший признание во всем мире, ВАЗ-2121 «Нива» не имел крышки багажника, а обладал полноценной задней дверью. Кстати, подобная компоновка, когда происходит ее поднятие вверх при открывании, весьма характерна для внедорожников. Что интересно, более 40 лет назад для фиксации этой двери успешно применялись газовые амортизаторы.

Даже сейчас у автолюбителей, сохранивших «советские джипы», нет никаких претензий к своим машинам в части каких-либо неприятных сюрпризов. Интересно, почему тогда конструкторами ВАЗ-2115 не было применено устройство, зарекомендовавшее себя на протяжении многих лет, и отдано предпочтение каким-то торсионам? Видимо, в этом есть какая-то неведомая простым людям тайна.

Устройство Renault Logan?

Багажник Renault Logan – благодаря нему, этот автомобиль смог обогнать по популярности многих конкурентов. Его литраж разрабатывался с учетом возможности загрузки крупногабаритных грузов. Чтобы достичь поистине рекордной вместительности багажного отделения без ущерба ходовым качествам и комфорту пассажиров, была проведена поистине гигантская работа! Изменения коснулись не только внутреннего пространства. Так, высота крышки багажника была уменьшена, а верхняя часть ее приобрела своеобразную «надстройку», напоминающую спойлер.

Самое интересное, что крышка багажника не включает в себя никаких торсионов. За ее подъем и опускание отвечают две пружины. Причем возможна даже регулировка их усилия! Для этого достаточно всего лишь переставить конец пружины в соответствующее отверстие на кронштейне, который закреплен на кузове. Как говорится, тут сравнение явно не в пользу российских инженеров.

Тем не менее, недостатки присутствуют и здесь. Например, петли крепления багажной крышки имеют достаточно большой радиус движения, а потому могут задевать имеющиеся в отсеке вещи. Следующая «беда» – это замок багажника, который, к сожалению, довольно нежный, и при недостаточно аккуратном обращении может либо заклинить, либо вообще не защелкиваться. К счастью, такой недостаток устраняется довольно легко. Если есть навыки слесарного дела, починка его займет около часа. Если никаких умений нет – вполне реально произвести замену «родного» замка на такой же или на аналогичный от Лада Калина. Последний, кстати, будет дешевле. Ну, и тем, кто не жалеет средств на своего «железного коня» и ценит свое время, лучше все-таки обратиться за помощью в технический центр.

Чтобы не произошло подобных, хоть и мелких, но противных «неожиданностей», хозяину Renault Logan надо всего лишь придерживаться определенных правил при использовании багажника:

• периодически проводить смазку замка, особенно во время подготовки автомобиля к очередному сезону;
• крышку багажника необходимо закрывать без излишнего усилия и ударов;
• не допускать заполнения багажника грузами, чьи габариты вынуждают производить закрытие с усилием, а также предметами, значительно превышающими грузоподъемность. Дело в том, что может произойти деформация кузова, которая нарушит герметизацию и плотность прилегания крышки.

Особенности крышки багажника у Шевроле Нива

В общем-то, «особенности» – это слишком громко сказано. Крышка, как крышка, и единственная ее «необычность» в том, что открывается она не так, как у старой Нивы (подъемом вверх), а, по прихоти инженеров, влево. И, надо сказать, это довольно интересное решение! Примером, видимо, здесь служил «англичанин» Land Rover Defender, производившийся для путешествий по сафари. Особенно напрашивается такое сравнение после того, как видишь запасное колесо, которое удерживает на себе крышка (а правильней сказать – дверь) багажника.

Видимо, американцы, помогавшие российским разработчикам реализовывать проект по созданию совместного кроссовера, постарались учесть все нюансы российских дорог, а потому прочности и надежности автомобиля уделено довольно много внимания. Вплоть до конструирования дверей. Крышка багажника тут лишена всяких приспособлений типа торсионов, пружин и амортизаторов. И в этом, вероятно, и есть ее ценность. По крайней мере, автолюбителям не надо становиться изобретателями и искать решения проблемы, попутно ломая голову, где просверлить дырку или приварить железку. Помимо того, что крышка открывается в сторону, для нее достаточно всего лишь петель.

Кстати, и фиксировать ее стало удобней – предусмотрены три положения. Весьма примечательно. Ведь нет необходимости распахивать ее до конца, если понадобилось взять и положить какую-нибудь небольшую вещь.

А есть ли жалобы на дверцу багажного отсека у автолюбителей, остановивших свой выбор на приобретении этого «железного коня»? Ну как же без них! Учитывая, что замок крышки (двери) багажного отделения имеет электропривод, соответствующие неисправности бывают и здесь. Особенно часто жалуются на то, что перетираются проводки. Дело в том, что они жестковаты, и в местах, близких к петлям дверцы, происходит разлом. Устраняется это, в общем-то, быстро, но все равно неприятно. Приходится разбирать разъемы, чтобы найти поломку. Многие владельцы «грешат» на блок предохранителей, а потому, не сумев найти истинной причины, по которой замок не работает, портят себе нервы и настроение.

Следующие неисправности, которыми могла бы выделиться крышка багажника, связаны с «дворником» и омывателем стекла. Правда, судя по отзывам хозяев, никаких проблем эти приспособления не приносят. Трудности могут возникать еще и при смене самой задней дверцы, когда необходимо не только правильно соединить провода для устройств, но и произвести подгонку, отладить герметичность прилегания уплотнителей, отрегулировать защелку замка, настроить расположение петель и провести еще уйму манипуляций.

Еще одна «мелочь» может испортить настроение автовладельцу – это поскрипывание петель при движении. В принципе, можно внимания и не обращать, но поймите сами, как больно ранит любая неисправность, даже мизерная! Наши «кулибины» долгое время искали решения этой проблемы, но, как это часто бывает, оно лежало на поверхности. Оказалось, что просто надо смазать петли любой консистентной смазкой – и все! Скрипы мгновенно пропадают.

Устранение неисправности крышки багажника на ВАЗ 2114

Согласитесь, что неполадки, которые касаются системы двигателя это важная вещь, которая требует грамотного процесса восстановления или полного устранения. Именно поэтому специалисты советуют как можно быстрее производить работы, которые позволят полностью устранить неполадки и позволит вам и далее наслаждаться спокойным процессом передвижения. Конечно, варианты излечения двигателя своего транспортного средства могут быть самыми разными. Во-первых, это устранение неполадок собственноручно, конечно, если вы в этом разбираетесь. Во-вторых, устранить неполадки помогут грамотные специалисты в специализированных салонах и автомобильных мастерских. Кроме того, стоит отметить, что ремонт двигателя отечественного автомобиля проходит проще, чем импортного, ведь от него можно ожидать не только сюрпризов, но и в дальнейшем больших финансовых затрат.

Стоит отметить, что устранение не только неполадок, но и неисправностей иногда требуется у отечественного автомобиля, сегодня рассмотрим ситуацию, в которой неисправным является багажник транспортного средства, которое относится к категории легковых автомобилей под названием «ВАЗ — 2115». Более подробно речь пойдет о неисправности крышки нашего багажника.

Торсионы, именно так называются те крепления, на которых и держится багажник нашего автомобиля. Стоит отметить, что они весьма не долговечны, но в процессе своей работы не требуют посторонних вмешательств, иными словами они четко знают, что им необходимо выполнить и справляются с этими функциями по высшему разряду.

В том случаи, если ваша машина регулярно совершает передвижения по необорудованной дороге или по плохому дорожному полотну их придется регулярно заменять. А в противном случаи, ваш автомобиль начнут узнавать по неприятному звуку той самой крышки. Почему торсионы крышки так быстро приходят в негодность? Ответ на этот вопрос очевиден. Во-первых, такие торсионы предназначены и изначально были изготовлены именно для автомобилей классом проще, например, такие как «ВАЗ — 2108» или «ВАЗ — 2109». Во-вторых, вес крышки рассматриваемого нами автомобиля «ВАЗ – 2115» заметно увеличился, так как теперь на крышке багажника разместился спойлер, который придает эстетический вид нашему транспортному средству, и отбивают мух. Кроме того, не стоит забывать и о том, что на задней крыше еще и разместились фары.

Как же добиться устранения данной проблемы своими собственными руками? Во-первых, в специализированном магазине перед началом работ необходимо приобрести новые варианты торсионов, естественно исключительно для того чтобы заменить ими старые и изношенные. И так, купили, сняли старые торсионы, конечно же, поставили новые и довольствуемся тем, что получилось. Но стоит отметить, в этом процессе необходимо убрать заднюю полку, а при необходимости и снять динамики, если они будут мешать. Помните и о том, что всю работы необходимо выполнять аккуратно и не торопясь иначе вы можете повредить заднее стекло нашего автомобиля.

Во-вторых, существует еще один вариант, который может носить запасной характер, на тот случай, ели вам все – таки надоест покупать новые торсионы и менять их с заметной регулярностью. И так, что для этого нам необходимо. Первое – это купить пружины от системы сцепления для отечественного автомобиля под названием «ВАЗ — 2107». Второе – это изготовить две планки из железного материала, именно на них и будут закреплены саморезы, которые расположены на обшивке багажника. Очень интересно, почему такую конструкцию не рассмотрели на заводе в момент изготовления автомобиля.

Существует еще и третий вариант, который не менее интересен. Теперь нам понадобиться газовый амортизатор, который можно взять от автомобиля «ВАЗ — 2108», с одной стороны при помощи петли крепим его к самому багажнику, а с другой к кузову нашего транспортного средства. Стоит отметить, что у такого варианта есть некоторого рода недостатки, например, то, что в момент использования сразу двух амортизаторов крышка нашего багажника будет закрываться туже. А вот в том случаи, если амортизатор будет только один, может произойти заметный перекос крышки багажника.

Теперь осталось рассмотреть последний четвертых вариант. И так, что необходимо выполнить в этом случаи? Пожалуй, стоит отметить, что такой вариант, подойдет для ленивых автовладельцев. Ту ничего придумывать не нужно и устанавливать тоже, вам всего лишь понадобиться небольшая палка, которую всегда нужно будет возить с собой. Что касается внешнего вида, то кому – то и так будет нормально.

Какая система лучше?

Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.

Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.

Фото и видеоинструкция для всех, кто столкнулся с тем, что газовые упоры на крышке багажника перестали держать. Инструкция для владельцев ВАЗ 2114,2113

Перед тем как приступить к замене упоров нужно приготовить деревянную рейку длиной примерно с метр.

Видео о замене упоров на машинах ВАЗ:

Как и все владельцы автомобиля ВАЗ 2115, я столкнулся с тем, что после нескольких лет эксплуатации, крышка багажник никак не хотела фиксироваться в открытом положении. Но славянский «авось» всё время сдвигал эту нерешённую проблему «на потом». Однако когда я несколько раз, достаточно болезненно, получил тяжёлой крышкой по спине, когда доставал что-то из багажника, то сразу начал искать варианты. Их оказалось всего три: • Заменить/подтянуть штатные торсионы; • Поставить пружины от педали сцепления «классики»; • Установить газовые амортизаторы.

Вариант первый я отверг сразу, так как была высока вероятность разбить заднее стекло машины, пружины были хороши только первые дни, затем растянулись и вообще перестали справляться с весом (укорачивание их тоже не помогло, эффект тот же самый). Поэтому оставались только газовые упоры от «Калины», «Самары» или «Нивы». Но видеоролики, которое попадалось мне в сети, выявили одну и ту же особенность: крышка багажника с двумя упорами просто таки «выстреливала», а с одним её попросту перекашивало.

Однако будучи в магазине фурнитуры «Сделай сам», мне на глаза попались газовые упоры для применения с мебельными шкафами.

Не держится крышка багажника. Как это устранить

На 15-хи крышку заднего багажника держат два торсиона, которые со временем выходят из строя и крышка багажника начинает долбить по спине, по голове, по рукам, в зависимости что вы туда засуните. На мой взгляд это недоработка конструкторов, т.к.фактически механизм поддержки крышки остался как на 99-ой, но при этом багажник стал на много тяжелее за счет задних фонарей и сполера. Если долбежка по голове вас уже достала, то эту проблему можете устранить несколькими способами:

1-ый способ. Покупаете новые торсионы и устанавливаете их. Сразу говорю, достать их не просто. Мне их в итоге привозили на заказ. Стоят не дорого 200 руб. При установки тоже придется попариться. Для их установки необходимо сложить заднее сиденье, вытащить полку и подставить палку под крышку багажника (на открытый багажник легче вставлять). Самое главное не разбейте заднее стекло…

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Что делать, если не держится крышка багажника ВАЗ 2115

Ремонт крепления крышки багажника ВАЗ 2115

Багажник ВАЗ 2115 может иметь проблему не держащейся крышки. Крышку держат два торсиона. Однако со временем они выходят из строя и будут больно ударять, если не устранить эту проблему. Решить её можно несколькими способами.

Первое, можно купить и установить новые торсионы. У них не очень высокая цена, но установить их не так просто. Нужно снять заднее сиденье, достать полку и подставить палку под крышку багажника – проще устанавливать на открытый багажник. Важно устанавливать аккуратно, чтобы не разбить заднее стекло.

Второе, можно купить две пружины на сцепление для классики и сделать две металлические планки, которые закрепятся на саморезы крепления обшивки багажника. За них укрепим пружины. Удобнее с установкой пружин, которые закрепляются к кузову.

Третье, можно купить газовый амортизатор для багажника ВАЗ 2108 и прикрепить к петле багажника с одной стороны, а с другой к кузову. Однако крышка будет туго закрываться, если поставить два амортизатора. С одним амортизатором багажник перекосится и петли выйдут из строя.

Четвертое, нужно рассверлить отверстие, где крепится полка и защелкивается сидение. Там закрепляем один конец упора. Затем нужно зачистить места для сварки. Второй устанавливается в приваренные прямоугольники к рычагам крышки багажника. После сварки нужно зашпаклевать и покрасить. Багажник будет открываться от кнопки в салоне.

Регулировка торсионов

Возможно проблема решается и при регулировке торсионов. Для этого нужно снять заднюю полку. Одна сторона торсиона фиксируется в некотором положении, а левая его часть закреплена гайкой. Освобождается торсион справа, откручивается гайка слева и деталь, которой крепился торсион переводится в противоположную сторону. Затем гайка затягивается и торсион выводится в прежнее состояние. Теперь все готово.

Также можно снять отверстие в кузове снизу резинки багажника. Установить один конец амортизатора в сделанное отверстие, прикрутить, открутить болт, который держит крышку багажника с одной стороны и прикрутить вместе с амортизатором.

Кроме того, можно доработать сам багажник. Пластик проклеивается карпетом и устанавливается в багажник, прикручивается с помощью саморезов, места вкручивания лучше залить антикором. На пол багажника укладывается фанера, которую можно вырезать нужной формы. Карпет приделывается к фанере. Также можно сделать и лямку для крышки запаски.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Газовые упоры

Газовый упор является разновидностью пружины из недрагоценных металлов, где упругий элемент — это газ, который находится в цилиндре и сжимается периодически штоком.

Газовые упоры багажника работают благодаря разжатию и сжатию газа. Их конструкция предусматривает присутствие штока с поршневым пакетом и напорного цилиндра. Их крепление происходит при помощи соединительных элементов. Наш сайт предлагает большой ассортимент таких деталей.

Газовые упоры бывают динамические и гидравлические и производятся под строгим контролем качества, где учитываются все технические требования.

Как правило, в их конструкции применяется специальный сальник, а также используется синтетическое масло, которое позволяет им работать безотказно долгое время с сохранением своих свойств в условиях любых температур окружающей среды. Прежде чем попасть на прилавок автомагазина, каждый газовый упор крышки багажника проходит испытание в специальной лаборатории, где весь процесс контролируют специалисты.

Тесты на прочность показывают приблизительно следующие результаты:

• Более 28000 циклов при температуре +22 ºС;
• Более 550000 циклов при температуре от 30 до + 80 ºС;
• Более 150 часов работы в соленой ванне, имитирующей зимнее время эксплуатации;
• На растяжении минимальная прочность составляет 5000 N.

Вскрывать газовые упоры строго запрещается, потому что они заполнены опасным газом азотом. Внутри цилиндра давление может достигать 20 Мпа. Любая попытка вскрытия может таить большую опасность. Также опасно подвергать это изделие воздействию экстремально высоких температур. Оптимальная температура для правильной работы составляет от -40 до +90 ºС.

Гидравлические модели устанавливаются штоком вниз, тогда как для динамических способ установки не имеет никакого значения. Во время работы этой детали нельзя допускать воздействия различных боковых сил. В обслуживании и уходе она не нуждается. Также не допускается на шток попадание смазки. Чтобы предотвратить преждевременную поломку газовые упоры багажника ВАЗ 2115, 2114, 21099, запрещается подвергать шток загрязнению и красить его.

Установив такое изделие на свой автомобиль, вы:

1. Повышаете комфорт эксплуатации автомобиля;
2. Упрощаете использование машины в весенне-зимний период;
3. Повышаете свою безопасность.

Данное приспособление облегчает жизнь каждому, потому что пользуемся мы им ежедневно и часто бессознательно. Оно подойдет везде, где необходима сила для поднятия разнообразных крышек. Чаще всего такие детали используются в транспортной промышленности, однако в последнее время они находят широкое применение и в мебельном производстве.

Абсолютно все они обеспечивают при минимальном усилии плавное открытие и легкое закрытие.

К основным их преимуществам можно отнести следующие факторы:

1. üБезотказная работа в любых экстремальных условиях;
2. Долговечность, а также защита от коррозии за счет антикоррозийного покрытия штока;
3. Быстрая установка при помощи установочных замков системы Easy Click;
4. Гидравлический демпфер в нейтральном положении.

На нашем сайте можно приобрести/заказать подобные изделия на любой вкус, воспользовавшись каталогом производителей. Также можно дать объявление о купле или продаже таких деталей. Мы всегда рады новым клиентам и всегда готовы помочь абсолютно каждому посетителю, который посетит наш ресурс.

Вольфрамовая проволока Данная категория металлического.

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Про газовые упоры багажника Приора хэтчбек и универсал

Стойки багажника Приора хэтчбек или универсал в мороз начинают не справляться со своими обязанностями, не могут поднять и не держат крышку задней двери. Аналогичная проблема может появится и после шумоизоляции крышки багажника. Чтобы решить проблему, мы предлагаем Вам заменить амортизаторы багажника Приора на более мощные.

Штатные газовые упоры багажника Приоры:

• хэтчбек СААЗ 21720-8231015
• универсал СААЗ 1119-8231010

Сила, с которой газовые упоры открывают крышку багажника определяется параметром «Усилие на штоке», и у штатных амортизаторов багажника Приоры он имеет значение 340Н. Если была выполнена шумоизоляция багажника, тогда потребуются более мощные газовые упоры, чтобы поднять и удержать более тяжелую крышку багажника.

Модель ВАЗ	Усилие на штоке, Н
2121	260
2108	340
1119	340
2111	430
2112	460

Итак, если на Приоре не открывается багажник, тогда имеет смысл установить газовые упоры 2111-8231010 для ВАЗ 2171 и 2112-8231010 для ВАЗ 2172, т.к. они имеют наибольшее усилие на штоке. Также хвалят амортизаторы багажника фирм Kraft и Finwhale, но чтобы не прогадать, перед покупкой уточните, какое они имеют усилие на штоке.

Замена упоров багажника Приоры

Потребуется: два рожковых ключа «на 13», черенок.

1. Открываем дверь багажного отделения и устанавливаем деревянную рейку в качестве упора.
2. Отворачиваем нижний шаровой палец упора, используя рожковый ключ «на 13».
3. Придерживая упор, тем же ключом отворачиваем верхний палец, и снимаем упор с автомобиля.

С более мощным газовым упором крышка багажника будет открываться уже с середины пути, но и закрывать багажник придется с большим усилием.

Кстати, а Вы знаете как решить другую известную проблему хэтчбеков и универсалов, избавиться от скрипов багажника?

Установка газовых упоров на багажник ваз 2115

Поделиться ссылкой: